Sanabio Trinidad

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Reproducción de plantas por esquejes, paso a paso

Reproducción de plantas por esquejes, paso a paso
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Las plantas se pueden propagar de distintas formas, siendo las más comunes la multiplicación por semillas y la reproducción de plantas por esquejes.

Los esquejes son fragmentos de las plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra, para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán genéticamente idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del período de crecimiento en que se corten:

  • 1. De brotes: estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de crecimiento rápido.
  • 2. De ramas tiernas: se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero todavía están verdes.
  • 3. De ramas semi-lignificadas: estos esquejes se cortan a finales de verano, cuando el crecimiento ha disminuido, y los tallos son más gruesos y fuertes.
  • 4. De ramas lignificadas: se toman de árboles y arbustos de hoja caduca durante el periodo de latencia, cuando la rama es leñosa. Se las conoce también como “estacas”.

Paso a paso para la reproducción de plantas por esquejes

1. Escoge las plantas que deseas hacer crecer a partir de un corte (ramita o esqueje). Por ejemplo, una hierba como el romero o la lavanda, una planta con flores como las rosas o cualquier otra planta.

Sin embargo, ten en cuenta que no todas las plantas crecerán a partir de un esqueje; una buena guía de jardinería te aclarará si una planta se puede producir a través de un corte. Si no, podrías sorprenderte con lo que puedes conseguir solo a través del ensayo y error y sin preocuparte demasiado si no lo logras con una planta.

reproducción de plantas por esquejes.

2. Usando tijeras de podar de jardín puntiagudas (podaderas), recorta los brotes de la planta. Elige crecimientos relativamente nuevos pero maduros de la planta madre. Elige la longitud del esqueje.

Generalmente, los cortes son de 8 a 10 cm (3 a 5 pulgadas) para plantas perennes y de 15 cm a 30 cm (6 a 12 pulgadas) para arbustos. Como el tamaño varía de acuerdo con la planta, es posible que necesites recurrir a la prueba y error otra vez.

Cuando hagas los cortes, a menos que se recomiende lo contrario para una planta en particular, corta con un ángulo de 30 grados, dejando el esqueje con una punta.

  • Los esquejes pequeños son mejores para las plantas más pequeñas y arbustos, mientras que esquejes largos (llamados “porras”) de hasta un metro o dos de largo y 5-10 cm (2 a 4 pulgadas) de diámetro pueden funcionar mejor en plantas muy grandes tales como álamos y moreras.
  • Si tienes dudas, haz el corte alrededor de 10 a 20 cm (4 a 8 pulgadas) de largo.

reproducción de plantas por esquejes.

3. Retira de la mitad a dos terceras partes de las hojas de la parte inferior del esqueje. Asegúrate de remover un par de hojas de la parte inferior del esqueje y saca un par de la parte superior también. Retira los botones florales ya que absorberán los nutrientes que la planta necesita durante el tiempo en que se desarrollarán las nuevas raíces.

  • Es mejor que realices el corte alrededor de 1/2 a 1 cm (1/4 a 1/2 pulgadas) por debajo de un nudo (un nudo tiene dos ramas pequeñas o dos hojas) debido a que las raíces tienden a crecer alrededor y debajo de un nudo.

reproducción de plantas por esquejes.

4. Trata los esquejes. Al tratar los esquejes les darás mejores oportunidades de enraizar debido a que tendrán los nutrientes para ello. Coloca los esquejes en una mezcla suave de agua y un fertilizante líquido a base de algas por un período de 3 a 4 horas. Si es posible, pon los esquejes bajo luz fluorescente. Después de esto, sumerge el extremo cortado del esqueje en hormonas para raíces o enraizante casero justo antes de plantarlo.

5. Prepara el medio de enraizamiento. Coloca el esqueje en arena, tierra o solo en agua. Algunos esquejes producen raíces mejor en agua que en suelo, de nuevo, tendrás que experimentar o leer sobre las preferencias de la planta específica. La arena es necesaria, pero debe ser considerada como agua cuando se trata de aplicar fertilizantes.

  • Usa un lápiz o un palo para hacer un hoyo e introducir el esqueje. El extremo cortado debe insertarse a una profundidad de alrededor de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas), aunque esto depende del largo del esqueje.
  • Mantén los esquejes fuera del sol directo.
  • Cuando uses agua como medio de enraizamiento, hazlo con una mezcla muy diluida de fertilizante. También asegúrate de que la planta no esté expuesta a la luz directa del sol, ya que los intensos rayos UV son dañinos para las raíces. Más allá de lo bien que funciona, otra razón para usar agua es que puedes ver lo que va sucediendo.

Esto no solo es divertido (y magnífico para involucrar a los pequeños), sino que también te permite saber cuándo la planta está lista, sin tener que preocuparse por adivinar si las raíces se han desarrollado. Una vez que la raíz empiece finalmente a crecer, la tasa visible de su crecimiento puede ser sorprendente, cambiando notablemente incluso de hora en hora.

Si usas tierra de jardín, planta los esquejes en una cama de jardín húmeda bien preparada rica en materia orgánica, con un pH de alrededor de 5,5 a 6,0 (o los puedes colocar en macetas con una buena mezcla para macetas). Deja un espacio entre los esquejes de modo que estén tan distantes entre sí como los largos de los cortes.

  • Si usas esquejes de madera suave, toma los esquejes y entiérralos directamente en el suelo húmedo del jardín. Solamente riégalos y en un año o dos, habrán crecido junto con lo mejor del jardín.

6. Riégalos bien cuando recién los plantes. Luego, mantén los esquejes húmedos, pero no encharcados (trata con un atomizador). Tasas exitosas pueden ser entre cero (algunas plantas no pueden enraizar a partir de esquejes) y 90%. No te desanimes si no crecen; igualmente, no te sorprendas si observas marchitamiento en los primeros días, es normal.

  • Cubrir ligeramente los esquejes con una bolsa de plástico suelta (para permitir que continúe el movimiento del aire) puede ayudar a mantener la humedad adecuada.
  • Los árboles son los más difíciles de producir a partir de esquejes, mientras que los cactus y las plantas suculentas son las más fáciles. Las plantas que retienen agua en sus hojas como la lavanda y el geranio crecen bien casi el 100% de las veces.

reproducción de plantas por esquejes.

7. Trasplanta los esquejes a su lugar definitivo una vez que estés seguro que han enraizado. Con “porras” largas de sauce, álamo o morera, recorta un poco el extremo inferior formando una punta, y entierra el esqueje alrededor de tres cuartas partes de su largo, así queda solo una pequeña parte del esqueje sobre el suelo.

Esta acción es mejor hacerla justo en donde quieres que el árbol crezca; no se necesita ninguna otra acción aparte de mantener alejada a la maleza y a los animales que se alimentan de plantas (conejos, venados, canguros, etc.).

  • Para revisar si hay raíces, da un tirón suave al esqueje. Si sientes resistencia, significa que la raíz ha empezado a formarse y está creciendo. No lo hagas con rudeza o podrías destruir el esqueje.

reproducción de plantas por esquejes.

Más de reproducción de plantas por esquejes

  • Se puede usar una pizca de miel al final del esqueje en lugar de hormonas para el desarrollo de la raíz.
  • Los esquejes crecen mejor en lugares que están protegidos del sol de la tarde y del viento excesivo.
  • Para incrementar tu éxito, coloca una bolsa de plástico claro alrededor de la maceta y átala en la parte superior. Esto incrementará la humedad y la temperatura. Usa un pulverizador para incrementar la humedad en las hojas ya que una tercera parte de la humedad de las plantas es absorbida a través de las hojas.
  • Los árboles que enraízan fácilmente a partir de esquejes incluyen:
  • Liquidámbar o Árbol del ámbar (Sweet Gum)
  • Abedul
  • Catalpa
  • Arce Coliseo (Colesium maple)
  • Cerezos Florecientes (Flowering cherries)
  • Ginko (Gingko)
  • Árboles Lluvia de Oro (Goldenrain tree o Koelreuteria paniculata)
  • Árboles del Humo (Smoke tree)
  • Sauces
  • Debes retirar los esquejes que fallaron después de dos a cuatro semanas. Los que fallaron estarán obviamente muertos. Si los esquejes tienen un ligero verde después de este tiempo, ellos probablemente tendrán éxito y crecerán como una planta saludable.
  • Los esquejes crecen mejor en condiciones de bajo estrés, tales como a principios de la primavera o a principios del verano. Esto les permite tener tiempo para desarrollar su raíz y estar listos antes de la temporada de calor o frío excesivos, o de baja humedad.
  • Los arbustos que enraízan fácilmente incluyen:
  • Bérbero
  • Retama
  • Arbusto de las Mariposas (Butterfly bush)
  • Abutilon Darwinii Belle (artar de camara o Flowering maple)
  • Forsitia
  • Fucsia
  • Brezo
  • Madreselva
  • Hortensia
  • Hipérico o Corazoncillo
  • Celinda
  • Potentillas
  • Espino de Fuego o Piracanta
  • Rosas
  • Rosa de Sarón
  • Spireas
  • Enredadera de Trompeta
  • Viburno
  • Weigela
  • Las plantas perennes que crecen bien a partir de esquejes incluyen:
  • Artemisa
  • Corazón Sangrante
  • Nébeda
  • Crisantemo
  • Dalias
  • Clavel
  • Phlox paniculata
  • Berro de roca púrpura y otros berros de roca
  • Saponaria
  • Cabeza de Tortuga (Turtleheads)
  • Hierba doncella o Vincapervinca
  • Vides que enraízan fácilmente incluyen:
  • Bittersweet
  • Hiedra Boston
  • Callistemon (Bottlebrushes)
  • Madreselva
  • Enredadera Virginia
  • Glicina
  • Compra una bolsa de dos 5 kilos de tierra para maceta y la buena fertilidad del medio incrementará tu éxito en la plantación de esquejes.
  • Las hormonas comerciales para el desarrollo de la raíz, tales como “Rootex”, pueden obtenerse en muchos viveros. Ellas son excelentes promotoras del crecimiento de esquejes.
  • Algunos esquejes tienen mucha mejor tasa de éxito si tienes un invernadero con sistema de calefacción bajo el suelo y equipo de riego por aspersión. Estas plantas rara vez tiene éxito para el cultivador casero ocasional.
  • Las plantas crecen a diferentes rangos por lo que es difícil juzgar si fue exitoso el trasplante, generalmente se dejan dos o tres meses si crece en primavera/verano, o deja hasta después de lo peor del invierno si cortaste tus esquejes en otoño.

Advertencias en la reproducción de plantas por esquejes

  • Siempre considera a las especies invasoras; evita producir muchos esquejes de una planta que podría ser considerada una plaga en tu localidad.
  • Ten cuidado siempre cuando manejes mezclas para macetas o tierra, ya que patógenos de esos medios pueden ser inhalados o transferidos de las manos a la boca. Lava tus manos minuciosamente y si eres de alguna manera inmunosuprimido o susceptible a problemas respiratorios, usa una máscara cuando manipules tierra o mezcla para macetas.
  • Algunas plantas simplemente no pueden desarrollar raíz a partir de los esquejes. Después de intentarlo unas cuantas veces, sabrás cuales trabajan y cuales no.
  • No cubras de agua los esquejes ya que esto puede matarlos fácilmente por la podredumbre de la herida del corte. La miel ayuda a prevenir la putrefacción si sumergiste al esqueje en ella, pero esto no significa que siempre tenga el compost húmedo, mantenerlo húmedo.

Fuente: elhorticultor.org

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Cómo hacer germinados caseros paso a paso

Cómo hacer germinados caseros paso a paso
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Si quieres aprender a hacer germinados caseros de una manera sencilla, fácil y práctica, no te puedes perder esta nota donde te daremos algunos consejos.

 ¿Qué son los germinados o brotes?

Los germinados son semillas que han germinado y se han convertido en plantas muy jóvenes. Este proceso de germinación suele comenzar con el remojo de las semillas durante varias horas.

A continuación, las semillas remojadas se exponen a la combinación adecuada de temperatura y humedad, y se dejan crecer de dos a siete días. El producto final suele ser un brote que mide entre 2 y 5 cm de largo.

Se pueden germinar muchos tipos diferentes de semillas. A continuación, una lista de los tipos más comunes de germinados disponibles en el mercado:

  • Germinados de judías y guisantes: Como los germinados de lenteja, adzuki, garbanzo, soja, judía mungo, judía negra, alubia, guisante verde y guisante blanco.
  • Granos germinados: Como el arroz integral, el trigo sarraceno, el amaranto, el kamut, la quinoa y los brotes de avena.
  • Germinados de verduras o de hojas: Como los brotes de rábano, brócoli, remolacha, mostaza verde, trébol, berro y alholva.
  • Germinados de frutos secos y semillas: Como los brotes de almendras, semillas de rábano, semillas de alfalfa, semillas de calabaza, semillas de sésamo o semillas de girasol.

Los germinados se consumen generalmente crudos, pero también pueden cocinarse ligeramente antes de comerlos.

Ventajas germinados caseros

  • No tienen ningún riesgo de contaminación si se manipulan con cuidado, en comparación con los germinados envasados, que tienen un mayor riesgo de contaminación.
  • Los germinados envasados también pueden tener conservantes añadidos para aumentar su vida útil. A veces los germinados envasados tienen un sabor amargo o un aroma desagradable.
  • Hacer tus propios germinados es barato y también es bueno para tu bolsillo. El método para germinar es sencillo y no requiere mucho tiempo.
  • Son un ingrediente saludable que se encuentra en muchas recetas dulces y saladas.
  • Ricos en muchos nutrientes.

Cómo hacer germinados caseros paso a paso

Materiales necesarios.

  • Tapa plástica de algún recipiente que ya no uses.
  • Tres servilletas de cocina.
  • Tijeras.
  • Las semillas que quieras germinar.

Procedimiento

  • Para empezar, coloca la tapa plástica sobre la mesa, del lado al revés. Asegurándote que este limpia.
  • Luego colocas las servilletas de cocina.
  • El siguiente paso es cortar los sobrantes de servilleta que se salen de la tapa.
  • A continuación, usa esos sobrantes para rellenar los espacios en la tapa que la servilleta no haya tapado.
  • Presiona bien para colocar la servilleta bien por toda la superficie.
  • El siguiente paso es lavar las semillas y escurrirlas.
  • Después de escurridas espárcelas por toda la superficie de la tapa, asegúrate de que no queden semillas montadas una sobre otras.
  • Luego moja los germinados, debe quedar húmedo pero no empapado.
  • Después se coloca en un lugar donde haya aire y sol.
  • Debes humedecer el germinado dos veces al día, por la mañana y por la tarde.

En pocos días verás germinar tus semillas. Para usar los brotes, córtalos con una tijera y deja germinar los que aún no estén listos.

Una vez que los brotes hayan terminado de crecer, es hora de descascararlos. Este proceso es súper fácil y divertido también. Todo lo que necesitas hacer es sumergir los brotes en un poco de agua fresca y fría, luego empujar los brotes hacia abajo con la mano y las cascaras se elevarán hasta la superficie del agua. Saca el agua y las cascaras hasta que la mayoría desaparezcan (no es necesario que los saques todos). Puede ser necesario un par de cambios de agua para obtener la mayoría de ellos. Esta es otra cosa que es divertida de hacer con los niños, si están cerca.

Puedes germinar distintas semillas como, chía, linaza, trigo, girasol, migo, soja, sorgo, lentejas y garbanzos. El procedimiento siempre es el mismo para todas las semillas.

La semilla de trigo tarda más en germinar, alrededor de unos 8 días. Las demás las verás germinar a partir de los 3 días.

Es una manera sencilla de cultivar tus propios brotes de una forma ecológica de una forma económica. Ya no tendrás que gastar más dinero en comprar brotes.

Conservación

Una vez completamente germinadas, se mantienen frescas en la nevera durante 1 o 2 días más.

Retira los brotes del bol con una cuchara limpia y colócalos en un recipiente de acero hermético. Guárdalo en el cajón de la nevera durante 2 o 3 días.

Cómo hacer germinados en bandejas

Con un poco de ingenio podemos hacer un sistema de germinados caseros que te ocuparan tan solo 60 x 40 cm con un altura de 1.70 metros, con 5 bandejas plásticas reutilizables para tener la opción de germinar 5 variedades diferentes de granos durante todo el año y con un bajo consumo de agua.

Lo pueden realizar con PVC o con tubo cuadrado que es mi caso manguera de 9 milímetros, 4 micro aspersores, un filtro de anillos, una bomba de acuario mediana y un temporizador digital.

Debes tener en cuenta que las bandejas deben estar en desnivel para evitar que el agua quede estancada y pudra los granos en la parte inferior de las bandejas se realizan 20 perforaciones pequeñas para que el agua caiga a la bandeja siguiente el espacio entre bandeja es de 25 cm  parte inferior y 15 cm  parte superior.

En la parte inferior del estante se coloca la  bandeja recolectora de agua que dirige el excedente hacia el tanque de recuperación de agua.

Los granos debes lavarlos dos veces y después dejarlos entre agua sumergidos los granos de dos a tres días luego lavar de nuevo y escurrirlos depositarlos en las bandejas y dejar de 1 a 2 días en oscuridad después llevarlos al estante.

El temporizador  se programa con tres ciclos 1 a las 6 am, 12 pm y 6 pm por un lapso de 2 minutos en cada ciclo los granos germinaran  dependiendo de su característica.

El agua excedente la puede reutilizar en otras plantas ya que si la usas varias veces en el mismo riego puede generar una baba en los granos.

Primera cosecha

Este es el resultado de la primera cosecha en nuestro germinador casero.

Germinados caseros: Beneficios y posibles riesgos

Los germinados son ricos en nutrientes. También se dice que mejoran la digestión y los niveles de azúcar en la sangre, y posiblemente incluso evitan las enfermedades del corazón.

Sin embargo, los germinados también se relacionan con frecuencia con casos de intoxicación alimentaria, lo que hace que la gente se cuestione si los beneficios potenciales merecen la pena.

Son muy nutritivos.

A pesar de ser bajos en calorías, los germinados son una rica fuente de nutrientes y compuestos beneficiosos. Su contenido en vitaminas y minerales varía según la variedad.

Sin embargo, en términos generales, el proceso de germinación aumenta los niveles de nutrientes, haciendo que los germinados sean más ricos en proteínas, folato, magnesio, fósforo, manganeso y vitaminas C y K que las plantas no germinadas.

Además, las proteínas de los germinados pueden ser más fáciles de digerir.

Los germinados también son grandes fuentes de antioxidantes y otros compuestos vegetales beneficiosos.

Además, los estudios demuestran que los alimentos elaborados con granos germinados también pueden ser más nutritivos.

Los germinados pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Algunos estudios indican que esto puede deberse en parte a que el germinado parece reducir la cantidad total de carbohidratos en los germinados. Sin embargo, no todos los estudios están de acuerdo.

Otra teoría es que los germinados pueden tener una mayor capacidad para regular la actividad de la enzima amilasa, que el cuerpo utiliza para descomponer y digerir adecuadamente los azúcares.

A pesar de estos resultados alentadores, cabe señalar que parecen existir pocos estudios sobre este tema. Se necesitan más antes de poder sacar conclusiones sólidas.

Pueden mejorar la digestión

Los germinados pueden ayudarte a digerir mejor los alimentos. Los estudios demuestran que cuando las semillas se germinan, la cantidad de fibra que contienen aumenta y está más disponible.

El germinado parece aumentar específicamente la cantidad de fibra insoluble, un tipo de fibra que ayuda a formar las heces y a moverlas por el intestino, reduciendo la probabilidad de estreñimiento.

Además, la germinación parece reducir la cantidad de gluten que se encuentra en los granos, lo que puede hacerlos más fáciles de digerir, especialmente para las personas sensibles al gluten.

Por último, las judías, los cereales, las verduras, los frutos secos y las semillas germinados contienen menos cantidades de anti nutrientes que sus homólogos no germinados. Esto facilita al cuerpo la absorción de nutrientes durante la digestión.

Los germinados caseros pueden mejorar la salud del corazón.

Incluir los germinados en tu dieta diaria también puede tener beneficios para su corazón. Esto se debe principalmente a que los germinados pueden reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas, como los niveles altos de colesterol en sangre.

Varios estudios en animales demuestran que el consumo de germinados puede aumentar el colesterol «bueno» HDL y reducir los niveles de colesterol total y «malo» LDL.

Aunque estos resultados parecen prometedores, se han realizado pocos estudios sobre este tema y se necesitan más investigaciones antes de poder sacar conclusiones sólidas.

Los germinados caseros crudos pueden contener bacterias nocivas.

Uno de los problemas que suele estar relacionado con el consumo de germinados es el riesgo de intoxicación alimentaria. El hecho de que los germinados se consuman generalmente crudos o sólo ligeramente cocinados aumenta este riesgo.

La razón es que deben cultivarse en condiciones cálidas y húmedas, en las que también prosperan bacterias nocivas como la E. coli y la Salmonella.

Si se produce una intoxicación alimentaria, los síntomas pueden aparecer entre 12 y 72 horas después de comer los germinados, y pueden incluir diarrea, calambres estomacales y vómitos.

Estos síntomas rara vez ponen en peligro la vida. Sin embargo, se recomienda que los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios generalmente más débiles cocinen bien los germinados o los eviten por completo.

Los siguientes consejos deberían ayudarte a reducir aún más el riesgo de intoxicación:

  • Compra germinados refrigerados: Compra sólo germinados frescos que hayan sido debidamente refrigerados.
  • Comprueba su aspecto: Evita comprar o comer germinados con un olor fuerte o un aspecto viscoso.
  • Guárdalos en la nevera: En casa, mantén los germinados refrigerados a temperaturas inferiores a los 8°C.
  • Lávate las manos: Lávese siempre bien las manos antes de manipular los germinados crudos.

Cómo incluir los germinados caseros en tu dieta.

Los germinados pueden comerse de diversas maneras y se incorporan fácilmente a una gran variedad de platos. Por ejemplo, se pueden comer crudos en un sándwich o mezclados en una ensalada.

Los germinados también son fáciles de añadir a comidas calientes como platos de arroz, salteados, tortillas, sopas o hamburguesas recién hechas.

Otros usos interesantes de los germinados son mezclarlos en batidos y masas de tortitas, o molerlos hasta convertirlos en una pasta para untar en pan, galletas o verduras.

Fuente: ecoinventos.com

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La estrecha y vital relación suelo-agua-planta

La estrecha y vital relación suelo-agua-planta
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Para tener éxito en el establecimiento y rendimiento de los cultivos, sean estos cereales, hortícolas, flores o frutales, entre otros, hay que entender la estrecha relación de un sistema altamente complejo: la relación suelo-agua-planta.

suelo agua plantaLa planta y la fisiología vegetal

La base de la agricultura descansa en todos los procesos que tienen lugar en las plantas y que es conocida como la fisiología vegetal, que son todos los procesos metabólicos que tienen lugar en el reino vegetal, determinados a su vez por el ecosistema (medio), la fitoquímica (bioquímica vegetal), la percepción vegetal (relación de las plantas con su medio y con la forma en que reciben los estímulos del medio), la anatomía vegetal, la biología celular y la biología molecular.

Entender y estudiar cada una de estas partes, va a marcar la diferencia entre un cultivo con un rendimiento bajo y un cultivo de alto rendimiento, ya sea para agricultura intensiva o convencional o para una agricultura ecológica (orgánica).

Relación suelo-agua-planta

Dentro de los procesos que son vitales dentro de las plantas se encuentra la fotosíntesis, la respiración celular, la nutrición vegetal, la función de las hormonas vegetales (fitohormonas), los tropismos, los movimientos násticos, el fotoperíodo, la fotoformogénesis, los ritmos circadianos, la fisiología del estrés, la germinación de las semillas, la transpiración y la función de los estomas siendo estos dos últimos, parte de la relación de las plantas con el agua, siendo además, la transpiración, la fuerza motora que permite que las plantas absorban el agua necesaria desde el suelo, y aquí es donde entra a jugar su papel el tercer elemento de este sistema: el suelo, que es el medio que sirve como sustrato para que las plantas reciban de él la humedad y nutrientes que necesita para realizar todos sus procesos metabólicos.

suelo agua planta

El suelo un sistema vivo

El suelo es un complejo sistema, conformado a su vez por una parte física (por ejemplo la espacio aéreo, poros, estructura, la textura) que debe brindar a las raíces el espacio adecuado para el correcto crecimiento de las mismas, una parte biológica, compuesta por todos los microorganismos que lo conforman hongos, bacterias, nemátodos, y una parte química conformada por un sin número de características y reacciones que tienen lugar en el, tales como la conductividad eléctrica, la concentración de sales, la concentraciones de protones (pH), entre otros, que tienen una estrecha relación con el buen desarrollo vegetal, pudiendo ser en algunos casos donde no se maneja bien, una gran limitante para el crecimiento de las plantas, pudiendo llegar a causar la muerte de las mismas si las condiciones se vuelven muy severas y extremas.

suelo agua plantas

El contenido de materia orgánica de un suelo, su pH, su conductividad eléctrica, su concentración de sales, sus contenidos de nutrientes como micro y macroelementos; entre otros, se pueden determinar mediante análisis de laboratorio.

El agua y la la relación suelo-agua-planta

Por otro lado, está el un último elemento: el agua. Es este solvente universal, el medio a través del cual las plantas van a absorber todos los micro y macronutrientes (minerales) que necesita para todos los procesos metabólicos, o sea para su fisiología.

Un punto clave en la relación suelo-agua-planta, y generalmente muy poco considerado; es la calidad del agua de riego que se aporta a las plantas; ya que puede en algunos casos afectar la química y la bioquímica del suelo, como el pH (acidez o alcalinidad (suelos básicos)); la concentración de sales (suelos salinos), suelos salinos sódicos, afectando si no se maneja bien, el rendimiento de los cultivos. La calidad del agua de riego de puede determinar mediante análisis de laboratorio.

suelo agua plantas

Tanto las plantas; como el suelo y el agua deben ser estudiados y manejados a cabalidad para poder sacar el máximo rendimiento posible aprovechando el potencial productivo de cada especie. Ver al suelo; a la planta o al agua como entes distintos o por separado es cometer un error que va a afectar sin duda la producción de los cultivos.

Como recomendación final cuando nos enfrentamos a un sistema de cultivo del cual no tenemos información ni experiencia; es realizar análisis de laboratorios a las plantas; al suelo, y al agua, esto servirá para hacer diagnóstico certero de la condición del cultivo. En posteriores artículos comentaremos sobre cómo se hace una correcta toma de muestra para enviar a análisis de laboratorio.

Fuente: fruticola.com

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Todo sobre los fertilizantes, macro y micronutrientes

Todo sobre los fertilizantes, macro y micronutrientes
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¿Existe el mejor fertilizante para todo?

La fertilización de las plantas siempre resulta algo complejo si nunca se ha hecho. Existen muchas formulaciones y cada cultivo requiere de un fertilizante o fertilizantes específicos si se quieren hacer bien las cosas. Además, en cada estado fenológico del cultivo, los aportes de nutrientes van a ser diferentes.

¿Hay un mejor fertilizante para todo? Lo cierto es que no. La especificidad de cada cultivo, sustrato y situación, exige diferentes tipos de fertilizantes que luego veremos pero sí es cierto que los hay muy específicos en sus formulaciones para según que cultivos y usos.

Pero antes, sentemos unas bases sobre la nutrición vegetal a grandes rasgos por si eres nuevo en esto de alimentar a la flora.

Los macronutrientes esenciales para casi cualquier planta

Son 3 y los conocerás de sobra si ya te has paseado más veces por este blog. El famoso NPK. Nitrato, fósforo y potasio.

¿Y no te preguntas por qué el carbono no está incluido? Al fin y al cabo, los seres vivos de este planeta estamos basados en la química del carbono.

Lo obtienen principalmente del CO2 que metabolizan con la fotosíntesis. Este carbono es el pilar fundamental de la glucosa y de muchas otras moléculas que las plantas metabolizan.

Los 3 macronutrientes NPK no se encuentran en el aire en las cantidades suficientes como para que una planta pueda abastecerse. Es cierto que el aire tiene nitrógeno en un 79% aproximadamente pero se considera inerte por ser nitrógeno gas N2. Esta molécula contiene un triple enlace que la hace tremendamente estable y es complicado que reaccione con la planta de forma directa. Hay algunas plantas que pueden nutrirse de N2 atmosférico, contadas excepciones. Lo más habitual es que el nitrógeno atmosférico sufra un ciclo, en el que se va fijando al suelo convirtiéndose a medio y largo plazo en nitrógeno mineral, la forma que tiene planta de absorberlo para sus procesos metabólicos.

Cualquier cultivo necesita de estos 3 elementos para crecer correctamente

Estos tres macronutrientes pueden venir de diferentes orígenes, orgánico o mineral que luego veremos. Ahora vamos a centrarnos en cuál es la función de cada uno de ellos. Tiene muchas funciones pero las más destacables son:

Nitrógeno: Importantísimo en las primeras fases del cultivo y en el crecimiento de la parte vegetativa de planta. Se suele decir que el nitrógeno es importante para las «partes verdes» de la planta.

Fósforo: Importante para la implantación del cultivo en su fase vegetativa (estimula el desarrollo radicular). Además, debemos tener un buen contenido en fósforo para asegurar una buena floración y cuajado.

Potasio: Importante en la formación de frutos y maduración. Es un elemento muy importante en frutales por ejemplo para conseguir frutos grandes y de calidad.

Las proporciones de cada uno de ellos en una formulación, depende del cultivo, del momento en el que se encuentre el propio cultivo (primeras fases, floración, cuajado…) y de la calidad nutricional del suelo que tengamos que suplir. Algunos ejemplos de formulaciones comunes son:

– NPK 13-40-13

– NPK 15-15-15

– NPK 15-5-30

– NPK 14-40-5

– NPK 23-5-5

– NPK 15-10-15

– NPK 17-6-18

– NPK 20-20-20

– NPK 20-5-20

– NPK 7-12-38

Hay muchas, muchas más.

Y si hay macro, es porque también hay micronutrientes

Prácticamente el 99% de los minerales que la planta necesita son estos tres. Y aunque los micronutrientes en cantidad no supongan nada en comparación con NPK, su importancia en pequeñas dosis es vital para muchas funciones metabólicas de las plantas.

Son principalmente el hierro, el manganeso, zinc, cobre, boro y molibdeno.

El déficit de alguno de estos nutrientes también acarrea serios perjuicios para el crecimiento de las plantas que muchas veces son confundidos con enfermedades producidas por virosis, bacterias hongos o nematodos. La clorosis férrica es un ejemplo típico de carencia de hierro.

Los planes de abonado deben incluir en sus fórmulas también ciertas dosis muy controladas de estos micronutrientes. Normalmente, una buena fertilización orgánica en forma de humus, compost, estiércol madurado, abonos verdes etc. suele suplir estos micronutrientes esenciales y otros que no hemos mencionado.

Los mejores fertilizantes se dan en cultivos muy tecnificados

Ya está demostrado que un exceso de fertilización es muy perjudicial para el medio. Una fertilización mal ejecutada por exceso puede afectar a la planta negativamente, puede alterar el equilibrio del suelo, tanto a nivel fisicoquímico como biológico. También puede contaminar acuíferos, haciendo totalmente inservible el agua para consumo humano.

Por eso, cada vez más se optimizan al máximo las dosis y se hacen mejores y mejores fertilizantes, cada vez más específicos y tecnificados.

Aquellos cultivos de altas inversiones como los invernaderos con o sin suelo (hidropónicos) la dosificación de macro y micronutrientes es de una precisión asombrosa. El retorno de inversión también es algo que condiciona la elección de los fertilizantes y nos podemos permitir ese nivel de tecnificación. Cultivos de invernadero por ejemplo (tomate, pimiento, fresa…) son cultivos típicamente tecnificados.

Y si nos vamos a hidropónicos donde la fertilización líquida hace su acto de presencia, entonces ya los niveles de tecnificación en la fertilización se nos disparan.

Fertilizantes según su formulación:

Abonos simples: Aquellos que aportan un solo nutriente a la planta. Son cada vez menos utilizados, en favor de los abonos complejos. De todas formas, para correcciones puntuales o necesidades muy especiales se siguen usando.

Abonos Compuestos: Tiene dos o tres de los macronutrientes esenciales. Se llaman binarios (2 de los 3 nutrientes) o ternarios (los 3 nutrientes) según su formulación . Pueden ser complejos (reaccionados químicamente NPK en un mismo gránulo) o mezclas (gránulos de cada nutriente por separado y mezclados).

Fertilizantes según su estado:

Sólidos: Suelen presentarse en forma granulada. Son muy habituales en monocultivos de gran extensión (secano y regadío) como cereal, leguminosas etc. Procedentes de la industria de fertilizantes. Son sintetizados de forma que se asegura que cada gránulo tenga la misma composición y equilibrio de cada nutriente. Este tipo son los mayoritarios en la agricultura convencional.

Líquidos: Son los mejores fertilizantes en cultivos de alta tecnificación donde el abonado va junto con el agua de riego. En cultivos de alto rendimiento como la marihuana se suelen dar este tipo de productos tan específicos. Y además son abonos totalmente de composición orgánica con su proporción concreta de NPK y contenidos variables y equilibrados de los antes llamados micronutrientes. Productos como Fertilizantes Biological Activated Cocktail BAC o Fertilizantes Advanced Nutrients son un ejemplo de la amplia variedad de fórmulas, mezclas y formas de aplicación.

Fertilizantes según su modo de aplicación

Otra clasificación habitual se produce en el modo de aplicación aunque esta clasificación es más abierta.

Abonos de fondo: Son aquellos que se aplican al suelo antes de la implantación del cultivo o en el momento de sembrar y suelen ser de liberación controlada.

Abonos de cobertera: Abono que se aplica durante el alguna fase concreta del cultivo para apoyar nutricionalmente en algún estado fenológico crucial para el cultivo como la floración o el cuajado.

Fertilizantes de aplicación foliares: Aquellos que se aplican pulverizados sobre las hojas como fertilización de apoyo

Fertilizantes para fertirrigación: Son aquellos que se mezclan con el agua de riego. Utilizados en cultivos de regadío tecnificados donde se controla al milímetro la dosis de riego (invernaderos, hidroponía).

Ninguna de estas clasificaciones son excluyentes. Es decir, cuanta más información tengamos o podamos dar de un fertilizante, más seguros estaremos de cómo usarlo. Un ejemplo puede ser un Abono compuesto ternario líquido para aplicación foliar 10-20-10. Con esto estamos dando una gran cantidad de cómo es ese fertilizante.

Fuente: agromatica.es

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El buen uso de acolchados plásticos en la agricultura intensiva

El buen uso de acolchados plásticos en la agricultura intensiva
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Los acolchados plásticos en la agricultura intensiva aportan algunos beneficios como el control de malas hierbas, aumento de temperatura del suelo y ahorro de agua. 

La utilización de acolchados plásticos en la agricultura intensiva es una práctica habitual que conlleva varios beneficios para el cultivo. Por nombrar algunos de ellos podemos decir que evita el crecimiento de malas hierbas que luego compiten con el cultivo, aumenta la temperatura del suelo, generando un mayor crecimiento del cultivo y disminuye la evapotranspiración del agua del suelo, un factor cada vez más importante teniendo en cuenta la escasez de lluvias en algunas regiones.

 Pero como toda práctica aplicada al agroecosistema, tiene sus desventajas cuando no están controlados todos los parámetros intervinientes. Me refiero principalmente a los residuos plásticos que se generan y como afectan estos al medio ambiente.

Por suerte y desde hace más de 20 años ya se están utilizando en algunas regiones agrícolas, diferentes tipos de mulching o acolchados biodegradables que, una vez cosechado el cultivo, los restos de plantas y bioplásticos, son incorporados al suelo, evitando la contaminación con residuos y generando mayor acumulación de materia orgánica.

La importancia de los microorganismos y el uso de acolchados plásticos en la agricultura intensiva

La degradación del bioplástico, por más delgado o diminuto que sea en tamaño, no sería posible en el corto plazo sin la ayuda indispensable de los microorganismos presentes en los primeros centímetros del suelo. Pero por supuesto que no todos los microorganismos tienen la capacidad o “apetito” por estos materiales derivados del petróleo.

Biodegradables para el uso de acolchados plásticos en la agricultura intensiva

Un interesante proyecto de investigación está desarrollando actualmente el Grupo Operativo de Acolchados Biodegradables, bajo el nombre ACBD+ y tiene como objetivo investigar los compuestos necesarios para formular un acolchado biodegradable que responda a las particularidades de la Región de Murcia, España y conseguir, tras su uso, que se biodegrade en el menor tiempo posible utilizando microorganismos autóctonos.

Para ello, se están realizando pruebas en el laboratorio con los materiales plásticos creados, donde se analiza la resistencia mecánica de las formulaciones; velocidad de envejecimiento frente a la luz solar en cámara UV y ensayos de desintegración y biodegradabilidad en suelo, simulando las condiciones de los campos de cultivo, con y sin el inóculo de microorganismos presentes en el terreno.

“El objetivo de estos ensayos es valorar la velocidad de biodegradación de las formulaciones creadas, comparándolas con el acolchado comercial biodegradable habitualmente utilizado; y en su caso, modificarlas para adecuarlas a las condiciones agroclimáticas del Sureste español”, explica la doctora en CC. Ambientales, Lupe León Sánchez.

La gestión de los plásticos, una materia pendiente a nivel europeo

Actualmente, y por desgracia, la Unión Europea ocupa una buena posición en el ranking mundial de plástico mal gestionado. En el caso de España, por ejemplo, según datos del Banco mundial; no se gestionó de manera correcta cerca de 45.000 toneladas de plástico en el año 2010. Una cifra preocupante si nos ponemos a pensar dónde ha ido a parar esta enorme cantidad de plástico…

Nuevos productos

Una posible solución podría ser la obtención de nuevos plásticos a partir de fuentes renovables, pero eso no ayudaría con los millones de toneladas que ya se han liberado en la naturaleza. Es por ello; que, desde la Comisión Europea; ya se están tomando cartas en el asunto como el primer paquete de medidas propuesto en marzo de 2022 para acelerar la transición hacia la economía circular; abordando la presencia de microplásticos en el medio ambiente.

Un nuevo hallazgo prometedor en la degradación de plásticos en agricultura intensiva

Recientemente, un equipo científico del Instituto de Tecnología de Kioto (Japón) acaba de descubrir una bacteria desconocida hasta la fecha que es capaz de digerir y asimilar plástico; es decir, que puede vivir alimentándose de PET (Tereftalato de polietileno); uno de los plásticos más usados por la industria alimenticia para envasar agua mineral, refrescos, aceites o productos farmacéuticos, entre otros.

La nueva especie bacteriana descubierta se conoce como Ideonella sakaiensis y es capaz de degradar de forma casi completa una fina película de PET en apenas seis semanas a una temperatura 30 grados; según pudieron averiguar los científicos.

Si bien el hallazgo de la nueva bacteria es una gran noticia para nuestro planeta; aún queda mucho por investigar y desarrollar, teniendo en cuenta que se debe realizar una “descontaminación plástica” a gran escala.

Fuente: blueberriesconsulting.com

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Guía básica para el cultivo del ají chile

Guía básica para el cultivo del ají chile
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La cocina peruana destaca por la magnífica combinación de sabores ácidos, cítricos y picantes. Uno de los estándares del picante en la gastronomía de este país es el chile rocoto o, como también es conocido, chile de cera o chile manzano. Este fruto ofrece un sabor muy valorado y se puede consumir tanto en fresco como en ensaladas.

En esta guía queremos reunir toda la información posible sobre su cultivo, así como las características que más diferencian al rocoto con respecto al resto de chiles. Ya de por sí, tanto por su forma como por su color es bastante diferente, aunque el manejo de su cultivo sigue los estándares del cultivo de chiles y pimiento.

Características del chile rocoto

Nivel de picante

El chile rocoto o chile manzano no está ni mucho menos en el top de la table de picante, conocida como escala Scoville. Su picante, considerado entre 100.000 y 200.000 SHU, es inferior a la referencia del chile habanero, pero con un sabor y una textura al consumirlo en fresco característico y diferenciador.

Para las personas no acostumbradas al picante, tiene un nivel potente y debe ser consumido con moderación.

Este chile es muy agradable de tomar, con un picante pronunciado pero que deja saborear los polifenoles y aromas propios del chile, quedándose un sabor único del rocoto en el paladar durante varios minutos.

Por ello, es ampliamente utilizado en países como Perú o Bolivia, que destacan tener una gastronomía muy valorada internacionalmente, utilizado en salsas como condimento o picado sobre carnes y pescados para darles un toque ligeramente picante.

Descripción del fruto

Una curiosidad del chile rocoto son sus semillas, de color negro y fácilmente plantables cuando estén relativamente secas. Su poder de germinación es alto, aunque tarda un poco más en germinar que otros chiles como habanero, jalapeño o cayena.

A nivel de tamaño, la planta es muy parecida a otras especies, con un porte más pequeño, no superando el metro de altura y gran producción de flores en todas las yemas axilares y cruces de tallos. El fruto tiene unos 5 cm de longitud, con una forma geométrica rectangular o cuadrada, con grandes hombros rectos.

La maduración del fruto es un proceso escalonado muy parecido al del cultivo del pimiento: frutos verdes al inicio, casi cuando tienen el tamaño final acumulan más antioxidantes que otorgan un color amarillo o anaranjado del que ya se puede recolectar. Si seguimos madurando en la planta, adquiere un fantástico color rojo vivo propio del chile rocoto y la forma más consumida habitualmente.

Todo este proceso de desarrollo del fruto hasta su óptima maduración lleva, en buenas condiciones de luz y temperatura, unos 80 días. Por ello es interesante realizar la plantación a principios de primavera, germinando en bandeja protegida en el interior de casa si aún no hay suficiente condiciones ideales en el exterior, especialmente con noches frías.

Guía de cuidados de variedades rocoto

El cultivo de chiles es, en general, sencillo. Hay algunas variedades más exigentes que otras, pero puede estar al alcance de cualquier persona. A partir de aquí te mostramos cuáles son las mejores condiciones para desarrollar el cultivo de chiles rocoto y poder consumirlos en fresco, de tu propia planta.

Dónde ubicarlo

Temperaturas

Para el cultivo de cualquier planta de la familia Solanaceae (solanáceas) se necesitan buenas temperaturas y alta iluminación. Por eso se dan muy bien en el clima centro y sudamericano. En zonas de Europa, se desarrolla mejor en el ámbito mediterráneo, con brisa marítima y temperaturas más estables. La plantación se realiza, a cielo abierto, a inicios de primavera, aprovechando toda la exposición solar de los meses estivales.

Hablamos de un régimen térmico de entre 20 ºC y 25 ºC durante el día (no importa 5 grados más arriba y abajo) y temperaturas algo más frías, 15 ºC a 18 ºC, durante la noche. De hecho, una diferencia de más de 10 ºC entre la noche y el día garantiza una fecundación ideal de las flores.

Humedad

El chile rocoto puede adaptarse a distintas humedades ambientales, siendo el ideal para una correcta floración y polinización entre 50 y 65%. Humedades más altas corren el riesgo de aumentar las probabilidades de sufrir ataques de hongos en frutos, como botritis, antracnosis, bacterias (Pseudomonas y Xanthomonas). Todas estas enfermedades mencionadas tiene difícil solución a no ser que el ambiente sea más seco y haya buena ventilación (el mejor fungicida y bactericida).

Iluminación

Buena exposición lumínica y un mínimo de 10 a 12 horas de Sol durante todos los días. Por eso hablamos de que el cultivo del chile rocoto es de verano. La falta de luz ocasiona una planta con menos producción de tallos y hojas, menor verde vivo (no produce tanta clorofila), una planta más espigada y de crecimiento vertical y menor producción de flores.

Cómo sembrar

Las condiciones óptimas de germinación del chile rocoto es mantener una temperatura constante de 20 ºC a 30 ºC. Debes evitar en todo momento que haya una temperatura por debajo de 15 ºC una vez la planta ha germinado, ya que se reduce considerablemente su crecimiento.

Mantén el sustrato continuamente humedecido, sin encharcar. La mejor manera de regar sin desplazar la semilla es utilizar un pulverizador de gota fina. Además, aumentas la humedad ambiental del semillero y mejora la eficacia de la germinación.

Suele tardar alrededor de 15 días en germinar, aunque muchas veces se adelantan, dependiendo de las condiciones ambientales.

Características del suelo

La fertilidad del suelo es una exigencia del cultivo de pimiento y chiles. El chile rocoto demanda un suelo seco, fértil y con buen volumen de materia orgánica. Un suelo con una parte de arena favorece el drenaje y mantiene unas raíces limpias y en desarrollo continuo. No te olvides de aportar materia orgánica renovada a suelo antes de trasplantar tu pimiento rocoto. Una cantidad ideal si trabajas por primera vez el suelo es aportar 2 kg/planta de compost o materia orgánica mezclada con la tierra. Este aporta aguantará al menos 2 o 3 años en el suelo, hasta que renueves nuevamente.

Si realizas el cultivo en macetas, elige una mezcla 70-80% de turba y 20-30% de fibra de coco o materiales inertes muy porosos, como perlita o vermiculita.

Cómo regar

El riego es un factor muy importante para nuestros chiles rocoto. Un exceso causa una pudrición generalizada de las raíces y una planta entristecida, con hojas caídas que, aparentemente, pide agua, pero es todo lo contrario.

En primavera y verano, un riego de mantenimiento es aportar agua cada 2 o 3 días, aproximadamente con riegos de 1 litro para planta adulta (>30-40 cm de altura). Si se cultiva en macetas, una estrategia a seguir es aportar 5 veces menos el volumen del recipiente, igualmente cada 2 o 3 días.

Uso de fertilizantes

Para una buena producción de frutos y un magnífico desarrollo de la planta, tenemos que partir de un suelo fértil. Por eso hemos recomendado el uso de turba, ya que tiene una gran capacidad para almacenar nutrientes y transmitírselos a las raíces de la planta.

Aproximadamente a los 15 días desde trasplante, podemos empezar a aportar pequeñas cantidades de fertilizante. Aquí tienes 2 opciones: utilizar fertilizantes orgánicos o bien nutrientes inorgánicos NPK de mayor concentración.

Como fertilizante orgánico, una de las mayores recomendaciones es aportar 1 de cada 3 riegos humus de lombriz. Contiene pequeñas cantidades de nitrógeno, algo menos de fósforo y bastante cantidad de potasio. Para mejorar la producción de raíces y lograr aumentar el volumen de la planta, el nitrógeno procedente de aminoácidos es una buena alternativa en agricultura ecológica.

Como fertilizantes inorgánicos, puedes utilizar abonos líquidos, incorporados en 1 de cada 3 riegos junto con el agua, o aplicar abonos granulados que aplicas 1 vez cada 15 días y lentamente se van solubilizando con la humedad ambiental y los riegos aportados. Una mezcla ideal es el NPK 12-8-16 con magnesio y micronutrientes.

Multiplicación

La forma más fácil de multiplicar una planta solanácea como el chile rocoto es mediante semillas. En general, la fama que tienen todos los chiles y guindillas hace que sea muy fácil conseguir todo tipo de semillas y a muy buen precio.

Éstas tienen un gran poder de germinación y podemos encontrar muchas variedades diferentes para plantar de forma contigua.

Poda

En general, la poda del chile rocoto permite definir si queremos tener 2 o 3 brazos (tallos principales) a partir de la formación de la cruz. Básicamente, con menos brazos conseguiremos menor cantidad de frutos pero mayor tamaño. Y con 3 brazos, más producción de frutos y, por ello, menor tamaño de cada uno de ellos. Esto es lo que se conoce como poda de formación.

Posteriormente, la poda se reduce a limpiar hojas afectadas, facilitar una correcta aireación y eliminar tallos torcidos, rotos o envejecidos.

En cualquier caso, no tengas miedo con eliminar los tallos que consideres ineccesarios, ya que esto hace que el chile rocoto produzca nuevos y renueve brotes.

Con la poda vas a obtener los siguientes beneficios:

– Recolección más rápida y eficaz (ámbito profesional)

– Fruto con mayor tamaño y mejor formado.

– Mayor aireación reduce la presencia de hongos y bacterias.

– Las aplicaciones foliares son más efectivas.

– La mayor entrada de luz permite una maduración más homogénea de los frutos.

Plagas y enfermedades

Insectos

El pimiento y todos los chiles son plantas que reciben la visita de todo tipo de plagas y enfermedades. La multitud de brotes y hojas sensibles sumado al buen tiempo ambiental durante su plantación, hace que sea habitual ver todo tipo de insectos como mosca blanca, pulgón, trips y varios grupos de minadores, entre otros.

Los grupos de insectos chupadores más habituales en el chile rocoto son los siguientes.

Parte aérea (afecta a hojas, tallos y frutos):

– Ácaros: araña roja (Tetranichus urticae) y araña blanca (Polyphagotarsonemus latus).

– Mosca blanca: Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum.

– Trips: Frankliniella Occidentalis

– Pulgones: el más frecuente es Myzus persicae.

– Orugas: Spodoptera exigua, Heliothis armigera, Chrysodeixis, Autographa gamma.

Para combatir esta serie de insectos, el mejor tratamiento en ecológico es la aplicación foliar de jabón potásico a dosis altas (10 cc/L). Ten paciencia porque es probable que no eliminemos toda la población en la primera aplicación. Necesitas varias aplicaciones con 3-5 días de separación para limpiar por completo tu rocoto.

Parte radicular (afecta a las raíces):

  • Nematodos: el género más extendido en el chile rocoto y, en general, todo tipo de pimientos, es Meloidogine.

Enfermedades

La mayoría de las enfermedades del pimiento se desarrollan en condiciones de humedad relativa alta. Salvo el oidio, muy común en este cultivo, que no necesita tanta humedad pero sí temperatura.

Los hongos y bacterias más conocidas en el cultivo del chile rocoto son las siguientes:

– Phytoptora capsici:

Botritis y sclerotinia: enfermedades de pudrición que se activan en condiciones altas de humedad y afectan a toda la parte aérea de la planta, especialmente al fruto.

– Oidiopsis (Leveiulla taurica): bastante habitual, formando un pelo gris y pulverulento sobre el envés de la hoja, con manchas amarillas sobre el haz. Se previene con azufre.

– Bacteriosis: causado por las bacterias Xantomonas campestris, Clavibacter michiganensis y Erwinia caratovora. Necesitan humedad ambiental y su eliminación es complicada, ya que no está permitido el uso de antibióticos en agricultura. El uso de cobre y aumentar la aireación es la fórmula tradicional más efectiva.

Productos relacionados

Para asegurarnos una buena plantación, tenemos algunos productos interesantes que, en general, vienen muy bien para todo tipo de cultivos.

– Sustrato: elegir uno suelo, con turba al 80% y mezcla de sustancias inertes que aumentan su drenaje y porosidad (como perlita o vermiculita).

– Semillero con tapa: adelanta la germinación utilizando un semillero con tapa para aumentar la humedad relativa y optimizar la salida de las plántulas.

– Humus de lombriz: indicado para agricultura orgánica y con una buena relación de nutrientes para mezclar con el sustrato.

– Jabón potásico: para aplicar foliar si aparecen insectos chupadores como mosca blanca, pulgón, trips o cochinilla.

Fuente: agromatica.es

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¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?

¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?
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¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?

Los enraizantes son productos que se utilizan en los cultivos para favorecer el crecimiento de las raíces. El enraizante estimula la raíz haciendo que crezca más y mejore sus niveles de absorción de nutrientes y agua. Gracias al uso de enraizantes la planta crece más fuerte y protegida de cualquier daño o adversidad natural por la que se pueda ver afectada, además, la floración será más abundante lo que derivará en una producción de frutos mayor.

 enraizantesExisten enraizantes tanto químicos como naturales

¿De qué se componen los enraizantes?

Los enraizantes naturales son ricos en elementos como el potasio y el fósforo, estos elementos provocan en las plantas el nacimiento de raíces secundarias en abundancia, y por lo tanto se aumenta la capacidad de absorción de nutrientes de nuestras plantas. Esta gran capacidad para extraer raíces secundarias favorece a las plantas durante todo el ciclo de vida siendo unas buenas raíces importantes en todas las fases del cultivo.

También existen compuestos sintéticos como el ácido indolbutírico y otras hormonas parecidas. Y otras sustancias de origen natural que tienen efecto enraizante, como los extractos de algas o algunas materias orgánicas y extractos vegetales.

El fósforo es un elemento clave ya que potencia el metabolismo de la planta y favorece su absorción de energía, el uso de abonos orgánicos que aporte nitrógeno, combinados con un buen enraizante favorece a la mejor absorción de nutrientes de la planta y por lo tanto a un fortalecimiento natural.

¿Cuándo es conveniente el uso de enraizantes naturales?

El enraizante es conveniente usarlo o aplicarlo en las primeras fases del desarrollo de la planta para conseguir que las raíces sean fuertes desde el principio del ciclo de vida, sin embargo según el tipo de planta o árbol, el método de aplicación es diferente.

enraizantes

También es necesario aplicar un enraizante en cualquier situación que pueda debilitar el sistema radicular(exceso o falta de agua, enfermedades o plagas de la raíz, salinidad o exceso de fertilizantes, etc.), y también es muy aconsejable su uso en el transplante.

Según el tipo de planta o árbol, el método de aplicación es diferente.

– Uso en esquejes: Para conseguir que un esqueje desarrolle raíces; debemos disolver el enraizante en agua e introducir la parte inferior del tallo durante 24 horas.

– En árboles: El uso en árboles deberá ser más abundante debido a la cantidad y dureza de sus raíces; será conveniente seguir las instrucciones del producto y regar el árbol de manera abundante con el enraizante.

– Uso en bulbos: Es conveniente diluir el enraizante en agua, y colocar el bulbo en un vaso con esta disolución; debemos tener en cuenta que solo deberá estar en contacto con el enraizador la base del bulbo. En el momento que observamos que el bulbo a desarrollado una cierta cantidad de raíces es el momento de transplantarlo a tierra.

Fuente: iausa.com.mx

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Ficha técnica para el cultivo de lulo

Ficha técnica para el cultivo de lulo
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GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DE LULO

Hablaremos del cultivo de lulo de castilla (Solanum quitoense L.), una de las frutas andinas con mayor potencialidad dada su amplia aceptación en los mercados nacionales (Colombia), por la calidad de sus frutos, valor nutritivo y múltiples usos en la agroindustria.

cultivo de luloIgualmente, la fruta ha sido considerada como un producto promisorio para los mercados internacionales, sin embargo, la demanda se ha reducido debido al sistema de producción utilizado caracterizado por el uso de altas cantidades de pesticidas, detectándose trazas de ingrediente activos, no permitidos en los mercados internacionales, mercados que manejan el concepto de presencia o no de trazas para calificar, permitir o rechazar la entrada de frutas exóticas a dichos mercados.

En el presente documento se desarrollarán los temas técnicos para el establecimiento de sistemas de producción limpia utilizando los conceptos de oferta ambiental, oferta tecnológica de agroinsumos permitidos en producción limpia, manejo ecológico del suelo, manejo ecológico de plagas y enfermedades, manejo cosecha y poscosecha, perspectivas agroindustriales y costos de producción, aspectos que facilitarán el establecimiento de los cultivos.

ORIGEN

El lulo (Solanum quitoense Lam) es originario del refugio paleoclimático NAPO, centro de origen de plantas ricas en alcaloides, raíces, tubérculos y frutas exóticas, esta región se extiende desde el sur de Colombia hasta el norte de Bolivia, pasando por los andes ecuatorianos y peruanos.

El “LULO LA SELVA” fue obtenido a partir de un cruzamiento interespecífico entre Solanum hirtum, lulo de perro y Solanum quitoense, lulo común o de castilla, resistente al nemátodo formador de los nudos radiculares Meloidogyne incognita. A partir de este material se realizaron dos retrocruzamientos con S. quitoense, buscando obtener adaptación a plena exposición solar, resistencia al nemátodo formador de los nudos radiculares y recobrar la calidad del fruto del lulo común.

Posteriormente se seleccionaron algunas plantas a partir de las cuales se derivó la variedad “Lulo La Selva”.

RENDIMIENTO Y COMPOSICIÓN QUÍMICA

Comercialmente y con buenas prácticas de manejo se pueden esperar producciones de hasta 40 Ton / ha .

La composición química en 100 g de parte comestible (jugo) de frutos de “LULO LA SELVA” y lulo de castilla, producidos a plena exposición solar, se detalla en la siguiente tabla.

Composición química de lulo la Selva y lulo de Castilla.

Fuente: Universidad La Grancolombia, Sede Armenia, 1996.

cultivo de lulo

PROPAGACIÓN DEL CULTIVO DE LULO

El lulo la selva por ser un material híbrido se propaga asexualmente a través de técnicas in vitro o mediante la siembra de estacas semileñosas o chupones provenientes de plantas adultas y vigorosas.

Para la extracción de las estacas se utilizan trozos de 20 cm aproximadamente con 2 o 3 yemas viables, provenientes de ramas semileñosas.

El lulo de castilla se puede propagar tanto sexual por semilla como asexual vía in vitro o estaca.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

La preparación del terreno para el cultivo del lulo es a través de una rocería con machete o con guadaña, dejando una cobertura de arvenses de 5 cm de altura para proteger el suelo contra la erosión hídrica, eólica o de radiación solar. Cuando haya presencia de plantas competidoras se puede hacer una aplicación de un herbicida (glifosato) con selector de arvenses, que sea dirigida sólo a las plantas que se desean eliminar.

DISTANCIAS DE PLANTANCIÓN EN EL CULTIVO DE LULO

La distancia de siembra depende de la topografía del terreno, de las condiciones climáticas de la zona y de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

Es así como en terrenos demasiado pendientes se prefieren distancias de siembra amplias y en terrenos tendidos y/o planos puede disminuirse la distancia entre plantas, obteniendo mayor número de plantas por hectárea, aumento de la productividad y se maximiza la utilidad de los sistemas de tutorado utilizados.

Las distancias de siembra más adecuadas son de 3 m entre surcos y 3 m entre plantas; 2.5 m entre surcos y 2,5 m entre plantas; 3 m entre surcos y 2,5 m entre plantas. Con estas distancias se obtienen unas densidades de siembra que oscilan entre 1100 y 1700 plantas por hectárea.

La mejor recomendación para el cultivo del lulo es sembrarlo asociado con otras especies como las siguientes: curuba, pitahaya, brevo, mora, chulupa, chirimoya, feijoa, arracacha, maíz, etc, aquí las distancias de siembra juegan un papel importante en los diseños espaciales integrados.

cultivo de lulo

TRAZADO

El diseño espacial debe buscar relacionar dos factores, la dirección del viento y la pendiente, lo cual quiere decir que los surcos contemplen tanto la circulación del aire como la conservación del suelo. El trazado se puede hacer de las siguientes formas:

– Trazado en cuadro: se recomienda únicamente para terrenos planos o con pendientes menores al 15%.

– En triángulo: este sistema se utiliza para terrenos planos y también inclinados, con pendientes inferiores al 50%.

– Trazado a través de la pendiente: en terrenos pendientes se deben dejar distancias mayores entre calles, para facilitar labores culturales y el sistema de siembra debe ser al tresbolillo. Los surcos se trazan a través de la pendiente para ayudar a proteger el suelo contra la erosión y facilitar otras prácticas de conservación.

El trazo se debe hacer con agronivel para que los surcos queden en curvas de nivel a través de la pendiente.

AHOYADO

El ahoyado consiste en un repicado de 40 cm de ancho, 40 cm de largo y 30 cm de profundidad, esto con el fin de no remover tierra y dejarla expuesta a la erosión, de esta manera no se voltean los horizontes del suelo ni se expone la biología del suelo a la radiación solar.

Debe acompañarse de un plateo de un metro de diámetro para facilitar el desarrollo de la plántula en su estado inicial. El trasplante de la bolsa al sitio definitivo se hace cuando la planta alcanza una altura de 15 a 20 cm de altura.

BIOABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE LULO

El plan de abonamiento depende del análisis del suelo, de las características físicas del mismo y de los requerimientos nutricionales de la planta de lulo.

Debe iniciarse desde el momento de la siembra y se debe hacer un diseño de la fertilidad del suelo que contemple la aplicación de abonos sólidos (químicos, orgánicos y rocas minerales), líquidos en forma de quelatos y biorecuperadores (ácidos húmicos, caldos trofobióticos), alternándolos cada mes.

Es de mencionar que el lulo es una planta indicadora de deficiencias de magnesio.

PODAS

En el cultivo del lulo se hacen tres tipos de podas: de realce o de formación, de mantenimiento y sanitaria.

– Poda de realce o formación: consiste en eliminar los chupones basales del tallo que están ubicados por debajo de la primera horqueta, con el fin de evitar el crecimiento excesivo de ramas, mejorar el tamaño de frutos y disminuir la humedad dentro del cultivo, para evitar la presencia de organismos patógenos causantes de enfermedades. Esta poda también se denomina de realce.

– De mantenimiento: consiste en remover partes secas, viejas e improductivas.

– Poda sanitaria: consiste en eliminar todas las partes afectadas de la planta para disminuir la incidencia de problemas fitosanitarios.

MANEJO DE ARVENSES (PLANTAS NO DESEADAS)

Las arvenses compiten con las plantas de lulo por agua, luz y nutrientes, estos efectos son más evidentes en las etapas iniciales del cultivo, tanto en vivero como en campo. Las consecuencias se manifiestan con retardo en el crecimiento, plantas raquíticas, cloróticas y con bajas producciones, además de otros efectos indirectos tales como la interferencia con otras labores (fertilización, cosecha, controles fitosanitarios, podas).

Es importante mantener el cultivo libre de arvenses especialmente alrededor de la planta. Cerca al tallo se debe hacer un plateo a mano o con machete, en forma superficial para no dañar el sistema radicular. En la calle basta con hacer un guachapeo con machete o con guadaña.

En todos los casos se recomienda mantener una cobertura vegetal para proteger el suelo y favorecer el establecimiento del control biológico.

COSECHA Y POSTCOSECHA EN EL CULTIVO DE LULO

En cultivos a plena exposición solar, la cosecha inicia aproximadamente 8 meses después de la siembra. Una vez inicia la cosecha ésta es continua.

cultivo de lulo

Con un buen manejo del cultivo las plantas pueden tener una vida útil de dos (2) años aproximadamente. Los frutos de lulo se clasifican dentro del grupo de los llamados climatéricos, es decir que una vez separados de la planta continúan todos los procesos internos propios de la maduración durante la postcosecha, por esta razón las labores de cosecha deben programarse con tiempo, teniendo en cuenta las exigencias del mercado y las distancias hacia los centros de comercialización.

Como regla general los frutos de lulo se cosechan en estado “pintón”, aproximadamente con un 40% de maduración; en horas de la mañana y con guantes para facilitar la limpieza de los tricomas frotando los frutos con ambas manos. La labor de limpieza se hace en campo, en el momento mismo de la cosecha, con lo cual se le da mejor presentación al producto.

USOS

La coloración verde de la pulpa y su exquisito sabor le brindan grandes posibilidades para la fabricación de jugos, mermeladas, concentrados, dulces, gelatinas y jaleas. Al lulo se le reconocen propiedades diuréticas y tonificantes.

El jugo actúa como solvente de toxinas presentes en el organismo y facilita la eliminación del ácido úrico en el torrente sanguíneo.

Recuerde: que la oferta ambiental es inmodificable, por ello la elección del clima y del suelo es la base para un buen cultivo.

Fuente: fontagro.org

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La agricultura familiar en la República Dominicana

La agricultura familiar en la República Dominicana
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En la República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la AF ofrece una alternativa idónea para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria. La vinculación entre la AF y la seguridad alimentaria viene dada por dos principios: una producción más eficiente aumenta la disponibilidad de alimentos con la que contaría la población y mejores cosechas significa aumento de ingresos para las familias rurales, lo cual garantiza el acceso a la comida. A pesar de su carácter esencial, el agropecuario es el más pequeño de los sectores de la economía dominicana. Representa, según el Banco Central, sólo el 5,3% del PIB por sectores de origen en 2017, frente al 26,4% de las industrias y 61,1% de los servicios (el restante 7,2% corresponde a impuestos netos de subsidios). En comparación, durante ese mismo año, la agricultura empleó 9,6% de la mano de obra del país, según la referencia de World Development Indicators y respondió por el 6,2% de las exportaciones. La ubicación geográfica de la República Dominicana facilita el comercio con importantes países del mundo. La diversidad de sus condiciones climáticas amplía la gama de cultivos y de cría de animales. En el país, las políticas de fomento de la AF han sido parte de los programas de protección social del Estado dominicano, desde que oficialmente se comenzó a abordar el tema. Sin embargo, antes de 2016 no existía una definición de AF en el país que permitiera identificar a los productores que pertenecían a esta categoría. Familias productoras dominicanas Como seguimiento al año de la AF (2016), la comunidad internacional se encuentra al inicio del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028. Se espera que el Decenio ayude a establecer bases y parámetros para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de erradicar el hambre y la pobreza a través de la mejora de estrategias diferenciadas.

Este programa, perteneciente a la serie “Reseñas de Agricultura Familiar” producida por CIESPAL, ALER,FAO, ausculta y describe la situación de la agricultura familiar en República Dominicana, recurriendo al testimonio de representantes de la cooperación internacional, del gobierno dominicano y de las organizaciones de productores.

Producción: CIESPAL / Hugo Ramírez, Coordinación General ALER

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Cómo usar humus de lombriz en tu huerto

Cómo usar humus de lombriz en tu huerto
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Cómo usar humus de lombriz en tu huerto

Humus de lombriz: Para los amantes de la jardinería y la horticultura no hay nada mejor que utilizar productos ecológicos para tratar sus cultivos, con el objetivo de aplicar estrategias sustentables y amigables con el medio ambiente mientras se garantiza también el preservar la salud de los productores y de los consumidores finales.

humus de lombrizUna de las herramientas agroecológicas que se encuentra disponible para este fin es el humus de lombriz, que se ha demostrado que presenta características idóneas en su composición para procurar el fortalecimiento de los cultivos, así como propiciar su enraizamiento de un modo bastante asequible, incluso presentándose la opción de desarrollar el propio humus de lombriz en casa.

En las siguientes líneas se plasman los aspectos generales que sitúan al humus entre las mejores opciones para fertilizar los huertos y las plantas de jardín.

¿QUÉ ES EL HUMUS DE LOMBRIZ?

El humus de lombriz no es más que el excremento que producen las lombrices después de ingerir y digerir su dieta cotidiana. Esta materia orgánica es realmente rica en nutrientes y sustancias que favorecen el desarrollo de las plantas como lo son el fósforo, nitrógeno y potasio.

Por otro lado, las excretas de lombrices presentan un alto contenido de microorganismos que desarrollan reacciones químicas en las que sus productos secundarios actúan modificando la textura del suelo y su composición de gases, estas características especiales son las que hacen al humus tan atractivo para añadir a los cultivos del huerto.

A este punto, vale mencionar que el humus puede fabricarse en casa, un método conocido como vermicompostaje.

VENTAJAS DEL USO DEL HUMUS PROCEDENTE DE LOMBRIZ

Como ya es sabido, el humus de lombrices presenta innumerables beneficios para los cultivos del huerto:

FAVORECE EL TRASPLANTE

Al presentar un alto contenido de minerales y nutrientes para las plantas, una vez que se realiza el trasplante la planta encuentra un microambiente óptimo para enraizar, proceso que realizará con fortaleza y podrá dar una buena cosecha.

humus de lombriz

MEJORA LA TEXTURA Y COMPOSICIÓN DEL SUELO

El humus, al ser totalmente orgánico, modifica la composición del suelo aportando nutrientes y microorganismos que le dan una textura mucho más suelta y aireada. Cuando el suelo se vuelve más blando, resulta más fácil que la planta enraíce y soporte condiciones adversas.

MEJORA LA CALIDAD DE LOS FRUTOS

Mientras más rico sea el suelo en nutrientes, los frutos del cultivo serán mucho más gustosos, jugosos y grandes; sin duda alguna representa un aspecto positivo en la productividad del huerto.

NO PRODUCE MAL OLOR

Este tipo de abono orgánico no genera el olor característico que produce el estiércol, por lo que resulta bastante agradable de trabajar, especialmente en zonas urbanas, lo que favorece el desarrollo sustentable en todo tipo de espacios mientras se aleja la antigua creencia de que solo el campo produce.

El humus de lombrices realmente no presenta mayores desventajas en su uso; puede resultar un poco más costoso que el uso de fertilizantes químicos. Pero si se hace un análisis concienzudo del coste de la inversión contra la productividad y calidad de los frutos del huerto; es un gasto que de verdad vale la pena realizar.

¿CÓMO USAR HUMUS DE LOMBRIZ?

El uso o aplicación del humus de lombrices varía de acuerdo al momento de la colocación del mismo o del tipo de especie de cultivo a tratar. Cuando se va a realizar la siembra o plantación, el humus debe ser colocado en el fondo del hueco de cultivo en una cantidad aproximada de 100 gr; puede variar de acuerdo a las exigencias de la especie para favorecer el crecimiento y enraizamiento de la plántula.

Si más bien se realizará la fertilización de plantas ya crecidas; se debe realizar un aporte de humus de lombriz de entre medio a un kg por metro cuadrado de suelo; luego se realiza un rastrillado del suelo para luego aplicar directamente el producto. Mientras que, al realizar cuidados del césped, este debe ser fertilizado con medio kilo de humus por metro cuadrado.

Una presentación de humus que se ha popularizado por su practicidad para ser colocado es el humus líquido de lombriz. Este fertilizante puede ser suministrado a los cultivos o plantas por el sistema de riego, sin necesidad de remover la tierra o de cargar sacos para su colocación.

Si se trata de una siembra pequeña que no cuenta con un sistema de riego, sencillamente de sebe disolver el producto en una relación de 5 litros por cada 100 litros de agua y realizar el riego de las plantas de modo cotidiano.

humus de lombriz

¿CÓMO HACER HUMUS DE LOMBRIZ?

Preparar humus procedente de lombriz es una tarea bastante sencilla conocida como vermicompostaje. Esta labor consiste en alimentar a las lombrices con los restos de pieles de frutas y verduras; así como cáscaras de huevo para que estos animalitos produzcan las heces conocidas como humus de lombriz; luego pueden ser aplicadas directamente sobre las macetas o sobre el huerto familiar.

Es importante ser conscientes de que para iniciar esta tarea que traerá grandes beneficios al cultivo del huerto primero debe realizarse la compra de lombrices de california, una especie reconocida por su buen desempeño en el vermicompostaje.

¿CUÁNTO SE DEBE UTILIZAR DE HUMUS POR MACETA?

Entre tantas formas de aplicar el humus de lombriz, se debe tener claro en que este no se aplica únicamente sobre el suelo a fertilizar; también puede ser colocado en macetas con plantas.

Para este fin, lo ideal es añadir unos 50 gr del humus después de remover la tierra de la superficie trimestralmente, con el objetivo de darle mantenimiento a las plantas y enriquecer el suelo en el que se desarrollan.

Lógicamente, si se trata de macetas pequeñas con especies botánicas que no alcanzan un gran tamaño en su ciclo de vida; la dosis de humus de lombriz debe ser reducida a una cantidad aproximada de 30 gr por cada trimestre como mantenimiento.

Fuente: agromatica.es

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