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El agricultor Brendon Hoyle ha encontrado una forma de luchar contra las plagas de bichos, y mantener sus deliciosas fresas ecológicas sin pesticidas: Un aspirador de plagas (insectos).

aspirador de plagas

Hay agricultores como los que cultivan viñedos en California que cambian los pesticidas contaminantes por lechuzas y búhos, en Francia usan gallinas para sustituir a los pesticidas en el campo, en Japón pintan vacas como cebras para reducir el uso de pesticidas, y en Australia ahora usan «aspiradoras». Vamos a conocer esta historia.

Brendon Hoyle ha sido galardonado como «Agricultor Ecológico Australiano del Año 2022«, utiliza una aspiradora de insectos de tamaño industrial remolcada por un tractor, para controlar las moscas de la fruta de Queensland sin rociar pesticidas en sus cultivos.

De este modo, puede ampliar la temporada de cultivo ecológico del invierno a la primavera, lo que le permite vender fruta en una época que antes era inviable debido a la explosión de insectos en su granja de Glass House Mountains, en el sureste de Queensland.

El método ha sido reconocido en Australia como una solución innovadora a un problema de plagas omnipresente.

Cuando no se fumiga, se usa un aspirador de plagas

La mosca de la fruta de Queensland cuesta a los agricultores australianos cientos de millones de dólares al año, ya que pone sus huevos en la pulpa de frutas y verduras, provocando su putrefacción.

La gestión de esta plaga puede suponer un reto para los productores ecológicos que, en virtud de los requisitos de certificación, no pueden utilizar métodos de control habituales, como la pulverización de pesticidas. Muchos usan pesticidas orgánicos.

aspirador de plagas

Cuando Brendon vio un aspirador de insectos montado en un tractor que se utilizaba en Estados Unidos, pidió ayuda para construir una versión para su propia explotación.

aspirador de plagas

Se decidió por un modelo de triple tambor que utiliza grandes ventiladores para aspirar los insectos y aplastarlos contra una rejilla perforada que cubre la parte superior de los tambores.

Reducción de la población de insectos con el aspirador de plagas

 

Brendon afirma que reduce el número de insectos plaga entre un 75% y un 90%. Afirma que lo ha utilizado dos años seguidos con mucho éxito. Se coloca a unos 100 mm de las plantas de fresa. Hay mucha succión porque hay que arrancar los insectos de las hojas.

La aspiradora de insectos sólo se utiliza durante unas pocas semanas al final de la temporada de cultivo de la fresa en Sunshine Coast, cuidadosamente programada para evitar los periodos del día en los que los insectos beneficiosos, como las abejas melíferas, están más activos.

Se retira cada pocos días, a medida que aparecen nuevas moscas en la explotación.

Obviamente, hay un ciclo que hay que controlar. Cada año aprendemos. Nos damos cuenta de que hay que actuar pronto, antes de que las plagas se instalen en el cultivo.

Brendon Hoyle

La temporada de fresas de Sunshine Coast ya ha terminado; y se han plantado cultivos de cobertura para mejorar el suelo mientras se planifica el año que viene.

Además de la aspiradora de plagas; Ashbern Farms compra y libera a mano y con drones ocho tipos diferentes de insectos depredadores en respuesta a otras plagas en los campos; como los pulgones, que fueron un problema importante este año.

Fotos: ABC Rural: Jennifer Nichols
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Aphelenchoides fragariae es conocido comúnmente como el nemátodo foliar de la frutilla. Tiene dimensiones microscópicas y se especializa en atacar la fitomasa aérea de la planta afectando gravemente su producción.

Medidas preventivas para el nemátodo foliar de la frutilla

La prevención de la infestación con nemátodos fitoparásitos a un predio agrícola, incluido A. fragariae, es fundamental, ya que luego de su ingreso su erradicación es muy difícil. Algunas medidas son:

1. El uso de material vegetal (plantas, semillas, estolones, estacas, etc.), certificado y libre de nemátodos fitoparásitos. Se recomienda no adquirir plantas en mercado informal que no entregue seguridad fitosanitaria ni genética.

2. Cualquier elemento (agua, sustratos, bolsas, macetas, etc.) que se utilizará en el proceso productivo o en la manipulación del material vegetal debe estar libre de nemátodos fitoparásitos.

3. Evitar el ingreso de material contaminado, especialmente de suelo adherido a maquinarias agrícolas, herramientas y calzado.

La desinfección debe ser realizada de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la resolución N°4481 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Desde campos infestados no se debe sacar material vegetal (excepto fruta),tampoco se debe sacar suelo u otro material, ya que se podría contribuir a la dispersión del nemátodo.

Recomendaciones de manejo para el nemátodo foliar de la frutilla

Para contrarrestar el daño ocasionado por nemátodos fitoparásitos se recomienda diseñar una estrategia de manejo integrado que tenga en cuenta los elementos que se indican en la Figura 1.

Dado que A. fragariae no estaba en Chile, no existen experiencias nacionales en su manejo. Por lo tanto, a continuación se presentan algunas recomendaciones obtenidas de la experiencia internacional y que pueden ayudar a establecer esquemas de manejo:

nemátodo foliar de la frutilla

Figura 1. Componentes básicos del manejo integrado de nemátodos fitoparásitos.

1. Es necesaria la eliminación del predio de las plantas infestadas. Estas deben ser quemadas y no utilizadas en procesos de compostaje.

2. Luego del arranque de plantas infestadas, el suelo deberá ser sometido a alguna técnica que permita bajar la carga de nemátodos, por ejemplo, el barbecho. El tiempo mínimo recomendado es de tres meses. Una vez concluido este período, y previo al replante de frutillas, se recomienda la alternancia con un cultivo no hospedero, algunas opciones son brócoli y trigo. La avena es hospedador de este nemátodo por lo que no debe ser utilizada para este fin.

Más recomendaciones de manejo para el nemátodo foliar de la frutilla

3. Se deben eliminar malezas y restos del cultivo anterior, especialmente hojas secas (Figura 2), ya que estas pueden ser reservorios de nemátodos (inóculos), para el cultivo siguiente.

4. De acuerdo a la experiencia de INIA en el manejo de nemátodos fitoparásitos, la técnica de biofumigación con brassicas contribuye a disminuir el número de nemátodos fitoparásitos en el suelo (Figura 3).nemátodo foliar de la frutilla

Figura 2. Hojas secas de planta de frutilla.

nemátodo foliar de la frutilla

Figura 3. Biofumigación con brassicas en invernadero (Ensayo INIA, Región Metropolitana).

5. Para establecer nuevas plantaciones, en predios con antecedentes de infestación, el uso de plantas sanas y libres de nemátodos es obligatorio.

6. El conjunto de prácticas culturales o agronómicas realizadas por los productores, es fundamental para disminuir la presión de nemátodos sobre las plantas, para esto se deben tener en cuenta las recomendaciones establecidas por el SAG en la Resolución Exenta N° 4481.

Últimas recomendaciones de manejo para el nemátodo foliar de la frutilla

7. Se deben evitar el riego por aspersión y la aplicación de nutrientes vía foliar, ya que películas de agua en la superficie de la planta, permiten el movimiento de nemátodos. También se deben evitar el contacto de plantas sanas con enfermas y apilar plantas. Es recomendable disminuir la densidad de plantación y en la medida de lo posible, postergar o retrasar actividades agrícolas si la planta está mojada por condiciones naturales, por ejemplo, el rocío.

8. Se debe evitar encharcamiento de agua en el suelo por riego para limitar el movimiento de nemátodos entre plantas.

9. Otro elemento del manejo de este nemátodo es el control químico. Recientemente el SAG ha autorizado algunos plaguicidas donde se incluyen fumigantes de suelo (ver: www.sag. cl). Existen experiencias positivas en el control de A. fragariae con el uso de plaguicidas y bioestimulantes, principalmente en cultivos ornamentales.

10. Finalmente, se han evaluado alternativas de control biológico y extractos de plantas frente a especies de Aphelenchoides con resultados promisorios. Existe poca información en relación a variedades de frutilla resistentes a este nemátodo.

Imágenes de portada: agrochileperu.comwww.portalagrochile.clwww.anproschile.cl
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La fumagina o negrilla es un hongo saprófito que se observa como un polvo seco negro que forma una película o costra. Estos se encuentran en todos los tipos de plantas, incluyendo pastos, plantas ornamentales y de cultivo, arbustos y árboles.

fumagina

Son más abundantes en climas cálidos y húmedos, y se desarrollan principalmente sobre la mielecilla secretada por algunos insectos chupadores. Son muy fáciles de diagnosticar ya que la capa ennegrecida se puede desprender completamente con un trapo húmedo, un papel o incluso con la mano, dejando la superficie vegetal limpia.

Daño provocado por la fumagina

La fumagina puede dañar la calidad de los frutos y disminuye notoriamente la eficiencia de producción de la planta, al verse disminuída la fotosíntesis de manera importante al cubrir las hojas de la planta.

Control de la fumagina

Los productos se aplican asperjando en todo el follaje de la planta afectada, repitiendo la aplicación a los 10 días siguientes. Se debe tener en consideración que si no se controla el insecto chupador de savia (Pulgones, Mosquita Blanca, Chanchito Blanco, Conchuela o Escamas), la fumagina siempre va a permanecer en la planta. Se puede utilizar Oxicloruro de Cobre, o productos que contengan Imidacloprid o o Tebuconazol.

Otras formas para controlar el hongo de la negrilla o fumagina

Por si no fuera suficiente; tras una plaga de pulgón, cochinilla o mosca blanca, puede aparecer el hongo de la negrilla o fumagina. La negrilla, también conocida como fumagina, se muestra como un polvo negro parecido al hollín que cubre la superficie de hojas, tallos y otras partes de la planta.

“No es peligroso… no acabará con tu planta ni mucho menos; el inconveniente es sobre todo estético, ya que trasmite la sensación de suciedad.”

La negrilla es un hongo oportunista. Se aprovecha de la melaza excretada por algunos insectos parásitos de las plantas para desarrollarse. Puede aparecer en cualquier planta sensible al ataque de estas plagas si se dan las condiciones de humedad adecuadas.

Cualquier zona de la planta cubierta por el pegajoso azúcar puede ser susceptible a la enfermedad. En esta foto, por ejemplo, puede verse como el hongo negro empieza a tapizar la superficie de las hojas del roble. En la otra que verás más abajo, la fumagina ya ha formado una costra negra sobre la hoja del olivo que impide la fotosíntesis.

La buena noticia es que tu planta no se morirá por ello. A no ser que el hongo de la negrilla cubra gran parte de su superficie foliar, ésta ni lo notará. El mayor problema es, más que nada, la pérdida de atractivo. Las hojas cubiertas con la tizne negra afean enormemente la planta.

fumagina

Cómo prevenir la fumagina

Como ya hemos visto el hongo de la negrilla aparece sobre la melaza producida por áfidos, cochinillas y moscas blancas.

En resumidas cuentas, si tienes alguna de estas plagas es muy probable que la fumagina aparezca a continuación; elimínalas lo antes posible.

¿Cómo? Un producto que a mi me gusta emplear es el jabón potásico. No es tóxico ni perjudica al medio ambiente y sirve para tratar cualquiera de las plagas comentadas. Lo diluyes en agua al 2% y ya está. Si tras las 3 aplicaciones de rigor, pulgones, cochinillas o moscas blancas, persistieran siempre estas a tiempo de utilizar otros insecticidas más agresivos.

El hongo de la negrilla se alimenta de la melaza de pulgones, cochinillas y moscas blancas.

Cómo eliminar el hongo y la melaza

El hongo de la negrilla no suele ser peligroso. No obstante, si la afectación fuera muy grande la salud de la planta podría estar comprometida. Si hubiera muchas hojas cubiertas por el polvo negro el proceso de fotosíntesis se vería dificultado y la planta perdería vigor.

fumagina

Por esta razón conviene eliminar el hollín de la superficie de la planta. Si ya has erradicado la plaga que lo propiciaba ya tienes la mitad del trabajo hecho. Ahora solo te queda deshacerte del hongo y los restos de melaza. Puedes hacerlo de la siguiente manera:

1. Empieza por lavar las zonas afectadas con agua a presión para arrastrar todo el residuo que sea posible.

2. El jabón potásico no solo es un eficaz insecticida, también puede ser un aliado para limpiar la suciedad de la planta. Rocía bien todas las partes enfermas, incluido el envés de las hojas con este producto y conseguirás erradicar la negrilla (tienes más información en el enlace).

fumagina

Foto: mijardinsecreto.cl

3. Si el tamaño de la planta te lo permite puedes frotar con un trapo húmedo los restos que aun queden en las hojas. Verás que, si no están demasiado afectadas, sale con relativa facilidad.

4. Igualmente muchas hojas se habrán deteriorado por la costra del hongo. Además la plaga que eliminaste seguro que también ha dejado hojas y brotes deformados. Haz una poda de saneamiento para terminar de instaurar la belleza natural a tu planta.

Si en lugar de jabón potásico utilizaras otro tipo de jabón sobre tus plantas, recuerda luego hacer un buen aclarado con agua sola. Otros jabones y detergentes pueden ser demasiado fuertes y resecar la superficie de las hojas.

Además del jabón potásico existen muchos fungicidas que funcionan contra la negrilla, con azufre u otras materias activas, -no es un hongo complicado de erradicar-. Arriba tienes varios ejemplos.

En las ocasiones en que la afectación sea especialmente grave, se puede tratar con algún fungicida a base de azufre o de cobre para contrarrestar la enfermedad. Cualquiera de las dos composiciones es eficaz contra la negrilla.

Fuente: anasacjardin.cljoseeljardinero.com

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¿Cansado de regar a manguera o regadera? Regar un huerto o un jardín es sumamente sencillo si se sabe por dónde empezar, cómo distribuir los sectores, cuántas válvulas utilizar, qué tipo de programador. ¿aspersores? ¿goteo? ¿Rainbird? Empecemos.

Materiales básicos para un riego por aspersión y goteo

  • Programador con al menos 3 o 4 conexiones a electroválvula.
  • Tubería de 1/2 pulgada para distribución (es lo habitual pero hay más y menos diámetro de grosor)
  • Conexiones en forma de T
  • Conexiones en forma de Codo a 90º
  • Tapones ciegos para cerrar manguerra de distribución
  • Electroválvulas
  • Arqueta (opcional)
  • Difusores, aspersores etc. para riego por aspersión (normalmente césped)
  • Manguera de riego por goteo de 16mm (con goteros integrados o sin goteros)
  • Goteros para pinchar en la manguera en caso de elegir la que no los lleva integrados
  • Manguera de riego exudante como tercera opción frente a las otras dos.
  • Codos y “T”s para manguera de riego por goteo.

Todo estos productos de riego agrícola los podemos encontrar en tiendas físicas y por supuesto en tiendas online como Plantawa en la que la que solo en material de riego tiene más de 1000 artículos a la venta en stock actualmente. Vamos a ver qué consideraciones tenemos que calibrar antes de lanzarnos a montar nuestro sistema de riego.

La presión de la toma es fundamental

No nos vamos a meter en clases de hidráulica, teorema de Bernoulli, pérdidas de carga y demás cálculos que sí se hacen en riegos profesionales. Pero sí se ha de tener en cuenta de dónde viene nuestra toma de agua y si la presión es suficiente si se trata principalmente de difusores para riego de jardín. El riego por goteo requiere, por lo general, de menos presión.

En ocasiones, la presión de la toma de agua no es suficiente para poder levantar la tobera de los difusores de riego si ponemos demasiados. Puede que la casa esté en un lugar elevado y que la diferencia de altura entre la vivienda y el depósito no sea demasiada como para dar una buena presión.

Recuerda que la presión de agua depende de la diferencia de alturas. Es lo que se conoce como energía potencial. Cuanta más sea la diferencia de cota entre el depósito y tu vivienda, mayor presión de agua tendrás. Lógicamente, cuando la diferencia es mucha se ponen válvulas de reducción de presión para evitar que los sistemas de distribución de agua se deterioren por presiones excesivas.

Si la presión no es suficiente, habrá que sectorizar.

Saber si la presión no es suficiente muchas veces es cuestión de ensayo-error. Es la madre de la ciencia y lleva mucho tiempo pero en aplicaciones no profesionales muchas veces prevalece y lleva tiempo y dinero pero también agudiza el ingenio y te hace experto del problema concreto que tienes entre manos. Observas, y actúas en función de lo que intuyes o preguntas a los que saben y crees que pueden ayudarte.

Sectorizar permite que el caudal de agua se reparta en menos dosificadores y consigas mejores resultados en el riego por sector.

Elige el difusor de aspersión para bajas presiones

En el mercado disponemos de muchos difusores de riego para el jardín. Los tenemos para una gran variedad de presiones y caudales con toberas más pequeñas o más grandes y con mayor radio de alcance (esto suele venir directamente relacionado con la presión que soportan).

El caso es que si tienes problemas de presión lo lógico es usar difusores de tobera estrecha con presiones de trabajo de entre 1 y 3 bares que suelen ser lo mínimo que pueden tener.

Consejo casero si no tienes presión

Si aun así no consigues presión suficiente para que la tobera del aspersor levante, solo te queda un «apaño casero» que un servidor ya ha tenido que hacer porque no había más remedio. Aquí ya nos metemos en manipulación del difusor así que la garantía queda invalidada. Ten en cuenta esto. No son caros así que merece la pena probar. La solución más drástica es acortar el muelle interno de la tobera o cambiarlo por otro con menos fuerza y en última instancia quitarlo del todo. La consecuencia de esto último es que una vez que el agua empuje la tobera y riegue, cuando la electroválvula se cierre, la tobera del difusor quedará arriba y no bajará. Tendrás que o bien dejarla como está si no te importa o bajarla con la mano.

Si tienes goteo y aspersión sectoriza. Las necesidades no son las mismas.

En muchas ocasiones además de césped (aspersión) queremos algún frutal o huertecito para cultivar nuestras propias hortalizas y verduras. En estos casos también se debe sectorizar el sistema de riego para conseguir diferentes programas, tiempos de riego y horas de comienzo del riego. Un césped no tiene las mismas necesidades hídricas que un huerto y además, los sistemas de difusión de agua no tienen nada que ver. La aspersión puede venir mal a algunas plantas del huerto (enfermedades criptogámicas, efecto lupa del sol en las hojas etc.)

Por lo general el riego por goteo requiere de bastante menos presión para funcionar que el riego por aspersión, así que el factor limitante será la aspersión en cuanto a la presión van a ser siempre los difusores de riego del césped.

fruticola.com

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El  cultivo hidropónico está adquiriendo cada vez más fuerza en la sociedad y cómo forma de cultivar. Tiene la particularidad de que se optimizan los nutrientes, aprovechando al máximo los recursos que se utilizan.

Comentamos los distintos sistemas hidropónicos y los métodos para diseñar un sistema de hidroponía en casa.

Si ahora te dijese qué es la hidroponía seguramente no te contaría nada nuevo ya que hay cuantiosa información sobre este sistema pionero. Nosotros preferimos adaptar el sistema al cultivo casero.

Hay muchísimas formas de construir o diseñar un sistema de cultivo hidropónico y seguramente el límite lo dispone el dinero o la imaginación. En nuestro caso vamos a ir a términos sencillos que ofrecen buenos resultados.

Todo sistema tiene pros y contras y el cultivo hidropónico no iba a ser menos. De eso hablamos en el blog del BBVA en este artículo.

Tipos de sistemas hidropónicos

Podemos diferenciar entre el sistema hidropónico normal, que es aquel en el que existe un medio o sustrato donde se dispone el cultivo.

Pero además también existe el sistema hidropónico puro, donde no existe ningún sustrato salvo una bolsa donde se sostiene el cultivar, y donde las raíces están al aire libre y en contacto con el nutriente líquido que se recircula.

A parte de esto, los dos sistemas se pueden clasificar en sistemas abiertos o cerrados.

En el sistema abierto, los nutrientes circulan por cada ciclo de riego. En el sistema cerrado, la solución nutritiva no absorbida se recicla y formará parte del siguiente ciclo de riego.

Cómo construir un sistema de cultivo hidropónico casero

El recipiente o contenedor

Nos olvidamos de la tierra y buscamos un recipiente.

os recipientes pueden ser variados. Desde macetas o macetones, cajas de madera o plástico,  bandejas, bolsas o mangas plásticas, bañeras infantiles, bidones partidos por la mitad, envases de yogures y un largo etcétera.

El tamaño del contenedor será el que necesites y dependerá del número de plantas que quieras tener, siempre respetando el marco de plantación mínimo de cada especie.

Si te inicias por primera vez en la hidroponía lo recomendable es que comiences por bandejas pequeñas. Con el tiempo y experiencia podrás optar por cajas de madera de 1,5 metros cuadrados donde el volumen de plantas será elevado.

¡Ya habrá tiempo de complicarse la vida!

El tamaño lo hemos dejado al azar y al gusto del consumidor. En cuanto a la profundidad, con tener 10-15 cm es suficiente, salvo algunas excepciones (como zanahorias).

Para proteger el recipiente y evitar fugas sobre el fondo del recipiente y agujereando los orificios de salida se dispondrá un plástico.

Tiene que estar liso y sin arrugas y clavado en la madera en la parte alta. Si tu recipiente tiene astillas o superficies puntiagudas puedes o bien lijarlas o bien proteger con otro plástico más grueso.

Hay que tener en cuenta que todos los recipientes tienen que tener 1 o 2 orificios de salida si vas a cultivar sobre sustrato sólido. Puedes disponer un cubo o recipiente para recuperar la solución nutritiva, o bien mediante una bomba puedes recircular la solución nutritiva de nuevo al recipiente.

El sustrato en hidroponía

El sustrato a utilizar puede ser de distintos tipos.

Los más utilizados son los siguientes:

  • Serrín y virutas
  • Arena o grava (¡no vale la arena de playa!)
  • Poliestireno expandido
  • Turba rubia
  • Vermiculita
  • Fibra de coco
  • Piedra pómez
  • Perlita
  • Lana de roca
  • Cascarilla de arroz o de café
  • Espumas sintéticas (sustratos sintéticos

La solución nutritiva en el sistema hidropónico

Las soluciones nutritivas para cultivo hidropónico puede ser de varias naturalezas. Suelen estar compuestas por sales minerales y ser de tipo líquido o disueltas en agua.

Una solución completa debe tener los siguientes compuestos: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre, molibdeno, boro y zinc.

Un ejemplo son dos soluciones concentradas, una A (con minerales esenciales de gran proporción) y otra B (con minerales en menor proporción):

Solución A: 5 L de solución

  • Nitrato de potasio 550 g
  • Nitrato de amonio 350 g
  • Superfosfato triple 180 g

Solución B: 2 L de solución

  • Sulfato de magnesio 220 g
  • Quelato de hierro 6% Fe 17 g
  • Solución de Micronutrientes 400 ml
    • Sulfato de Manganeso 5 g
    • Ácido Bórico 3 g
    • Sulfato de Zinc 1.7 gSulfato de Cobre 1 g
    • Molibdato de Amonio 0.2 g
  • 1 litro de agua destilada

Otras formulaciones según autores

Bechart y Connors (estación experimental agrícola de New Jersey)

  • 200 litros de agua
  • Sulfato de amonio: 30 g
  • Fosfato monopotásico: 57 g
  • Sulfato de magnesio: 114 g
  • Nitrato de calcio: 486 g

Colegio de agricultura de la Universidad de California

  • 200 L de agua
  • Nitrato de calcio: 90 g
  • itrato potásico: 90 g
  • Fosfato monoamónico: 20 g
  • Sulfato de magnesio: 30 g

La importancia del pH

En el cultivo hidropónico el pH tiene mucha importancia. Deberás controlar la solución nutritiva para ajustarla a las exigencias del cultivo. Aquí os mostramos una lista de cultivos para cada valor de pH

  • pH muy ácido (4,5-5,5): batata, lirio, rosa, camelia, orquídea, gardenias, roble, azalea, helecho, rododendro.
  • pH ácido (5,5-6): dalia, menta, siempreviva, hortensia, nabo, sandía, tomate, clavel, sandía.
  • pH ligeramente ácido (6,7-7): coliflor, girasol, naranjo, crisantemo, gladiolos, narciso, habas, pasionaria, apio, jacintos, espinaca, azafrán, lirio, rábanos, repollo, tulipán, maíz, fresas, begonia, fríjol, violeta, cebolla, zanahoria, espárrago, pimiento, lenteja.
  • pH ligeramente básico (7-7,5): cerezo, melón, trigo, alfalfa, ciruelo, papaya, avena, frambuesa, patata, calabaza, pepino, grosellero, manzano, pera.

Esta es la metodología básica para comenzar tu andadura en el cultivo hidropónico. Nos encantaría que nos contaras tus experiencias y si tienes algún problema no dudes en consultárnoslo.

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Si vives en cualquier país mínimamente desarrollado, en los últimas décadas nos meten por los 5 sentidos estos dos palabros y la población en general parece no concienciarse del todo. ¿Hay que hacerlo? ¿Tenemos que ser nosotros individualmente los primeros concienciados? Son preguntas al aire que me hago que tienen difícil respuesta y seguramente daría para debates interminables. Seguimos con nuestras vidas y la realidad es que salvo imposición legal, impuestos varios (excesivos incluso), campañas educativas e incluso agendas europeas como la 2030 (también con matices que habría que tratar a fondo…), el porcentaje que intenta llevar este tipo de vida es mínimo.

¿Qué significa vida sostenible? ¿Sostenible con quién? ¿Con qué? ¿Se puede llegar a esto? ¿Quién pone los límites de lo que se considera sostenible o no? Hagamos una reflexión y centrémonos en la parte que nos toca de este blog que al fin y al cabo es la agricultura en toda su dimensión (tanto la de autosuficiencia como la tecnificada como negocio rentable).

Amplitud del término «vida sostenible»

Esto es amplísimo. Resumamos qué hace un habitante medio de casi cualquier país europeo:

  • Tiene un trabajo
  • Tiene una casa
  • Invierte tiempo y dinero en ocio
  • Se va de vacaciones 1 o 2 veces al año
  • Tiene al menos un medio de transporte propio (coche en la mayoría de casos).
  • Consume alimentos
  • Consume bienes y servicios

Entendemos por vida sostenible, aquella vida que satisface nuestras necesidades (individuales, colectivas…) generando el mínimo impacto en los recursos naturales, de manera que permita a las generaciones futuras vivir un entorno saludable, de recursos no agotados y a la vez manteniendo un crecimiento o una sostenibilidad económica que nos permita llegar a las metas personales que cada uno se proponga.

¿Qué consideramos hoy por vida sostenible? Aquí tenemos un ejemplo de blog sobre vida sostenible. ¿Lo es realmente? Eso te dejo que lo decidas tú. Yo voy a poner dos extremos a continuación para sentar unas bases de qué podría ser y qué no.

Si nos fuéramos al primer extremo, un ermitaño, un eremita, un asceta serían extremadamente sostenibles. Son los mayores entes ecologistas que existen. Personas con una profunda vida interior que viven en solitario, haciendo un uso energético mínimo, prácticamente sin impactar en el medio, con lo justo para vivir. Todos tenemos claro que esa vida no la podemos llevar los 8000 millones que somos. Casi todos ni querríamos llevar ese tipo de vida.

En el otro extremo, una persona con suficiente dinero, apalancada en hábitos extremadamente consumistas (que no capitalistas, que no es lo mismo), devoradora de energía sería el extremo opuesto ¿no? El capitalismo se fundamenta en el trabajo, el ahorro y la inversión, no en el consumo. El consumismo es otra cosa.

Si te das cuenta, la tendencia social general tira más a este lado de la balanza que al otro. Aunque tengas pajitas de bambú en vez de plástico, aunque tengas una caldera de condensación, aunque compres cosas «certificadas como eco», aunque te compres un «coche eco», aunque compres el café o el cacao en el comercio justo, aunque compres ropa eco, aunque tengas tres cubos de colores en la cocina para reciclar, aunque cultives 4 tomates en el balcón… Puedo poner mil ejemplos más pero creo que se entiende el argumento. ¿Crees que eso es suficiente para evitar un consumo energético desmesurado y un desgaste material de planeta?

Las comodidades, el tenerlo todo fácil, a golpe de tarjeta, que me lo traigan, que me lo den hecho para que pueda dedicarme a lo que realmente quiero es lo que me empuja a satisfacer necesidades y a invertir mi tiempo y dinero en consumir para no tener que hacerlo yo. Necesidades reales o necesidades impuestas. ¿Necesitamos un coche? ¿Necesitamos un smartphone? ¿Necesitamos irnos de vacaciones a la otra punta del mundo al menos una vez cada año o 2 años? Igual sí, igual no. Depende de cada uno. Unos sacrificarán unas cosas, otros otras, otros ninguna, porque ¿quiénes somos para impedirle viajar a alguien? Si considero que ir a trabajar andando o en bici es un hábito de vida sostenible ¿te puedo criticar por ir en coche?, ¿te lo puedo prohibir?.

En lo que nos toca, la agricultura, hay un término que define en su máxima expresión la sostenibilidad en este ámbito. LA PERMACULTURA

¿Qué es la permacultura?

Esto ya lo hemos tratado en Agromática en artículos de hace bastantes años. Te los dejamos por aquí, pero te hacemos un pequeño resumen. La permacultura responde a 7 principios en los que, siendo realista, hay que matizar ciertas cosas según mi opinión.

  • Manejo de la tierra y la naturaleza (bancos de semillas, regeneración de entornos y ecosistemas, convivencia de plantas en estos biomas naturales… (esto muchas veces se pelea con los rendimientos productivos a la hora de alimentar a tanta gente. Es un dilema complicado).
  • Bioconstrucción: Construcción de casas lo más pasivas posible (esto es algo muy complejo en las sociedades y urbes actuales). Se tiende a ello con los certificados energéticos de las viviendas pero son imposiciones gubernamentales mal ejecutadas que acaban teniendo partes negativas que no compensan el beneficio global.
  • Herramientas y tecnología: basado en el uso de energías renovables y el aprovechamiento eficiente. Tal y como estamos con la energía en 2022 es un tema que levanta ampollas y muy dificil de tratar por cómo (no) ha llevado Europa la transición energética.
  • Educación y cultura: Conciencia social y educación de forma holística en todos los ámbitos de la vida. Aquí entra la disyuntiva de si eso implica en imponer una cultura a gente que no quiere aceptarla. ¿Aceptarías ser un ermitaño para no contaminar? Yo dejo ahí la pregunta y la reflexión corre de tu cuenta.
  • Bienestar físico y espiritual: Alimentación saludable, deporte… En eso estamos de acuerdo.
  • Economía y fianza: Basada en el intercambio, el ahorro, bajo consumo. En muchos casos incompatible con los modelos de producción actuales. No digo malos, digo actuales. No juzgo si son malos o no, pero la realidad es que dan de comer a mucha gente. Y sustituir eso es difícil.
  • Tenencia de la tierra y gobierno comunitario: La idea de la cooperativa está a la orden del día en este ámbito y no me parece mala idea. Asociaciones civiles libres de ponerse de acuerdo en cómo gestionar tierras individuales para un bien común.
permacultura, vida sostenible

Podrás encontrar muchos más matices de lo que significa la permacultura. Nos ha llamado la atención el concepto de la permacultura según Diario responsable que ya incluso diferencian entre permacultura urbana y rural. Y tiene bastante sentido. Muchos de los principios antes descritos son difícilmente abarcables en urbes y seguro que hay matices que hay que modificar, o readaptar para llegar a tendencias similares pero no iguales. Todas esas pegas que pongo en los 7 principios, quizá se puedan acomodar dentro de pequeños gestos enmarcados dentro del concepto permacultura urbana.

¿Tener un huerto es una forma de permacultura?

Es un pequeño gesto sí. Ahora bien. Si hablamos de rendimientos, gasto, contaminación y recursos utilizados para cultivar un huerto igual te sale más caro que comprar la fruta y verdura. Además, energéticamente igual no sale tan «eficiente«. Imagina aquella persona que tiene un huerto a 5-15 km de su vivienda (en las ciudades ocurre más de lo que parece), en una parcelita en un pueblo cercano. Si usa el coche para ir y venir a regar, toda esa buena intención, se quema en forma de litros y litros de gasoil. Mejor ve a la tienda de abajo de casa, compra los tomates.

Si vas a cultivar un huerto por razones medioambientales plantéate el resto de tu existencia de la misma forma. El transporte, la alimentación, el ocio, los bienes materiales…todo. Es la única manera de acercarse al ideal de la permacultura sin llegar a caer en la hipocresía más absoluta.

Cultivar tus propios alimentos en un jardincito usando o no la permacultura como ideal para impactar menos en el planeta es una fantástica idea casi utópica a la que tender pero no te digas a ti mismo que estás ayudando al planeta porque la realidad es que de lo que cultivas a lo que consumes durante el año no creo ni que llegue al 10%. El otro 90 lo compras de la agricultura y ganadería tradicional. Hablo en general. Si lo haces, hazlo porque te gusta, porque quieres aprender, porque quieres ver crecer aquello que normalmente compras en bandejas, por afición… Porque los beneficios de cultivar un huerto son muchos, pero llegar a la autosuficiencia alimentaria requiere mucho más esfuerzo de lo que nos pensamos.

¿Crees que llevas una vida sostenible? ¿Ha cambiado tu percepción sobre al asunto al leer este artículo? Déjanoslo en los comentarios.

agromatic.com

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La solarización es el método con el que conseguimos una desinfección del suelo mediante radiación solar de forma totalmente ecológica. Si aprendemos a combinar esta técnica con algunos productos (o no), podremos conseguir niveles de desinfección comparables a otros métodos mucho más costosos.

solarizaciónBreve introducción a la solarización

Antiguamente, en la agricultura tradicional se realizaban técnicas como rotación de cultivos, barbecho y restitución de nutrientes con los que se conseguían buenos resultados. Actualmente, en pleno siglo XXI con la agricultura intensiva, no muchos productores no se pueden permitir dejar el terreno sin cultivar. Con la repetición del cultivo, a menudo aparecen plagas y enfermedades que realizan parte de su ciclo en el suelo, generando problemas para las siguientes producciones.

¿En qué consiste la solarización?

La solarización se basa en cubrir una porción de terreno con un acolchado de polietileno con el objetivo de calentar un suelo húmedo o en tempero y reducir la carga microbiótica.

El procedimiento de la solarización

Antes de proceder al acolchado del terreno se tendrá que realizar una serie de procedimientos. El primero de ellos es realizar una labor profunda con subsolador seguida de un pase para romper los terrones o trozos grandes de tierra.

Para efectuar la solarización, el terreno ha de tener suficiente humedad. En el caso de que la parcela esté seca se procederá a efectuar un riego mediante goteo o por inundación. Seguidamente se colocará el plástico correctamente, evitando huecos y enterrándolo correctamente para  que no  pueda ser  arrancado por acciones del viento.

La duración concreta de esta técnica debe durar 30 días como mínimo, con una recomendación óptima de 45 días.

¿En qué época efectúo la solarización?

Al ser un procedimiento de calentamiento del suelo por efecto de los rayos solares, la mejor temporada para realizarlo es en verano. Los meses de julio y agosto son los mejores indicados para realizar esta técnica. E el caso de que por motivos de calendario no se pueda efectuar en los meses óptimos de verano, mediante una suma de procedimientos, como el uso de estiércol o fumigantes se pueden conseguir buenos resultados desde mayo hasta octubre.

Veamos un ejemplo de las temperaturas conseguidas con la solarización y su comparación con un ensayo sin lámina.

Ensayo con lámina simple

– A una profundidad de 8 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 42,5º C

– A una profundidad de 16 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 37,5º C

– A una profundidad de 32 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 35º C

Ensayo con lámina doble

 

– A una profundidad de 8 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 47,5º C

– Profundidad de 16 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 43º C

– A una profundidad de 32 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 40º C

solarización

Ensayo sin lámina

 

– A una profundidad de 8 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 35º C

– Profundidad de 16 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h): 31º C

– A una profundidad de 32 cm en las horas de máximo sol (12 a 16 h):29º C

Estudio realizado en la Comunidad Valenciana

La diferencia de temperaturas a lo largo del día, con una variación entre noche y día de 20º C contribuye a un efecto «pasteurizador». Las altas temperaturas reducen la carga de patógenos en el suelo, hasta conseguir eliminar por completo la enfermedad en situaciones de gran temperatura y cambios bruscos por la noche.

Además el sistema no funciona únicamente por el cambio de temperaturas. En el caso de que el terreno disponga de materia orgánica, con las temperaturas se producen fenómenos de fermentación. Se crea un entorno con una acumulación de gases como el amoniaco, que resultan tóxicos para la fauna. Este es un método para zonas donde no se consigan grandes temperaturas en el terreno, o por ejemplo, si se practica en meses menos calurosos (mayo, junio u octubre).

solarización

Mejora de la solarización

Con la incorporación de entre 2,5 y 5 kg/m2  de estiércol o compost se obtiene el proceso fermentativo comentado anteriormente.

Si la temperatura del entorno es demasiado fría, se consiguen mejores rangos de temperatura con la solarización de doble capa.

Problemas de la solarización

Los problemas de este método no están relacionados con el proceso que realiza si no con el mantenimiento de la lámina en el terreno. Se debe evitar que la capa presente agujeros, grietas o roturas por donde se escape el calor. Así mismo, dependiendo del color de la lámina puede originar que animales consideren la capa como agua y se acerquen a la parcela, sobre todo en el caso de aves, cuyo control es muy difícil. Para el resto de animales no voladores, se solventa con la instalación de una cuerda perimetral alrededor de la lámina, mediante estacas.

Hay que evitar las sombras del entorno, originadas por árboles, montañas o casas.

Los efectos de solarización en los bordes de la parcela son muy reducidos, debido a que no se consiguen temperaturas altas. Los valores óptimos de temperatura se consiguen a 1 metro del borde.

El plástico debe estar bien tensado, evitando bolsas de aire que reducen la eficacia de la técnica. Evitar además el caso contrario, que son los agujeros o hoyos en el terreno.

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En Hortifrut Perú, están en la búsqueda de un AGRÓNOMO ZONAL.

La misión del cargo ejecutar el programa de Despacho de Plantines, realizar evaluaciones a los plantines sembrados en Campos de Productores Terceros, así como elaborar Planes Fitosanitarios, de Poda, de Aplicaciones y de Cosecha, según las normas y procedimientos establecidos, con la finalidad de homologar la calidad de la fruta producida en los campos de Productores terceros y los campos propios de la empresa.

Requisitos:

• Profesionales de la carrera profesional de Agronomía.
• Experiencia mínima de 6 años en puestos similares.
• Conocimiento en Calidad, Riego, Fertirriego y Cosecha de cultivo arándano.
• Conocimiento de Global GAP, BPA, BPM
• Manejo Agronómico del Cultivo según etapas fenológicas del cultivo arándano.
• Manejo Integral de Plagas y Enfermedades.
• Especialización / Curso de Manejo de Sustratos
• Licencia de conducir A1.

Interesados en postular, pueden enviar su currículum actualizado al correo: reclutamiento_peru@hortifrut.com / ASUNTO: AGRÓNOMO ZONAL

JEFE DE PLANTA PENCAHUE-REGIÓN DEL MAULE

Prestigiosa empresa Agroindustrial ubicada en Pencahue VII región, requiere contratar un Jefe de Planta, quien será responsable de dirigir y coordinar el cumplimiento de los objetivos de producción de Aceite de oliva y Ciruelas deshidratadas, logrando un producto de excelente calidad y con un fuerte control de los costos. Reportando al Gerente General, tendrá a su cargo las áreas de Calidad, Mantención y Producción.

Para ocupar el puesto es excluyente al menos 5 años de experiencia laboral en cargos similares en plantas productivas de alimentos y comprobable manejo de procesos de ciruelas frescas o deshidratadas y/o aceite de oliva.

Si vives en Talca, Chile, o alrededores envíanos tus antecedentes a karemcervela@gmail.com indicando el nombre del cargo al que postulas y las expectativas de renta.

SUBGERENTE AGRÍCOLA
Importante viña del Valle del Maipo busca Ingeniero Agrónomo para desempeñarse como Sub Gerente Agrícola con sede en Región Metropolitana.
Funciones:
– Desarrollo técnico y comercial para la producción de uva en todos sus campos.
– Desarrollo y planificación para la renovación de plantaciones y campos.
– Búsqueda, desarrollo y mantención de productores.
– Mejoramiento de la calidad de la uva, para poder llegar a un producto competitivo en calidad y variedad.
– Diseñar estrategias y mapas de rendimiento por campo, variedad y calidad de cada viñedo.Requisitos:
– Al menos 5 años de experiencia en manejo de viñedos orgánicos.
– Inglés avanzado.

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Los efectos del cambio climático se han traducido en la reducción de zonas productivas a causa de la sequía, lo que invita a innovar en la implementación y diversificación de formas de cultivos. Desde esta necesidad, la empresa Microland, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria y financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, trabajan en la inclusión de tres nuevas especies para su producción en formato microgreens, hortalizas de IV gama que destacan por su bajo requerimiento hídrico. Estos vegetales son productos hortícolas de no más de 15 días de crecimiento, categorizándolos como hortalizas de IV gama y entre sus características destacan por ser productos frescos, limpios y envasados, listos para su consumo.

Se trata del proyecto Microland, un emprendimiento agrifoodtech, que se centra en la producción intensiva de microgreens utilizando las nuevas tecnologías disponibles para mejorar tanto los rendimientos de producción como su diversificación productiva, logrando adaptar tres especies vegetales para incluirlas en la producción de estos alimentos funcionales: quínoa (Chenopodium quinoa), panul (Apium panul) y borago (Borago officinalis).

El coordinador del proyecto, Simón Solís, destacó que “somos los primeros en instaurar la producción de microgreens en la Región de O’Higgins. A nivel nacional, su comercialización es incipiente, pero estos productos se abren camino debido a la conciencia que tiene la gente respecto a cuidar su nutrición. Son vegetales saludables con manipulación mínima y libres de pesticidas respecto a los cultivos tradicionales. Actualmente, hemos podido innovar e introducir quínoa, borago y panul como opciones para ampliar la oferta de microgreens, logrando un avance en la producción de estos superalimentos. Éstos son una alternativa natural a los suplementos alimenticios, ya que se ha demostrado que contienen concentraciones de hasta 40 veces más antioxidantes, vitaminas y/o minerales por gramo en comparación con los cultivos maduros. Además, a través de la implementación de tecnología, hemos aumentado nuestros rendimientos hasta en un 20% con luces de alta eficiencia que permiten potenciar los ciclos mensuales de producción”.

La directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, comentó que “este tipo de cultivos de invernadero, diversifican la oferta alimentaria y, debido a su bajo consumo hídrico, otorgan seguridad a la producción de hortalizas que se ha visto afectada por los efectos del cambio climático. Por otro lado, debo añadir que los microgreens son alimentos funcionales, con alto valor nutricional, por lo que se relacionan con el plan de trabajo que tenemos junto al Ministerio de Agricultura, en que queremos impulsar la alimentación saludable de forma transversal, sin dejar a nadie atrás”.

“La región de O´Higgins es zona de hortalizas y queremos agregar valor a su producción, mejorando los rendimientos en su versión de microgreens a través de la introducción de tecnología, ya que cuentan con diversas ventajas al cultivarse indoor, en huertos verticales de estantería y/o vivero y así, no presentan problemas de espacios. Además, su producción es continua durante todo el año, se controlan y minimizan las variaciones de temperatura y humedad, lo que reduce el consumo de agua hasta en un 90% respecto a hortalizas maduras, se consiguen alimentos con un alto valor nutricional y sin uso de pesticidas”, agregó el coordinador del proyecto, Simón Solís.

Para finalizar, debemos señalar que se ha concretado la primera etapa del proyecto y comenzará su pilotaje para evaluar la recepción de estas nuevas especies por parte de los consumidores, junto con otras cinco especies iniciales: brócoli, rabanito, rúcula, girasol y mostaza que están próximas a ser comercializadas en formato de bolsa, paquete compostable o bandejas de producción.

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