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Cuatro años de trabajo, y más de una década después de que se encargara su construcción, la torre Tao Zhu Yin Yuan (también conocida como Agora Garden Tower) de Vincent Callebaut en Taipei, Taiwán, está por fin a punto de ser completada, y parece que la espera ha merecido la pena.

El proyecto residencial de gran altura tiene forma inspirada en el ADN, incorpora miles de plantas en su fachada y multitud de rasgos que potencian su sostenibilidad, como la energía solar, recogida de agua de lluvia, etc.

Con una altura de 93,2 metros, la Tao Zhu Yin Yuan tiene 21 plantas (más cuatro sótanos) y se caracteriza por un inusual diseño inspirado en la doble hélice del ADN. Veinte de las plantas se retuercen 4,5 grados por planta a medida que el edificio se eleva, con un total de 90 grados de abajo a arriba.

Aunque el aspecto no es tan verde como se sugería en los primeros renders, es comprensible, ya que los 23.000 árboles, arbustos y plantas que se han plantado en el jardín de la planta baja, los balcones y las terrazas, aún tienen que crecer.

SWA se encarga de las tareas de paisajismo y Vincent Callebaut Architectures (VCA) afirma que todas esas plantas eliminarán cada año un gran cantidad de CO2 de la atmósfera local.

La absorción anual de carbono alcanza unas 130 toneladas con una cobertura verde del 246%, que es casi cinco veces superior a la normativa local, lo que lo convierte en un vistoso parque forestal urbano en todas las estaciones. Para aumentar el volumen de absorción de carbono, los botánicos especializados plantan múltiples especies de árboles con mejor volumen de absorción de carbono para contribuir a proteger la calidad del aire.

El proyecto está previsto que se clasifique como LEED Gold. Entre los elementos sostenibles más destacados están el uso de la energía solar y eólica para reducir el consumo de la red eléctrica (aunque todavía no disponemos de cifras concretas sobre el consumo de energía), el reciclaje del agua de lluvia, la ventilación natural y los sistemas de control de la energía. También se han instalado ascensores regenerativos, calefacción eficiente y grifería de bajo consumo.

Además, los terremotos y los fuertes vientos son una preocupación real en esa parte del mundo, por lo que VCA ha empleado lo que denomina una protección sísmica de «grado de planta nuclear» en forma de un diseño estructural que, según la empresa, supera la normativa sísmica.

El diseño estructural se inspiró en la estructura corporal del esquiador. El núcleo central de la torre es el cuerpo humano. La estructura de celosía de 5 m por encima de la 21F son los dos brazos. Las megacolumnas de los dos lados son los bastones de esquí. Un sistema estructural suspendido y un sistema de cerchas Vierendeel (un conjunto de vigas por cada dos pisos) transfieren todo el peso a través de los brazos (vigas) al cuerpo (núcleo central) y luego a los cimientos. El resultado es un diseño estructural único que combina la ciencia de la mecánica y el arte de la estética.

El exterior del Tao Zhu Yin Yuan parece casi terminado, y ahora se está trabajando para acabar su interior, cuya finalización oficial está prevista para finales de 2021.

Fuente:vincent.callebaut.org

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En general, los conocidos como frutos del bosque, son frutos que no se consumen muy a menudo. No las encontramos habitualmente en fruterías y tenemos que ir a sitios casi gourmet para poder encontrar pequeñas bandejas de unos pocos gramos a precios que superan incluso los de buenas piezas de carne. Vamos a ver las condiciones de cultivo de la frambuesa.

Cultivamos ricas y aromáticas frambuesas
Creo que a poca gente conozco que no le gusten las frambuesas. En general, los conocidos frutos del bosque (fresa, frambuesa, arándano, mora, grosellas…) son manjares que gustan a todo o casi todo el mundo. Es toda una delicia andar por el monte en septiembre y octubre y encontrarte con una zarzamora y ponerte «morado». La frambuesa es más complicada de encontrar asilvestrada pero es posible.

Su consumo en natural es delicioso pero comprarlas puede ser caro, básicamente por la delicadeza de los frutos al transporte, manipulación y caducidad que suele ser muy rápida. Son muy aromáticas y su uso en mermeladas, tartas, confituras, jaleas, licores es más que conocido.

Orígenes y distribución de la frambuesa
El frambueso o planta de frambuesa (Rubus idaeus L.) es originario de Europa y cerrando un poco más el cerco se cree que puede ser Grecia la que tuvo frambueso en sus orígenes. Posteriormente se extendería por el resto de Europa y Asia y a día de hoy resulta una planta naturalizada en todos los continentes.

Clima y suelo
Contrario a lo que se pueda pensar por la delicadeza de los frutos, es una planta muy muy resistente al frío invernal. Por otro lado, también aguanta los veranos de calores extremos incluso. El problema llega, como siempre, con las heladas de primavera que echan al traste con la floración y/o cuajado de los frutos. En cuanto a la luz es preferible que la tengan aunque en exceso en verano puede estropear los frutos.

En el suelo tiene unas preferencias un poco más delicadas. Si la fracción de arena es demasiado alta, el suelo no retendrá la humedad suficiente para su crecimiento. Si el suelo retiene demasiada agua llegando al punto del encharcamiento, la planta morirá sin remedio por asfixia radicular. De hecho, no hace falta ni siquiera encharcar el suelo para que la planta sufra. Por tanto necesita suelos francos ligeramente arenosos, que retengan la humedad pero suficientemente permeables, ligeros y muy nutridos en materia orgánica. El pH preferido es ligéramente ácido llegando a la neutralidad (entre 6 y 7,5 aprox.)

Aspectos importantes del cultivo
Entutorado
Desde un punto de vista de producción a gran escala, el entutorado resulta necesario porque las ramas se curvan con el peso de los frutos, llegando a romperse con mucha facilidad. Uno de los métodos más comunes de entutorado es la espaldera.

Riego
Es un aspecto que hay que tener muy controlado porque la planta es muy sensible al exceso de humedad y a la sequía. Se suelen realizar riegos cortos y abundantes en verano por microaspersión para que la planta no sufra de exceso de humedad ni sufra con periodos de sequía.

Poda
Las podas son importantes y habrá que hacer 1 o 2 podas en función de la variedad ya sea remonante o no remontante. En las variedades explicamos cuál es cada una.

Para variedades remontantes: Una poda después de la recolección en la que se eliminan las ramas que han dado fruto. En invierno se hace una segunda poda, limitando el crecimiento vegetativo, rebajando las ramas y eliminando brotes débiles
Para variedades no remontantes: Sólo será necesaria la poda de verano que hemos comentado para las anteriores.

Variedades
Existen unas cuantas variedades de ellas, cruces, híbridos e incluso cruces con moras pero hay una clasificación muy clara para ciertas variedades. Remontantes y no remontantes.

frambuesa amarilla
Variedad de frambuesa amarilla

Las variedades remonantes: fructifican el mismo año de su formación en otoño y en verano del año siguiente. Esto supone dos producciones en el mismo año. Aunque sean más productivas, por lo general el fruto es más pequeño y de menor calidad que las no remontantes

Variedades no remonantes: producen una sola producción anual en verano pero tienen la ventaja de ser frutos más aromáticos, grandes, uniformes y con mejor sabor. No hay duda de cuáles son las preferidas con fines comerciales. Las remontantes suelen ser más utilizadas con fines ornamentales.

Fuente: agromatica.es

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Conocemos al cazador de manzanas de los Apalaches que rescató 1.000 variedades «perdidas». La afición de Tom Brown, ya jubilado, es un regalo del cielo para chefs, conservacionistas y sidreros.

«No dejaba de pensar: ‘¿Qué genial sería encontrar una manzana que nadie haya probado en 50 o 100 años?».

Tom Brown se ha propuesto preservar una parte fundamental del patrimonio comestible del mundo: las manzanas.

Este ingeniero químico jubilado no siempre estuvo tan interesado en encontrar manzanas raras e históricas. De hecho, ni siquiera había oído hablar de ellas hasta que encontró algunas en un mercado agrícola a finales de los 90.

Brown describe cómo probó algunas variedades de la fruta con sabores y colores que nunca había visto. Hasta los nombres le intrigaban: White Winter Jon, Arkansas Black y Etter’s Gold, por citar sólo algunas.

El interés de Brown se despertó de una manera que ni el mismo esperaba. Tras hablar con el vendedor, Maurice Marshall, se enteró de que en el siglo XX, cuando los cultivadores comerciales empezaron a dar prioridad a una variedad relativamente escasa de la fruta, miles de otras variedades de manzana empezaron a desaparecer, muchas para siempre. En la época de esta conversación, sólo 11 tipos de manzanas representaban el 90% de las ventas en Estados Unidos.

Esto no le sentó bien a Brown. «Me disgustó enterarme de eso«, comentó durante una entrevista con Atlas Obscura.

Marshall también explicó el origen de su propia colección de manzanas. Muchas habían sido recuperadas de antiguas granjas de los Apalaches. Esto parecía indicar que probablemente había más variedades en el mundo, perdurando en viejas propiedades y huertos abandonados.

«Esa parte se me quedó grabada«, afirma Brown. «No dejaba de pensar: ‘¡Qué bonito sería encontrar una manzana que nadie ha probado en 50 o 100 años!«.

No se quedaría pensando mucho tiempo. Ya en busca de un pasatiempo para la jubilación, se sintió en el momento oportuno para explorar lo que denominó «una llamada» a la búsqueda de variedades de manzanas perdidas. Tras conectar con una pequeña comunidad de cultivadores de huertos poco comunes y sumergirse en una exhaustiva investigación, Brown empezó a rastrear árboles frutales olvidados y a compartir de nuevo sus productos con el mundo.

Hasta la fecha, Tom Brown ha rescatado más de 1.200 variedades de manzanas de la extinción y tiene 700 tipos creciendo en su propio huerto personal. Algunas de las manzanas rescatadas proceden de ejemplares solitarios, los últimos de su especie.

Brown está satisfecho con su trabajo, pero no piensa detenerse. «Me gusta el reto de encontrar las manzanas viejas. Mi manzana favorita es una que estoy buscando pero que aún no he encontrado«, dijo durante una de sus últimas entrevistas.

Quizá «Appleachia» sea pronto un nombre más acertado para la región, a medida que se salven de la extinción más y más de estas frutas raras y vuelva a crecer el interés por estas manzanas.

Fuente: ecoinventos.com

Imagen: Tom Brown

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Un truco usado por los jardineros más expertos para generar raíces fuertes y saludables en un corto período de tiempo, que no solo es aplicable a plantas de jardín sino también a árboles frutales.

El gran secreto detrás de esta técnica es el uso de aloe vera, ya que es un enraizante natural y económico que ayuda a evitar la presencia de hongos y bacterias en los esquejes, proporciona micronutrientes como magnesio, calcio, zinc y manganeso, y actúa como una hormona de enraizamiento natural.

Para aplicar esta técnica, se requiere una penca de aloe vera con un grosor suficiente para extraer el gel, tenemos que quitar la piel de la penca con cuidado para obtener el gel. Este gel se aplica en los cortes de los esquejes para ayudar en su enraizamiento y crecimiento.

Si quieres enraizar varios esquejes, lo ideal es tratar de sacar todos los esquejes el mismo día de las diferentes plantas o árboles frutales que quieras hacerlo, entonces lo haces en serie y así aprovechas el enraizante natural para muchas plantas.

Aproximadamente en unos 6 a 7 días le vamos a cambiar el agua, y volvemos a agregar un poquito de gel de aloe vera al agua. Lo dejaremos en un lugar iluminado pero sin sol directo.

Cuando veas las raíces bien desarrolladas, ya tenemos listos nuestros esquejes para poder trasplantar a una maceta o al jardín.

Una solución natural y económica para generar raíces fuertes y saludables en plantas y árboles frutales.

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Con la poda se persiguen distintos objetivos en el árbol, cuyos resultados se mostrarán tanto a corto como a medio-largo plazo. En el naranjo, la poda es importante, debido al crecimiento desordenado de muchas de sus variedades, consiguiendo una estructura equilibrada. Vamos a tratar los tipos, frecuencia de poda y sobre todo cuándo y cómo podar.

Poda del naranjo. Interesante práctica para que tus cítricos rindan
Con la poda de naranjos vamos a conseguir una serie de ventajas:

Mayor luz, insolación y aireación en el interior del área foliar.
Los nutrientes se distribuirán y aprovecharán de manera más eficaz.
Y con este mayor aprovechamiento, un aumento del tamaño y calidad del fruto

Menor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, al presentar mayor vigorosidad y mayor aireación en el árbol.

Reducción del gasto en fitosanitarios, al existir menor follaje o ramaje, y por lo tanto menor necesidad de nutrientes.

¿Cuándo podar?
La acción de la poda dependerá de la edad del árbol. Naranjos jóvenes, la poda se puede realizar en cualquier época del año, evitándolo siempre en épocas de frío, por riesgo a heladas. En el caso de poda de ramas importantes, se ha de realizar cuando menor actividad vegetativa presente

En el caso de naranjos adultos, la poda se realiza después de la época de helada (puesto que después de una tala, el árbol es más susceptible al descenso de temperaturas.

¿Con qué frecuencia podar?
La frecuencia de poda no está establecida y puede variar. Se puede realizar la poda entre varios años de diferencia (con lo cuál, las ramas serán mas vigorosas) o se puede realizar una poda anual (con ramas más finas).

La elección de poda es tuya. Personalmente opino que una poda anual reduce el daño al cítrico, las heridas serán más pequeñas y la poda al siguiente año será menos intensa.

¿Cuánto podar?
La poda se gradúa según el objetivo de crecimiento marcado para el naranjo. Existen varias intensidad es de poda:

Poda ligera: se elimina un 10% del material vegetal.
Poda normal o genérica: se elimina un 20% del material vegetal.
Poda fuerte o intensa: se elimina el 30% de l material vegetal.
Poda muy fuerte o muy intensa: se elimina el 50% del material vegetal.
Estas podas se harán según los siguientes objetivos

En el caso de la poda ligera, se regula la producción, se sanea el árbol y se renueva el material vegetal. Recomendable realizar todos los años.

En la poda normal o genérica, se mantiene el árbol equilibrado renovando material vegetal.

En la poda de naranjos fuerte o intensa, se facilita la entrada de luz en el interior del área foliar, se renueva fuertemente el material vegetal y se regula la producción en años de abundante floración.

En el caso de la poda muy fuerte o muy intensa, se renueva la copa (con cambio o no de variedad).

Poda de formación
La poda de formación, al ejecutarse en épocas juveniles, presenta gran diversidad de actuación. Vamos a comentar algunas podas de formación en la poda de naranjos:

Sistema de formación a tres ramas: consiste en dejar 3 ramas (separadas en ángulo de 120º) 3 ramas, las más vigorosas, por las que se formará el resto de árbol. Se trata de la estructura o esqueleto principal del futuro árbol adulto.

Sistema dicotómico: con la poda dicotómica se persigue el objetivo de dejar el tronco lo más enano posible, para facilitar las operaciones futuras del árbol (poda, recogida de frutos, tratamientos fitosanitarios foliares, etc.).

Sistema de formación libre: únicamente se controla las ramas que en un futura vayan a dificultuar la aireación del árbol por su follaje, ramas cruzadas, etc.

Podas de regeneración
Si tus cítricos son de edad avanzada, con ramas vigorosas y de gran longitud, y se encuentra agotado, se puede realizar una poda de regeneración, consistente en la eliminación mediante una poda fuerte o intensa de ramas, acortándolas y alterando la disposición del ramaje en el árbol. La poda de regeneración se hará más profunda cuanto más agotado se encuentre el árbol.

Fuente: agromatica.es

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Las plantas se pueden propagar de distintas formas, siendo las más comunes la multiplicación por semillas y la reproducción de plantas por esquejes.

Los esquejes son fragmentos de las plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra, para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán genéticamente idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del período de crecimiento en que se corten:

  • 1. De brotes: estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de crecimiento rápido.
  • 2. De ramas tiernas: se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero todavía están verdes.
  • 3. De ramas semi-lignificadas: estos esquejes se cortan a finales de verano, cuando el crecimiento ha disminuido, y los tallos son más gruesos y fuertes.
  • 4. De ramas lignificadas: se toman de árboles y arbustos de hoja caduca durante el periodo de latencia, cuando la rama es leñosa. Se las conoce también como “estacas”.

Paso a paso para la reproducción de plantas por esquejes

1. Escoge las plantas que deseas hacer crecer a partir de un corte (ramita o esqueje). Por ejemplo, una hierba como el romero o la lavanda, una planta con flores como las rosas o cualquier otra planta.

Sin embargo, ten en cuenta que no todas las plantas crecerán a partir de un esqueje; una buena guía de jardinería te aclarará si una planta se puede producir a través de un corte. Si no, podrías sorprenderte con lo que puedes conseguir solo a través del ensayo y error y sin preocuparte demasiado si no lo logras con una planta.

reproducción de plantas por esquejes.

2. Usando tijeras de podar de jardín puntiagudas (podaderas), recorta los brotes de la planta. Elige crecimientos relativamente nuevos pero maduros de la planta madre. Elige la longitud del esqueje.

Generalmente, los cortes son de 8 a 10 cm (3 a 5 pulgadas) para plantas perennes y de 15 cm a 30 cm (6 a 12 pulgadas) para arbustos. Como el tamaño varía de acuerdo con la planta, es posible que necesites recurrir a la prueba y error otra vez.

Cuando hagas los cortes, a menos que se recomiende lo contrario para una planta en particular, corta con un ángulo de 30 grados, dejando el esqueje con una punta.

  • Los esquejes pequeños son mejores para las plantas más pequeñas y arbustos, mientras que esquejes largos (llamados “porras”) de hasta un metro o dos de largo y 5-10 cm (2 a 4 pulgadas) de diámetro pueden funcionar mejor en plantas muy grandes tales como álamos y moreras.
  • Si tienes dudas, haz el corte alrededor de 10 a 20 cm (4 a 8 pulgadas) de largo.

reproducción de plantas por esquejes.

3. Retira de la mitad a dos terceras partes de las hojas de la parte inferior del esqueje. Asegúrate de remover un par de hojas de la parte inferior del esqueje y saca un par de la parte superior también. Retira los botones florales ya que absorberán los nutrientes que la planta necesita durante el tiempo en que se desarrollarán las nuevas raíces.

  • Es mejor que realices el corte alrededor de 1/2 a 1 cm (1/4 a 1/2 pulgadas) por debajo de un nudo (un nudo tiene dos ramas pequeñas o dos hojas) debido a que las raíces tienden a crecer alrededor y debajo de un nudo.

reproducción de plantas por esquejes.

4. Trata los esquejes. Al tratar los esquejes les darás mejores oportunidades de enraizar debido a que tendrán los nutrientes para ello. Coloca los esquejes en una mezcla suave de agua y un fertilizante líquido a base de algas por un período de 3 a 4 horas. Si es posible, pon los esquejes bajo luz fluorescente. Después de esto, sumerge el extremo cortado del esqueje en hormonas para raíces o enraizante casero justo antes de plantarlo.

5. Prepara el medio de enraizamiento. Coloca el esqueje en arena, tierra o solo en agua. Algunos esquejes producen raíces mejor en agua que en suelo, de nuevo, tendrás que experimentar o leer sobre las preferencias de la planta específica. La arena es necesaria, pero debe ser considerada como agua cuando se trata de aplicar fertilizantes.

  • Usa un lápiz o un palo para hacer un hoyo e introducir el esqueje. El extremo cortado debe insertarse a una profundidad de alrededor de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas), aunque esto depende del largo del esqueje.
  • Mantén los esquejes fuera del sol directo.
  • Cuando uses agua como medio de enraizamiento, hazlo con una mezcla muy diluida de fertilizante. También asegúrate de que la planta no esté expuesta a la luz directa del sol, ya que los intensos rayos UV son dañinos para las raíces. Más allá de lo bien que funciona, otra razón para usar agua es que puedes ver lo que va sucediendo.

Esto no solo es divertido (y magnífico para involucrar a los pequeños), sino que también te permite saber cuándo la planta está lista, sin tener que preocuparse por adivinar si las raíces se han desarrollado. Una vez que la raíz empiece finalmente a crecer, la tasa visible de su crecimiento puede ser sorprendente, cambiando notablemente incluso de hora en hora.

Si usas tierra de jardín, planta los esquejes en una cama de jardín húmeda bien preparada rica en materia orgánica, con un pH de alrededor de 5,5 a 6,0 (o los puedes colocar en macetas con una buena mezcla para macetas). Deja un espacio entre los esquejes de modo que estén tan distantes entre sí como los largos de los cortes.

  • Si usas esquejes de madera suave, toma los esquejes y entiérralos directamente en el suelo húmedo del jardín. Solamente riégalos y en un año o dos, habrán crecido junto con lo mejor del jardín.

6. Riégalos bien cuando recién los plantes. Luego, mantén los esquejes húmedos, pero no encharcados (trata con un atomizador). Tasas exitosas pueden ser entre cero (algunas plantas no pueden enraizar a partir de esquejes) y 90%. No te desanimes si no crecen; igualmente, no te sorprendas si observas marchitamiento en los primeros días, es normal.

  • Cubrir ligeramente los esquejes con una bolsa de plástico suelta (para permitir que continúe el movimiento del aire) puede ayudar a mantener la humedad adecuada.
  • Los árboles son los más difíciles de producir a partir de esquejes, mientras que los cactus y las plantas suculentas son las más fáciles. Las plantas que retienen agua en sus hojas como la lavanda y el geranio crecen bien casi el 100% de las veces.

reproducción de plantas por esquejes.

7. Trasplanta los esquejes a su lugar definitivo una vez que estés seguro que han enraizado. Con “porras” largas de sauce, álamo o morera, recorta un poco el extremo inferior formando una punta, y entierra el esqueje alrededor de tres cuartas partes de su largo, así queda solo una pequeña parte del esqueje sobre el suelo.

Esta acción es mejor hacerla justo en donde quieres que el árbol crezca; no se necesita ninguna otra acción aparte de mantener alejada a la maleza y a los animales que se alimentan de plantas (conejos, venados, canguros, etc.).

  • Para revisar si hay raíces, da un tirón suave al esqueje. Si sientes resistencia, significa que la raíz ha empezado a formarse y está creciendo. No lo hagas con rudeza o podrías destruir el esqueje.

reproducción de plantas por esquejes.

Más de reproducción de plantas por esquejes

  • Se puede usar una pizca de miel al final del esqueje en lugar de hormonas para el desarrollo de la raíz.
  • Los esquejes crecen mejor en lugares que están protegidos del sol de la tarde y del viento excesivo.
  • Para incrementar tu éxito, coloca una bolsa de plástico claro alrededor de la maceta y átala en la parte superior. Esto incrementará la humedad y la temperatura. Usa un pulverizador para incrementar la humedad en las hojas ya que una tercera parte de la humedad de las plantas es absorbida a través de las hojas.
  • Los árboles que enraízan fácilmente a partir de esquejes incluyen:
  • Liquidámbar o Árbol del ámbar (Sweet Gum)
  • Abedul
  • Catalpa
  • Arce Coliseo (Colesium maple)
  • Cerezos Florecientes (Flowering cherries)
  • Ginko (Gingko)
  • Árboles Lluvia de Oro (Goldenrain tree o Koelreuteria paniculata)
  • Árboles del Humo (Smoke tree)
  • Sauces
  • Debes retirar los esquejes que fallaron después de dos a cuatro semanas. Los que fallaron estarán obviamente muertos. Si los esquejes tienen un ligero verde después de este tiempo, ellos probablemente tendrán éxito y crecerán como una planta saludable.
  • Los esquejes crecen mejor en condiciones de bajo estrés, tales como a principios de la primavera o a principios del verano. Esto les permite tener tiempo para desarrollar su raíz y estar listos antes de la temporada de calor o frío excesivos, o de baja humedad.
  • Los arbustos que enraízan fácilmente incluyen:
  • Bérbero
  • Retama
  • Arbusto de las Mariposas (Butterfly bush)
  • Abutilon Darwinii Belle (artar de camara o Flowering maple)
  • Forsitia
  • Fucsia
  • Brezo
  • Madreselva
  • Hortensia
  • Hipérico o Corazoncillo
  • Celinda
  • Potentillas
  • Espino de Fuego o Piracanta
  • Rosas
  • Rosa de Sarón
  • Spireas
  • Enredadera de Trompeta
  • Viburno
  • Weigela
  • Las plantas perennes que crecen bien a partir de esquejes incluyen:
  • Artemisa
  • Corazón Sangrante
  • Nébeda
  • Crisantemo
  • Dalias
  • Clavel
  • Phlox paniculata
  • Berro de roca púrpura y otros berros de roca
  • Saponaria
  • Cabeza de Tortuga (Turtleheads)
  • Hierba doncella o Vincapervinca
  • Vides que enraízan fácilmente incluyen:
  • Bittersweet
  • Hiedra Boston
  • Callistemon (Bottlebrushes)
  • Madreselva
  • Enredadera Virginia
  • Glicina
  • Compra una bolsa de dos 5 kilos de tierra para maceta y la buena fertilidad del medio incrementará tu éxito en la plantación de esquejes.
  • Las hormonas comerciales para el desarrollo de la raíz, tales como “Rootex”, pueden obtenerse en muchos viveros. Ellas son excelentes promotoras del crecimiento de esquejes.
  • Algunos esquejes tienen mucha mejor tasa de éxito si tienes un invernadero con sistema de calefacción bajo el suelo y equipo de riego por aspersión. Estas plantas rara vez tiene éxito para el cultivador casero ocasional.
  • Las plantas crecen a diferentes rangos por lo que es difícil juzgar si fue exitoso el trasplante, generalmente se dejan dos o tres meses si crece en primavera/verano, o deja hasta después de lo peor del invierno si cortaste tus esquejes en otoño.

Advertencias en la reproducción de plantas por esquejes

  • Siempre considera a las especies invasoras; evita producir muchos esquejes de una planta que podría ser considerada una plaga en tu localidad.
  • Ten cuidado siempre cuando manejes mezclas para macetas o tierra, ya que patógenos de esos medios pueden ser inhalados o transferidos de las manos a la boca. Lava tus manos minuciosamente y si eres de alguna manera inmunosuprimido o susceptible a problemas respiratorios, usa una máscara cuando manipules tierra o mezcla para macetas.
  • Algunas plantas simplemente no pueden desarrollar raíz a partir de los esquejes. Después de intentarlo unas cuantas veces, sabrás cuales trabajan y cuales no.
  • No cubras de agua los esquejes ya que esto puede matarlos fácilmente por la podredumbre de la herida del corte. La miel ayuda a prevenir la putrefacción si sumergiste al esqueje en ella, pero esto no significa que siempre tenga el compost húmedo, mantenerlo húmedo.

Fuente: elhorticultor.org

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Introducción ala producción de frambuesas

El frambueso (Rubus idaeus), es un arbusto constituido por brotes bianuales y raíz perenne. Su fruto es una polidrupa, que es una agregación de dupreolos (fruto verdadero), la cual varía según variedad respecto a su tamaño, firmeza, forma e intensidad de color. Respecto a este último punto tenemos en la producción de frambuesas tenemos variedades rojas (Meeker y Heritage), amarillas (Goldie y Kiwi gold), púrpuras (Brandywine) y negras (Bristol y Jewel).

De acuerdo a época de producción tenemos de 2 tipos: las remontantes (Amity, Heritage, Autumn Bliss, Ruby, Santa Teresa, Santa Catalina, y Santa clara) que producen flores 2 veces al año (en retoños y después en caña); y las no remontantes (Chilliwack, Meeker, Tulameen, Skeena, y Gleen Ample) que solo dan flores en caña.

Requerimientos edafoclimáticos

Dependiendo de la variedad, es un frutal que requiere entre 700 a 1200 horas frio. Es bastante resistente a las bajas temperaturas invernales, pero las heladas en época de crecimiento vegetativo y reproductivo pueden llegar a dañar significativamente los brotes, flores y frutos.

La frambuesa puede producirse en una gran diversidad de suelos, siendo los más apropiados aquellos que poseen buen drenaje, buena capacidad de retención de agua y abundante presencia materia orgánica (sobre un 10%), siendo el pH ideal del suelo entre 6 a 6,5.

Preparación del suelo en la producción de frambuesas

Previo a la plantación es recomendable comenzar con un cultivo de cabecera (ej. cereal) para cortar ciclos infectivos (ej. los producidos por hongos); además, lo anterior ayuda a la incorporación de nutrientes, mejora de la estructura del suelo, e incorpora material orgánico.

Es importante implementar previamente medidas para la corrección de pH si fuese necesario, obtener un buen mullimiento del suelo al momento de la preparación, y realizar una buena eliminación de malezas, especialmente las malezas perennes que son las más difíciles de controlar una vez establecida la plantación.

Si en el lugar existieran problemas de drenaje se debe realizar un subsolado (ej. subsolador, arado de cincel) en dirección a un canal de drenaje; igualmente esto mejora con la incorporación de camellones que generalmente pueden ser de 1 m de ancho y 30 cm de alto.

Estos manejos permitirán que las raíces se encuentren siempre libres de posibles anegamientos de agua, logrando así que se genere una mejor exploración y establecimiento de las mismas. Además, lo anterior presenta ventajas al mejorar la eficiencia del riego, la fertilización y el control de las malezas en los camellones desde el inicio de la plantación (Imagen 1).

producción de frambuesas

Imagen 1. Camellones en la producción de frambuesas. / Fuente: P. Jil

Elección de las plantas y plantación

Un paso previo a la plantación es la elección de las plantas. Para esto se debe elegir la mejor variedad de acuerdo al lugar y sus condiciones edafoclimáticas.

El vivero debe dar seguridad en cuanto a la sanidad de las plantas, es decir, al adquirirlas se debe procurar que no vengan con plagas, enfermedades o malezas, eligiendo plantas que posean uniformidad en el desarrollo vegetativo y radical, especialmente en este último, ya que un buen desarrollo de raíces permitirá una buena implantación en el huerto.

El mejor momento de instaurar una nueva plantación en plantas de hoja caduca y para plantas propagadas a raíz desnuda es durante el receso de receso vegetativo (junio-agosto), pero se puede retrasar hasta octubre-noviembre con plantas en bolsa (brote etiolado) pero siempre que se posea un sistema de riego instalado en huerto.

Marco de plantación en la producción de frambuesas

Respecto al marco de plantación puede ser de 3 metros de ancho de calles (entre hileras) y entre 0,3-0,5 m, respecto a la distancia entre plantas (sobre hileras) (Imagen 2). La orientación de las hileras debe tener por finalidad aprovechar la máxima intercepción de luz en forma homogénea por el mayor tiempo posible.

En algunos casos no necesariamente se cumplirá esta condición; un ejemplo de ello es cuando la plantación se coloca en pendiente, en cuyo caso las hileras quedan de acuerdo a las curvas de nivel.

Es importante recordar que antes de plantar es necesario observar bien las raíces y determinar la posible presencia de enfermedades o agallas, y en caso de detectar algún problema de este tipo se debe eliminar la planta.

El hoyo de plantación debe tener el tamaño adecuado para permitir que las raíces queden en forma ordenada y recta al interior evitando así la aparición de espirilamientos o enrollamiento de la raíz (si fuera necesario se recomienda podar las raíces). Una vez colocadas las plantas se tapan, cuidando que las raíces no queden expuestas, evitando también compactar en demasía el suelo, pero eliminando bolsas de aire que puedan influir en el desarrollo radical.

 

producción de frambuesas

Imagen 2. Huerto de frambuesas de 1 año de edad. / Fuente: P. Jil

Sistema de conducción

Las estructuras mecánicas de soporte que se colocan en el huerto no deben atrasarse en el tiempo, ya que una vez que los retoños comiencen a crecer (realizada la plantación) deberán estar ya instalados los alambres y las estructuras necesarias para mantener en pie el huerto.

Estas estructuras están formadas por postes de soporte (ubicados en las cabeceras de las hileras) con el pie derecho ubicado hacia el interior para aumentar de esta manera la capacidad de soporte del sistema.

En un sistema de espalderas simples para soportar la producción, los postes quedan a una distancia de 8 m. cada uno, extendiéndose a través de ellos 2 alambres por ambos lados que tienen por finalidad afirmar las cañas.

Esta estructura tiene 2 crucetas: la superior (70 cm de largo ubicada a una altura de 1,3 m sobre el suelo) y la inferior (40 cm de largo a 60 cm sobre el suelo) que asemeja una estructura en V.

La finalidad de estas estructuras es permitir sostener la planta (caña), incentivar la producción de la temporada, y permitir una mayor entrada de luz al interior de la planta. Para lograrlo se debe tener el cuidado que la fruta se desarrolle hacia el exterior de la estructura para mejorar de esta forma el proceso de cosecha.

Poda en la producción de frambuesas

La poda es el control del desarrollo productivo y vegetativo de una planta y permite un buen equilibrio entre hojas y flores en el huerto.

Los objetivos que persigue este manejo son entre otros: controlar el crecimiento del huerto, mejorar la producción y calidad de la fruta, ayudar a la aireación y penetración de la luz al interior de la planta, disminuir la incidencia de enfermedades y mejorar los rendimientos.

Dependiendo del objetivo productivo y de manejo tenemos:

– a) poda de formación (cuando una vez realizada la plantación se eliminan las cañas, dejando solo el retoño para la próxima temporada, Imagen 3).

– b) poda de verano (cuando se hace una eliminación de las cañas que ya se cosecharon, además de los retoños mal ubicados, débiles y/o dañados), la cual permite mejorar el desarrollo de retoños para la próxima temporada y disminuir la incidencia de enfermedades por un posible exceso de humedad entre hileras.

– c) poda de invierno (cuando se realiza una vez terminada la caída de hojas), la cual se subdivide en raleo de cañas (eliminación de cañas enfermas, mal ubicadas, débiles, o con malformaciones, dejando aproximadamente entre 12-14 cañas por metro lineal), y el despunte (una vez amarrada la caña al alambre -Imagen 4- se eliminan o rebajan las puntas o extremos más delgados de la caña).

 

producción de frambuesas

Imagen 3. Planta de frmbuesa en formación. / Fuente: P. Jil

Cosecha en la producción de frambuesas

 

La cosecha es un momento crucial en la producción del frutal. En el caso de la frambuesa el fruto mal manejado puede rápidamente deteriorarse por deshidratación perdiendo firmeza; desmejorando su apariencia y disminuyendo la calidad del producto.

Respecto al último punto, el fruto debe poseer un color rojo en todos sus drupeolos (sin drupeolos verdes), siendo firme al tacto y presentando un buen contenido de azúcar. El éxito de una buena cosecha va a depender de la anticipación para: captar el personal necesario y adecuado para esta labor (que realicen una buena selección de fruta, que no aprieten el fruto; y que cosechen individualmente los frutos en un tiempo adecuado) y preparar el material requerido para una buena cosecha (bandejas; acopios, atriles, gorros legionarios, gafas anti UV, protector solar, etc.).

Todo esto debe ir unido con el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas (BPA); que incluyen por ejemplo: higiene del personal de cosecha, correcto uso de elementos de protección, etc.

 

producción de frambuesas

Imagen 4. Amarra y despunte en frambuesas. / Fuente: P. Jil

El contenido de este artículo fue elaborado por: Pablo Jil Martínez, Josué Martínez-Lagos / INIA Remehue, para www.inia.cl
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Introducción injertos de yema dormida

El injerto es un método de multiplicación que consiste en unir dos porciones de una planta para formar un solo individuo. En un injerto se pueden distinguir dos partes: la primera es el portainjerto o patrón que provee la raíz y parte del tronco; y la segunda parte esta formada por el injerto o púa, la cual es responsable de formar la copa del árbol (Imagen 1). En este informativo veremos  cómo realizar de manera eficaz los injertos de yema dormida en árboles frutales.

injertos de yema dormida

La base de un buen injerto radica en los siguientes puntos: la yema de un injerto debe estar bien desarrollada y debe corresponder a una yema vegetativa.

El patrón debe poseer una raíz con reservas y en buenas condiciones, es decir, debe estar libre de plagas y enfermedades.

Debe haber una compatibilidad del patrón y del injerto, siendo exitosa cuando la unión se realiza dentro de una misma especie (manzano sobre manzano) y/o en algunos casos fuera de la misma especie (ej. manzano sobre peral, peral europeo sobre membrillo).

Sin embargo, mientras más alejadas sean las especies (ej. durazno-ciruelo), menor será la unión patrón-injerto, aumentando así el riesgo de desprendimiento.

Otro factor a tener en cuenta es la unión exacta entre la corteza del patrón y la corteza del injerto; esto con el fin de promover una rápida cicatrización de la misma.

injertos de yema dormida

Razones para realizar injertos de yema dormida

 

La finalidad de esta técnica de multiplicación es poder otorgar ciertas características, por ejemplo:

– Mayor adaptación edafoclimática: algunos patrones otorgan al injerto una mayor resistencia a condiciones de sequía, suelos anegados, o a particularidades físicas y químicas del suelo.

– Aumentar el número de árboles por hectárea y adelantar su entrada en producción: un ejemplo de ello es utilizar patrones de menor vigor (9 mm) que puedan producir árboles más pequeños que entren en producción mucho antes.

– Mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades: esto sucede si se utilizan patrones resistentes a determinados insectos o patógenos.

– Sustituir la copa por un factor económico: sucede si se cambia una variedad por otra con una mejor comercialización.

– Re-injertación: para introducir un polinizante en un huerto que se estableció sin él.

Clasificación de los injertos

 

Esta técnica de multiplicación se puede subdividir en tres grupos: de aproximación, injertos de yema y de púa. Los injertos de aproximación son todos aquellos en donde la púa y el injerto se separan de la planta madre después de haberse producido la unión.

Se pueden producir en forma natural o uniendo artificialmente dos ramas (al extraer de ambas iguales porciones de corteza para promover la fusión). La finalidad de este tipo de injerto es de cooperación de ambos árboles, pero además tiene también una finalidad visual.

Injertos de yema dormida o en T

 

Para que este injerto tenga buenos resultados la yema a injertar debe estar bien desarrollada y el patrón debe estar en actividad cambial, lo cual originará que su corteza pueda desprenderse. Si utilizamos las fases lunares, el mejor momento para desprender la corteza de la madera sería durante luna llena.

Una característica de los injertos de yema dormida es su fácil realización, ya que presenta una rápida unión patrón-injerto, es firme y además es menos propenso al quiebre. La forma de llevar a cabo este injerto es la siguiente:

1. Primero se procede a recolectar brotes del año, ya que estos poseen solo formación de yemas vegetativas (formación de hojas) y serán quienes formarán el futuro árbol. Un punto importante es que el árbol haya pasado la etapa de juvenilidad o se encuentre en plena producción frutícola (Imagen 1).

2. Después de haber elegido los brotes, se procede a seleccionar de cada uno de ellos, las mejores yemas (más desarrolladas y de mejor tamaño) y se realiza un corte perpendicular aproximadamente a 1 cm sobre la yema de crecimiento. Este corte es superficial y actúa como punto límite para luego poder extraer la yema que se va a injertar (Imagen 2).

El corte en los injertos de yema dormida

 

3. Luego se comienza a realizar un corte desde abajo de la yema (aproximadamente a 1 cm) hacia arriba (Imagen 2). Se debe evitar utilizar el cortaplumas como un serrucho ya que debe ser un corte limpio (Imagen 3).

4. Se procede a quitar la madera de la corteza, dejando solo la yema que se va a injertar. Esta labor se realiza desprendiendo desde la parte inferior de la yema (desde el punto donde se empezó a realizar el corte para extraer la yema original) hasta el corte horizontal. Se podrá observar que se comienza a quitar como si se abrieran las hojas de un libro (Imagen 4).

5. La madera debe ser extraída completamente de la corteza (no debe quedar vestigio de madera en la corteza). Para saber si la extracción fue exitosa, se podrán observar 2 orificios que entran hacia la yema, que son el xilema y el floema (Imagen 5).

6. Respecto a la preparación del patrón, en primer lugar, los cortes que se van a realizar deben ser en una zona lisa y sin yemas, quedando el corte entre una yema superior y otra inferior. Después se procede a realizar un corte horizontal y otro corte vertical que va desde el corte horizontal hacia abajo, formando una T. Este corte en T debe ser del tamaño aproximado de la yema a injertar (Imagen 6).

injertos de yema dormida

Injertos de yema dormida: El proceso

 

7. A continuación, tomamos la yema a injertar, y la introducimos entre los dos labios de la corteza del patrón previamente separados, empujando la yema hacia abajo.

Es importante observar que al momento de colocar la yema, esta quede en la posición correcta, es decir, que la yema quede mirando hacia arriba, ya que si queda hacia abajo se producirá un crecimiento anormal en el árbol y la subsiguiente perdida del injerto (Imagen 7).

injertos de yema dormida

8. Una vez introducida la yema, debe encajar perfectamente en la abertura del patrón, procurando que el corte horizontal del patrón se una con la parte superior del injerto de yema (que también posee un corte horizontal) para que una vez colocado el injerto exista una buena cicatrización en la unión (Imagen 8).

9. Después que las cortezas del patrón-injerto quedaron perfectamente unidas, se comienza a embarrilar desde abajo hacia arriba. Primero se da una primera vuelta por debajo de una punta del elástico y luego una segunda vuelta por arriba de esta punta. Esta punta debe quedar libre para lo cual podrán utilizarla para amarrar al final el injerto (Imagen 9).

Finalización de los injertos de yema dormida o en T

 

10. Una vez terminado el embarrilamiento, con temperaturas sobre los 15 °C la cicatrización quedará lista en un período de 15 días. Se puede ir observando cada cierto tiempo la cicatrización. Si aún no está totalmente lista, se puede volver a embarrilar para evitar que entre humedad por las heridas y así evitar la muerte de la unión (Imagen 10).

 

11. Finalmente, cuando comienza a brotar las yemas o se reinicia el crecimiento vegetativo (primavera), se procede a podar el nuevo árbol sobre la yema injertada (pintando la herida con una pasta poda). La finalidad es que esta yema posea la dominancia apical, es decir, que comience a formar la copa del árbol a partir de del injerto realizado (Imagen 11).

Fuente: inia.cl

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