10 cosas que debes saber de los cactus de Navidad

10 cosas que debes saber de los cactus de Navidad
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El cactus de Navidad es una planta de interior bastante extraña, no parece un cactus, y supuestamente florece en Navidad, pero la mayoría florecen en noviembre (en el hemisferio norte), si es que lo hacen.

El cuidado y la alimentación de los cactus de navidad parece desconcertar tanto a los nuevos entusiastas de las plantas de interior como a la gente que ha tenido uno en su casa durante décadas. Hoy vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre los cactus de navidad con algunos puntos importantes que nos ayudarán a tener una planta más sana en los próximos años.

cactus de navidad1. No es realmente un cactus

A pesar de su nombre, el cactus de navidad no es un cactus. Aunque es una suculenta y almacena humedad en sus hojas, los miembros de la familia Schlumbergera no se consideran un verdadero cactus.¿Qué significa esto? Pues que no son tan tolerantes a la sequía como los verdaderos cactus, por lo que hay que regarlos más a menudo, y no soportan el calor del sol directo. Los cactus de navidad son plantas tropicales y no plantas desérticas.

2. Es una epífita

Los cactus de navidad son epífitos. Una epífita es una planta que crece en la superficie de otra planta. No hay que confundirla con un parásito, las epífitas no se alimentan de la planta de la que crecen ni la dañan. Más bien, la planta epífita absorbe agua y nutrientes a través de sus hojas y su sistema radicular poco profundo mediante el aire, la lluvia y la materia orgánica que se acumula en su planta huésped.

El sistema radicular de una epífita es menos denso que el de las plantas que crecen en el suelo, y las raíces sirven principalmente para aferrarse a la planta en la que crece. Esta es una consideración importante a la hora de elegir el suelo para tu cactus de Navidad. Quieres una tierra suelta y arenosa que drene rápidamente, para que las raíces no se compacten ni se empapen.

3. Lo más probable es que tu cactus de navidad no sea un cactus de navidad

Una de las mayores quejas sobre los cactus navideños es que nunca florecen en navidad. Lo más probable es que eso se deba a que tienes un cactus de Acción de Gracias. Los verdaderos cactus de navidad fueron un híbrido creado en Inglaterra hace más de 150 años y, a pesar de su popularidad, rara vez, o nunca, los verás a la venta en una tienda. Son las plantas que se han transmitido de generación en generación.

Entonces, ¿por qué los cactus de Acción de Gracias se venden como cactus de navidad? Como nadie quiere comprar un cactus de navidad sin capullos, es mucho más fácil para los viveros producir cactus de Acción de Gracias, o Schlumbergera truncata, que estarán cubiertos de capullos y listos para florecer cuando lleguen a los estantes para las fiestas en noviembre.

Se puede distinguir fácilmente entre los dos mirando uno de sus segmentos. Los cactus de Acción de Gracias tienen puntas dentadas en la parte superior de cada segmento, mientras que los cactus de navidad o Schlumbergera buckleyi tienen segmentos más alargados con bordes festoneados y sin puntas.

4. Puede que no sea necesario trasplantar los cactus

Mientras que la mayoría de las plantas necesitan ser replantadas una vez cada uno o dos años, los Schlumbergera se desarrollan mejor cuando están un poco enraizados.

De hecho, trasplantarlas con demasiada frecuencia puede causarles daños, ya que los segmentos pueden romperse y las plantas se estresan fácilmente con mucho movimiento. Mientras la planta siga creciendo y floreciendo cada año, es mejor dejarla en la maceta en la que está.

Puedes añadir un poco de tierra fresca en la parte superior de la planta cada año. Esto reemplazará la tierra de la maceta que se pierde en el agujero de drenaje con el tiempo.

5. Un cactus de navidad debe estar inactivo para florecer

Si quieres que tu planta florezca, tienes que imitar los factores ambientales que hacen que entre en un periodo de letargo. En su hábitat natural en Sudamérica, la Schlumbergera entra en letargo cuando las noches se hacen más largas y frías. Esto permite a la planta entrar en su ciclo de floración y establecer brotes.

Si tu cactus no experimenta estas noches frescas de 14 horas, nunca entrará en letargo. Esta es la principal causa de que un cactus de navidad no florezca, y es un problema sorprendentemente fácil de solucionar.

6. Puedes multiplicar tus plantas de cactus de navidad gratis

Propagar cactus de navidad es sencillo de hacer, y es una forma estupenda de aumentar tu colección, cultivar regalos para amigos y familiares, o incluso rellenar plantas escasas de forma gratuita. Si tienes varias plantas de Acción de Gracias de diferentes colores, puedes incluso crear un cactus multicolor propagando esquejes de cada una de tus plantas en una sola maceta.

7. Puedes poner tu cactus de navidad en el exterior

Por supuesto, tendrás que encontrar un lugar que no reciba sol directo, para que tu planta no se queme. Espera a que los días tengan una temperatura constante de 25ºC o más, y que las temperaturas nocturnas no caigan por debajo de los 10ºC. Cuando traslades un cactus de vacaciones al exterior, asegúrate de vigilarlo durante los primeros días para detectar signos de estrés.

Cuando el verano llegue a su fin, asegúrate de llevar la planta al interior antes de que las noches sean más frescas. Una vez que tu planta se haya reaclimatado a estar en el interior, puedes comenzar el ciclo de letargo para que fije los brotes para las vacaciones.

8. Los cactus de Navidad tienen la piel sensible

¿Sabías que tu cactus de navidad puede quemarse con el sol igual que tú? Estas plantas son originarias de Brasil, donde crecen en las ramas de los árboles a la sombra de las copas de los árboles. Crecen con la luz brillante que se filtra a través de las hojas que tienen encima.

Si colocas tu cactus de navidad bajo la luz directa, los segmentos se volverán rojos o incluso morados. Esto puede estresar a la planta, dificultando su floración. Si no lo detectas a tiempo, puedes incluso matar la planta. Si notas que tu planta está quemada por el sol, aléjala de la luz directa y llévala a una zona más oscura de tu casa, y debería recuperarse al cabo de unas semanas.

Una vez que la planta se haya recuperado, puedes volver a trasladarla a un lugar que reciba luz indirecta.

9. Los cactus de navidad no son tóxicos para las mascotas

A diferencia de muchas plantas populares, los cactus de Navidad no son tóxicos para perros y gatos. Cuando se trata de plantas navideñas, la lista de plantas no tóxicas es increíblemente corta. Si elige una planta como regalo de Navidad para personas con mascotas, un cactus de Acción de Gracias o de navidad es una gran elección.

10. Los cactus de navidad pueden sobrevivirte

Otra razón por la que parece que todo el mundo tiene un cactus de navidad es por lo mucho que viven. Si se cuidan adecuadamente, no es raro que estas plantas vivan durante décadas. Internet está plagado de noticias sobre enormes cactus de navidad de cien años o más. Estas plantas gigantes suelen pasar de generación en generación convirtiéndose en una reliquia viviente. Puedes esperar que tu planta viva al menos 30 años de media. Con grandes cuidados, quizá tu familia tenga algún día una planta digna de un periódico local.

cactus de navidad

Cómo elegir un cactus navideño sano

Algunas tiendas son conocidas por el mal manejo de las plantas. Son especialmente malos en esta época del año. Pero con un poco de esfuerzo y sabiendo elegir, puedes encontrar una cactus de navidad que dure más que tú.

Cactus de Navidad en la puerta

Si encuentras un cactus navideño en la puerta de una tienda con corrientes de aire, no te sientas tentado; sigue caminando. La Schlumbergera es una planta tropical a la que no le sientan bien las bajas temperaturas. Si se exponen a las corrientes de aire o al aire frío, perderán todos sus brotes del año. Incluso pueden caerse segmentos enteros. Si compras una de estas plantas, es poco probable que los cogollos sobrevivan lo suficiente para florecer.

Comprueba los segmentos y la corona

Estos cactus no tienen «hojas» normales. En su lugar, tienen segmentos llamados cladodios. Una forma fácil de ver si la planta está en buen estado es meter las manos en la masa. Coge la planta que has estado mirando y aprieta suavemente uno de los cladodios; el segmento debe ser firme y grueso. Si lo sientes delgado, pastoso o parece arrugado, es mejor que no lo compres. Se ha regado poco o puede tener la raíz podrida y lo más probable es que se le caigan las flores.

Además, fíjate en la corona, donde los gajos salen de la tierra. Comprueba si hay amarillamiento en la base o segmentos que se pudren en la corona. Esto es un signo seguro de que la planta ha sido regada en exceso. Una vez más, es posible que quiera prescindir de cualquier planta así. La corona debe estar firmemente enraizada y ser de color verde esmeralda intenso.

Observa la tierra

Los trabajadores de las tiendas asumen que todas las plantas necesitan agua, mucha, y más en el siguiente turno. Esto supone un desastre para la schlumbergera, que es propensa a la podredumbre de las raíces y la corona. Estas epífitas crecen en material orgánico suelto y de rápido drenaje. Difícilmente podría llamarse suelo cuando se aferran a la ladera de una roca. Odian tener los «pies» mojados.

Los viveros las empaquetan en tierra estándar para macetas y las envían a un centro comercial cercano una vez que están cubiertas de capullos. Teniendo en cuenta que todas las macetas de los viveros tienen agujeros de drenaje, es increíble cuando las tiendas se las arreglan para ahogar los cactus navideños.

Sin embargo, lo hacen todo el tiempo. Evita la tierra mojada o con moho u hongos en la superficie. Si no hay más posibilidades, elige una planta poco regada en lugar de una muy regada. La planta poco regada tiene más posibilidades de recuperarse.

Saca la planta de la maceta

Si puedes, aprieta suavemente los lados de la maceta para aflojar la planta. Saca lentamente la planta de la maceta y observa las raíces. Deben ser de color blanco o ligeramente crema. Las raíces marrones indican podredumbre de la raíz, y es mejor elegir otra planta. Las raíces y la tierra deben oler agradablemente a tierra, no a humedad ni a moho.

Protege tu compra de camino a casa

Una vez que hayas seleccionado el cactus perfecto para las fiestas, mételo en una bolsa doble y cierra la parte superior para protegerlo del aire frío. No dejes estas tiernas plantas en un coche frío durante mucho tiempo. Llévala dentro si no vas a volver a casa enseguida y tienes otras paradas. O mejor aún, haz que la recogida de tu cactus navideño sea la última parada de camino a casa.

Fuente: ecoinventos.com

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Robot que poda en invernaderos las 24 horas del día

Robot que poda en invernaderos las 24 horas del día
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Robot que poda en invernaderos: La manipulación de los cultivos es una parte importante de las operaciones diarias en los invernaderos. Sin embargo, el personal cualificado y remunerado es cada vez más escaso, mientras que la demanda mundial de alimentos sigue creciendo a un ritmo acelerado.

La robótica ofrece una solución al aumentar la continuidad y la previsibilidad de las operaciones diarias, manteniendo los costes a un nivel similar o incluso inferior.

Robot que poda en invernaderos

Robot que poda en invernaderos las 24 horas del día.

Kompano, el robot de poda 100% automatizado que trabaja las 24 horas del día.

La empresa holandesa Priva ha presentado Kompano, su primer robot en el mercado que puede moverse por el invernadero de forma segura e independiente mientras trabaja junto a otros empleados.

La empresa pretende revolucionar el mercado de la horticultura con un robot para poda totalmente autónomo. Diseñado para deshojar tomateras en invernaderos, Kompano es un robot alimentado por baterías que puede funcionar las 24 horas del día.

Robot que poda en invernaderos

Kompano cuenta con una batería de 5 kWh, pesa casi 425 kg y mide 191 cm de largo, 88 cm de ancho y 180 cm de alto.

Su brazo patentado y sus algoritmos inteligentes garantizan una eficacia superior al 85% en un alcance semanal de 1 hectárea. El robot cortador de hojas se controla fácilmente mediante un dispositivo inteligente y se ajusta a las preferencias y necesidades de los usuarios.

Según la empresa, es el primer robot del mundo que ofrece a los usuarios una alternativa económicamente viable para deshojar los cultivos de tomate a mano. Facilita a los productores la gestión de su mano de obra.

Robot que poda en invernaderos estará disponible en el mercado.

Desarrollado en colaboración con MTA, destacados cultivadores holandeses, socios tecnológicos y expertos, Kompano se presentó a finales de septiembre en el evento GreenTech y ya está listo para su uso en el mercado.

El robot ya se ha probado con éxito en varios invernaderos de los Países Bajos. Una serie de 50 robots está en producción en MTA y está disponible para su compra en la página web de Priva, aunque no hay información sobre el precio de la máquina.

Con el tiempo, la línea Kompano se ampliará con un robot de corte de hojas para pepinos y robots de recolección para tomates y pepinos.

Video del robot que poda en invernaderos las 24 horas del día.

Fuente: ecoinventos.com

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Aeroponía: La guía básica

Aeroponía: La guía básica
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Si la hidroponía es el cultivo de plantas utilizando el agua como sustrato, la aeroponía da un paso más allá: el medio en el que viven las plantas es el aire. Y es que la aeroponía es el sistema más rápido para cultivar plantas.

De forma similar a la hidroponía, tenemos que sostener las plantas de forma que mantengamos las raíces en un espacio total o parcialmente cerrado. Las sales necesarias se hacen llegar en una solución de nutrientes que por medio de un espray o su vaporización entran en contacto con las raíces de las plantas.

Desde gotas de tamaño normal a una neblina de microgotas de 50 micrómetros o menos (lo que usan en la NASA), éstas facilitan la humedad y el transporte de nutrientes necesarios, permitiendo además que las raíces tomen todo el oxígeno y CO2 que necesiten del aire.

Hidroponía extrema

La aeroponía acentúa las ventajas e inconvenientes de la hidroponía.

Ventajas de la aeroponía

– Tener que mantener el espacio de las raíces aislado ayuda a aislar las plantas de enfermedades e infecciones (lo que significa que se usan menos pesticidas).

– En caso de infección local podemos quitar las plantas afectadas y evitar que se extienda. Si utilizamos hidroponía el agua puede extender las plagas muy rápidamente.

– Aprovecha muy bien el agua, ya que cada cultivo necesita mucha menos agua que en cultivos en suelo convencionales y algo menos que en hidroponía. Un cultivo NFT circula un litro por minuto de media, mientras que uno aeropónico usa 1,5 mililitros en el mismo tiempo.

– ¡El crecimiento más rápido posible! Ejemplo de la NASA con tomates: Un cultivo tradicional puede dar una o dos cosechas al año, la aeroponía 6.

* Tener tanto control sobre las condiciones de las raíces hace que podamos cultivar virtualmente cualquier cosa.

Desventajas de la aeroponía

– El coste es mucho mayor, ya que requiere un mejor aislamiento del espacio donde tenemos las raíces, el sistema de pulverización de agua y temporizadores, entre otros.

– Si pretendemos construirlo nosotros, también es más complejo, ya que además de una bomba puede que tengamos que ocuparnos de la presión y que se pulverice el agua correctamente.

– Un fallo en el sistema puede suponer un desastre para nuestras plantas en muy poco tiempo. Suele ser recomendable tener un sistema de emergencia (generalmente hidropónico), con las complicaciones que conlleva.

Tipos de aeroponía

Por un lado tenemos la aeroponía de alta presión, similar a la que utiliza la NASA, y por otro la aeroponía de baja presión, más barata y fácil de hacer.

Aeroponía de baja presión

Utilizando una bomba de agua normal pulverizamos o salpicamos las raíces de las plantas utilizando pequeños aspersores. Las gotas son grandes y de tamaño irregular, mojan las raíces y se suele mantener las 24h funcionando. Funciona bastante bien y es la que más se suele hacer de forma casera.

Aeroponía de alta presión

Operan con agua a alta presión (usando otro tipo de bombas), lo que permite que el agua salga por los aspersores en forma de gotas microscópicas. Como hemos dicho antes, unos 50 micrómetros, más pequeñas que el grosor de un pelo. También se suele controlar el tiempo y no se riega continuamente. Es más eficiente y se absorbe de forma más efectiva, además de permitir mejor el paso de oxígeno a las raíces.

Control sobre las condiciones

Al igual que en hidroponía, podemos calentarnos la cabeza y añadir todos los sensores que se nos ocurran. En aeroponía es más importante mantener todo lo que podamos bajo control, ya que los fallos son caros. Cuando hablamos de aeroponía de alta presión se convierte en necesidad para asegurarnos de que no hay taponamientos y controlar la presión del agua.

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Cómo hacer germinados caseros paso a paso

Cómo hacer germinados caseros paso a paso
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Si quieres aprender a hacer germinados caseros de una manera sencilla, fácil y práctica, no te puedes perder esta nota donde te daremos algunos consejos.

 ¿Qué son los germinados o brotes?

Los germinados son semillas que han germinado y se han convertido en plantas muy jóvenes. Este proceso de germinación suele comenzar con el remojo de las semillas durante varias horas.

A continuación, las semillas remojadas se exponen a la combinación adecuada de temperatura y humedad, y se dejan crecer de dos a siete días. El producto final suele ser un brote que mide entre 2 y 5 cm de largo.

Se pueden germinar muchos tipos diferentes de semillas. A continuación, una lista de los tipos más comunes de germinados disponibles en el mercado:

  • Germinados de judías y guisantes: Como los germinados de lenteja, adzuki, garbanzo, soja, judía mungo, judía negra, alubia, guisante verde y guisante blanco.
  • Granos germinados: Como el arroz integral, el trigo sarraceno, el amaranto, el kamut, la quinoa y los brotes de avena.
  • Germinados de verduras o de hojas: Como los brotes de rábano, brócoli, remolacha, mostaza verde, trébol, berro y alholva.
  • Germinados de frutos secos y semillas: Como los brotes de almendras, semillas de rábano, semillas de alfalfa, semillas de calabaza, semillas de sésamo o semillas de girasol.

Los germinados se consumen generalmente crudos, pero también pueden cocinarse ligeramente antes de comerlos.

Ventajas germinados caseros

  • No tienen ningún riesgo de contaminación si se manipulan con cuidado, en comparación con los germinados envasados, que tienen un mayor riesgo de contaminación.
  • Los germinados envasados también pueden tener conservantes añadidos para aumentar su vida útil. A veces los germinados envasados tienen un sabor amargo o un aroma desagradable.
  • Hacer tus propios germinados es barato y también es bueno para tu bolsillo. El método para germinar es sencillo y no requiere mucho tiempo.
  • Son un ingrediente saludable que se encuentra en muchas recetas dulces y saladas.
  • Ricos en muchos nutrientes.

Cómo hacer germinados caseros paso a paso

Materiales necesarios.

  • Tapa plástica de algún recipiente que ya no uses.
  • Tres servilletas de cocina.
  • Tijeras.
  • Las semillas que quieras germinar.

Procedimiento

  • Para empezar, coloca la tapa plástica sobre la mesa, del lado al revés. Asegurándote que este limpia.
  • Luego colocas las servilletas de cocina.
  • El siguiente paso es cortar los sobrantes de servilleta que se salen de la tapa.
  • A continuación, usa esos sobrantes para rellenar los espacios en la tapa que la servilleta no haya tapado.
  • Presiona bien para colocar la servilleta bien por toda la superficie.
  • El siguiente paso es lavar las semillas y escurrirlas.
  • Después de escurridas espárcelas por toda la superficie de la tapa, asegúrate de que no queden semillas montadas una sobre otras.
  • Luego moja los germinados, debe quedar húmedo pero no empapado.
  • Después se coloca en un lugar donde haya aire y sol.
  • Debes humedecer el germinado dos veces al día, por la mañana y por la tarde.

En pocos días verás germinar tus semillas. Para usar los brotes, córtalos con una tijera y deja germinar los que aún no estén listos.

Una vez que los brotes hayan terminado de crecer, es hora de descascararlos. Este proceso es súper fácil y divertido también. Todo lo que necesitas hacer es sumergir los brotes en un poco de agua fresca y fría, luego empujar los brotes hacia abajo con la mano y las cascaras se elevarán hasta la superficie del agua. Saca el agua y las cascaras hasta que la mayoría desaparezcan (no es necesario que los saques todos). Puede ser necesario un par de cambios de agua para obtener la mayoría de ellos. Esta es otra cosa que es divertida de hacer con los niños, si están cerca.

Puedes germinar distintas semillas como, chía, linaza, trigo, girasol, migo, soja, sorgo, lentejas y garbanzos. El procedimiento siempre es el mismo para todas las semillas.

La semilla de trigo tarda más en germinar, alrededor de unos 8 días. Las demás las verás germinar a partir de los 3 días.

Es una manera sencilla de cultivar tus propios brotes de una forma ecológica de una forma económica. Ya no tendrás que gastar más dinero en comprar brotes.

Conservación

Una vez completamente germinadas, se mantienen frescas en la nevera durante 1 o 2 días más.

Retira los brotes del bol con una cuchara limpia y colócalos en un recipiente de acero hermético. Guárdalo en el cajón de la nevera durante 2 o 3 días.

Cómo hacer germinados en bandejas

Con un poco de ingenio podemos hacer un sistema de germinados caseros que te ocuparan tan solo 60 x 40 cm con un altura de 1.70 metros, con 5 bandejas plásticas reutilizables para tener la opción de germinar 5 variedades diferentes de granos durante todo el año y con un bajo consumo de agua.

Lo pueden realizar con PVC o con tubo cuadrado que es mi caso manguera de 9 milímetros, 4 micro aspersores, un filtro de anillos, una bomba de acuario mediana y un temporizador digital.

Debes tener en cuenta que las bandejas deben estar en desnivel para evitar que el agua quede estancada y pudra los granos en la parte inferior de las bandejas se realizan 20 perforaciones pequeñas para que el agua caiga a la bandeja siguiente el espacio entre bandeja es de 25 cm  parte inferior y 15 cm  parte superior.

En la parte inferior del estante se coloca la  bandeja recolectora de agua que dirige el excedente hacia el tanque de recuperación de agua.

Los granos debes lavarlos dos veces y después dejarlos entre agua sumergidos los granos de dos a tres días luego lavar de nuevo y escurrirlos depositarlos en las bandejas y dejar de 1 a 2 días en oscuridad después llevarlos al estante.

El temporizador  se programa con tres ciclos 1 a las 6 am, 12 pm y 6 pm por un lapso de 2 minutos en cada ciclo los granos germinaran  dependiendo de su característica.

El agua excedente la puede reutilizar en otras plantas ya que si la usas varias veces en el mismo riego puede generar una baba en los granos.

Primera cosecha

Este es el resultado de la primera cosecha en nuestro germinador casero.

Germinados caseros: Beneficios y posibles riesgos

Los germinados son ricos en nutrientes. También se dice que mejoran la digestión y los niveles de azúcar en la sangre, y posiblemente incluso evitan las enfermedades del corazón.

Sin embargo, los germinados también se relacionan con frecuencia con casos de intoxicación alimentaria, lo que hace que la gente se cuestione si los beneficios potenciales merecen la pena.

Son muy nutritivos.

A pesar de ser bajos en calorías, los germinados son una rica fuente de nutrientes y compuestos beneficiosos. Su contenido en vitaminas y minerales varía según la variedad.

Sin embargo, en términos generales, el proceso de germinación aumenta los niveles de nutrientes, haciendo que los germinados sean más ricos en proteínas, folato, magnesio, fósforo, manganeso y vitaminas C y K que las plantas no germinadas.

Además, las proteínas de los germinados pueden ser más fáciles de digerir.

Los germinados también son grandes fuentes de antioxidantes y otros compuestos vegetales beneficiosos.

Además, los estudios demuestran que los alimentos elaborados con granos germinados también pueden ser más nutritivos.

Los germinados pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Algunos estudios indican que esto puede deberse en parte a que el germinado parece reducir la cantidad total de carbohidratos en los germinados. Sin embargo, no todos los estudios están de acuerdo.

Otra teoría es que los germinados pueden tener una mayor capacidad para regular la actividad de la enzima amilasa, que el cuerpo utiliza para descomponer y digerir adecuadamente los azúcares.

A pesar de estos resultados alentadores, cabe señalar que parecen existir pocos estudios sobre este tema. Se necesitan más antes de poder sacar conclusiones sólidas.

Pueden mejorar la digestión

Los germinados pueden ayudarte a digerir mejor los alimentos. Los estudios demuestran que cuando las semillas se germinan, la cantidad de fibra que contienen aumenta y está más disponible.

El germinado parece aumentar específicamente la cantidad de fibra insoluble, un tipo de fibra que ayuda a formar las heces y a moverlas por el intestino, reduciendo la probabilidad de estreñimiento.

Además, la germinación parece reducir la cantidad de gluten que se encuentra en los granos, lo que puede hacerlos más fáciles de digerir, especialmente para las personas sensibles al gluten.

Por último, las judías, los cereales, las verduras, los frutos secos y las semillas germinados contienen menos cantidades de anti nutrientes que sus homólogos no germinados. Esto facilita al cuerpo la absorción de nutrientes durante la digestión.

Los germinados caseros pueden mejorar la salud del corazón.

Incluir los germinados en tu dieta diaria también puede tener beneficios para su corazón. Esto se debe principalmente a que los germinados pueden reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas, como los niveles altos de colesterol en sangre.

Varios estudios en animales demuestran que el consumo de germinados puede aumentar el colesterol «bueno» HDL y reducir los niveles de colesterol total y «malo» LDL.

Aunque estos resultados parecen prometedores, se han realizado pocos estudios sobre este tema y se necesitan más investigaciones antes de poder sacar conclusiones sólidas.

Los germinados caseros crudos pueden contener bacterias nocivas.

Uno de los problemas que suele estar relacionado con el consumo de germinados es el riesgo de intoxicación alimentaria. El hecho de que los germinados se consuman generalmente crudos o sólo ligeramente cocinados aumenta este riesgo.

La razón es que deben cultivarse en condiciones cálidas y húmedas, en las que también prosperan bacterias nocivas como la E. coli y la Salmonella.

Si se produce una intoxicación alimentaria, los síntomas pueden aparecer entre 12 y 72 horas después de comer los germinados, y pueden incluir diarrea, calambres estomacales y vómitos.

Estos síntomas rara vez ponen en peligro la vida. Sin embargo, se recomienda que los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios generalmente más débiles cocinen bien los germinados o los eviten por completo.

Los siguientes consejos deberían ayudarte a reducir aún más el riesgo de intoxicación:

  • Compra germinados refrigerados: Compra sólo germinados frescos que hayan sido debidamente refrigerados.
  • Comprueba su aspecto: Evita comprar o comer germinados con un olor fuerte o un aspecto viscoso.
  • Guárdalos en la nevera: En casa, mantén los germinados refrigerados a temperaturas inferiores a los 8°C.
  • Lávate las manos: Lávese siempre bien las manos antes de manipular los germinados crudos.

Cómo incluir los germinados caseros en tu dieta.

Los germinados pueden comerse de diversas maneras y se incorporan fácilmente a una gran variedad de platos. Por ejemplo, se pueden comer crudos en un sándwich o mezclados en una ensalada.

Los germinados también son fáciles de añadir a comidas calientes como platos de arroz, salteados, tortillas, sopas o hamburguesas recién hechas.

Otros usos interesantes de los germinados son mezclarlos en batidos y masas de tortitas, o molerlos hasta convertirlos en una pasta para untar en pan, galletas o verduras.

Fuente: ecoinventos.com

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¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?

¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?
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¿Qué son los enraizantes y qué función cumplen?

Los enraizantes son productos que se utilizan en los cultivos para favorecer el crecimiento de las raíces. El enraizante estimula la raíz haciendo que crezca más y mejore sus niveles de absorción de nutrientes y agua. Gracias al uso de enraizantes la planta crece más fuerte y protegida de cualquier daño o adversidad natural por la que se pueda ver afectada, además, la floración será más abundante lo que derivará en una producción de frutos mayor.

 enraizantesExisten enraizantes tanto químicos como naturales

¿De qué se componen los enraizantes?

Los enraizantes naturales son ricos en elementos como el potasio y el fósforo, estos elementos provocan en las plantas el nacimiento de raíces secundarias en abundancia, y por lo tanto se aumenta la capacidad de absorción de nutrientes de nuestras plantas. Esta gran capacidad para extraer raíces secundarias favorece a las plantas durante todo el ciclo de vida siendo unas buenas raíces importantes en todas las fases del cultivo.

También existen compuestos sintéticos como el ácido indolbutírico y otras hormonas parecidas. Y otras sustancias de origen natural que tienen efecto enraizante, como los extractos de algas o algunas materias orgánicas y extractos vegetales.

El fósforo es un elemento clave ya que potencia el metabolismo de la planta y favorece su absorción de energía, el uso de abonos orgánicos que aporte nitrógeno, combinados con un buen enraizante favorece a la mejor absorción de nutrientes de la planta y por lo tanto a un fortalecimiento natural.

¿Cuándo es conveniente el uso de enraizantes naturales?

El enraizante es conveniente usarlo o aplicarlo en las primeras fases del desarrollo de la planta para conseguir que las raíces sean fuertes desde el principio del ciclo de vida, sin embargo según el tipo de planta o árbol, el método de aplicación es diferente.

enraizantes

También es necesario aplicar un enraizante en cualquier situación que pueda debilitar el sistema radicular(exceso o falta de agua, enfermedades o plagas de la raíz, salinidad o exceso de fertilizantes, etc.), y también es muy aconsejable su uso en el transplante.

Según el tipo de planta o árbol, el método de aplicación es diferente.

– Uso en esquejes: Para conseguir que un esqueje desarrolle raíces; debemos disolver el enraizante en agua e introducir la parte inferior del tallo durante 24 horas.

– En árboles: El uso en árboles deberá ser más abundante debido a la cantidad y dureza de sus raíces; será conveniente seguir las instrucciones del producto y regar el árbol de manera abundante con el enraizante.

– Uso en bulbos: Es conveniente diluir el enraizante en agua, y colocar el bulbo en un vaso con esta disolución; debemos tener en cuenta que solo deberá estar en contacto con el enraizador la base del bulbo. En el momento que observamos que el bulbo a desarrollado una cierta cantidad de raíces es el momento de transplantarlo a tierra.

Fuente: iausa.com.mx

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La fotosíntesis artificial podría producir alimentos

La fotosíntesis artificial podría producir alimentos
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Los científicos han desarrollado la fotosíntesis artificial como medio para producir alimentos sin necesidad de la fotosíntesis orgánica.

 Fotosíntesis artificialFotosíntesis artificial

 

El proceso convierte el agua, la energía y el dióxido de carbono en acetato a lo largo de dos pasos electrocatalíticos.

Después, en la oscuridad, los organismos que producen alimentos utilizan el acetato. La conversión de la luz solar en alimento podría ser hasta 18 veces más eficiente con el sistema híbrido orgánico-inorgánico.

Durante millones de años, la fotosíntesis se ha desarrollado en las plantas para convertir el agua, el dióxido de carbono y la energía solar en biomasa vegetal y en los alimentos que consumen los humanos.

Sin embargo, este mecanismo es increíblemente ineficiente, ya que sólo el 1% de la energía de la luz solar llega realmente a la planta.

Al adoptar la fotosíntesis artificial, los investigadores de las universidades de Delaware y Riverside han descubierto un medio para producir alimentos sin el requisito de la fotosíntesis biológica.

Proceso electrocatalítico

 

El estudio utilizó un proceso electrocatalítico de dos pasos para transformar el CO2, la energía y el agua en acetato, que es la forma química del ingrediente principal del vinagre.

Luego, en la oscuridad, los organismos que producen alimentos utilizan el acetato. Este sistema híbrido orgánico-inorgánico podría mejorar la eficiencia de la conversión de la luz solar en alimentos, hasta 18 veces más eficiente para algunos cultivos, cuando se combina con paneles solares para crear la electricidad que alimenta la electrocatálisis.

Con nuestro enfoque esperábamos descubrir un medio novedoso de fabricar alimentos que pudiera romper las restricciones impuestas por la fotosíntesis biológica, Robert Jinkerson, profesor adjunto de Ingeniería Química y Medioambiental de la Universidad de California en Riverside.

La salida del electrolizador se ajustó para ayudar al crecimiento de los organismos productores de alimentos con el fin de unir todas las partes del sistema.

 Fotosíntesis artificial

Electrolizadores

 

Los electrolizadores son máquinas que utilizan la electricidad para transformar sustancias químicas y productos inutilizables, como el CO2, en recursos básicos. Las mayores cantidades de acetato generadas en un electrolizador hasta la fecha se consiguieron aumentando la cantidad de acetato producido y reduciendo la cantidad de sal utilizada.

Fuimos capaces de obtener una alta selectividad hacia el acetato que no se puede alcanzar con las vías tradicionales de electrólisis de CO2 utilizando un montaje de electrólisis de CO2 en tándem de última generación construido en nuestro laboratorio, Feng Jiao, Universidad de Delaware.

Los experimentos revelaron que una variedad de especies productoras de alimentos, incluidas las algas verdes, la levadura y el micelio de hongos que produce setas, pueden cultivarse en la oscuridad directamente en la salida del electrolizador rica en acetato.

Con este método, la producción de algas es unas cuatro veces más eficiente desde el punto de vista energético que su cultivo por fotosíntesis. Cuando se utiliza el azúcar del maíz en lugar de los métodos de cultivo tradicionales, la producción de levadura es unas 18 veces más eficiente desde el punto de vista energético.

 Fotosíntesis artificial

Fotosíntesis biológica

Sin ninguna ayuda de la fotosíntesis biológica, hemos sido capaces de desarrollar criaturas que producen alimentos. Estas criaturas suelen crecer con azúcares vegetales o ingredientes derivados del petróleo, que son subproductos de la fotosíntesis biológica que se produjo hace millones de años.

En comparación con la producción de alimentos que depende de la fotosíntesis biológica, esta técnica es una forma más eficaz de convertir la energía solar en alimentos, Elizabeth Hann, estudiante de doctorado del laboratorio Jinkerson.

También se estudió si esta técnica podría utilizarse para cultivar. Cuando se cultivaron en la oscuridad, el caupí, el tomate, el tabaco, el arroz; la colza y el guisante verde fueron capaces de utilizar el carbono del acetato.

Descubrimos que diversos cultivos eran capaces de convertir el acetato que les dábamos en los componentes moleculares esenciales que un organismo necesita para desarrollarse y prosperar. Ahora estamos trabajando en técnicas de cultivo e ingeniería que podrían permitirnos cultivar con acetato como fuente de energía adicional para aumentar el rendimiento agrícola, Marcus Harland-Dunaway, estudiante de doctorado en el laboratorio Jinkerson.

Producción de alimentos con fotosíntesis artificial

 

La fotosíntesis artificial permite cultivar alimentos en las condiciones más complicadas; que ha traído el cambio climático humano al liberar a la agricultura de su total dependencia de la luz.

Si los cultivos para las personas y los animales crecieran en condiciones reguladas y menos intensivas en recursos, la sequía; las inundaciones y la menor disponibilidad de tierras serían un peligro menor para la seguridad alimentaria mundial.

Además, se podrían cultivar en zonas urbanas y otras regiones que ahora no son aptas para la agricultura; e incluso alimentar a los futuros viajeros espaciales.

El uso de técnicas de fotosíntesis artificial podría suponer un cambio de paradigma en la forma de alimentar a la población. A medida que la producción de alimentos sea más eficiente, se necesitará menos tierra, lo que reducirá el efecto medioambiental de la agricultura.

Además, la mejora de la eficiencia energética podría ayudar a alimentar a más miembros de la tripulación; al tiempo que se utilizan menos recursos para la agricultura en zonas no tradicionales, como el espacio, Robert Jinkerson.

Este método de producción de alimentos se presentó al Deep Space Food Challenge de la NASA y ganó la fase I.

Fuente: ecoinventos

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Recomendaciones para realizar injertos de yema

Recomendaciones para realizar injertos de yema
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Introducción injertos de yema dormida

El injerto es un método de multiplicación que consiste en unir dos porciones de una planta para formar un solo individuo. En un injerto se pueden distinguir dos partes: la primera es el portainjerto o patrón que provee la raíz y parte del tronco; y la segunda parte esta formada por el injerto o púa, la cual es responsable de formar la copa del árbol (Imagen 1). En este informativo veremos  cómo realizar de manera eficaz los injertos de yema dormida en árboles frutales.

injertos de yema dormida

La base de un buen injerto radica en los siguientes puntos: la yema de un injerto debe estar bien desarrollada y debe corresponder a una yema vegetativa.

El patrón debe poseer una raíz con reservas y en buenas condiciones, es decir, debe estar libre de plagas y enfermedades.

Debe haber una compatibilidad del patrón y del injerto, siendo exitosa cuando la unión se realiza dentro de una misma especie (manzano sobre manzano) y/o en algunos casos fuera de la misma especie (ej. manzano sobre peral, peral europeo sobre membrillo).

Sin embargo, mientras más alejadas sean las especies (ej. durazno-ciruelo), menor será la unión patrón-injerto, aumentando así el riesgo de desprendimiento.

Otro factor a tener en cuenta es la unión exacta entre la corteza del patrón y la corteza del injerto; esto con el fin de promover una rápida cicatrización de la misma.

injertos de yema dormida

Razones para realizar injertos de yema dormida

 

La finalidad de esta técnica de multiplicación es poder otorgar ciertas características, por ejemplo:

– Mayor adaptación edafoclimática: algunos patrones otorgan al injerto una mayor resistencia a condiciones de sequía, suelos anegados, o a particularidades físicas y químicas del suelo.

– Aumentar el número de árboles por hectárea y adelantar su entrada en producción: un ejemplo de ello es utilizar patrones de menor vigor (9 mm) que puedan producir árboles más pequeños que entren en producción mucho antes.

– Mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades: esto sucede si se utilizan patrones resistentes a determinados insectos o patógenos.

– Sustituir la copa por un factor económico: sucede si se cambia una variedad por otra con una mejor comercialización.

– Re-injertación: para introducir un polinizante en un huerto que se estableció sin él.

Clasificación de los injertos

 

Esta técnica de multiplicación se puede subdividir en tres grupos: de aproximación, injertos de yema y de púa. Los injertos de aproximación son todos aquellos en donde la púa y el injerto se separan de la planta madre después de haberse producido la unión.

Se pueden producir en forma natural o uniendo artificialmente dos ramas (al extraer de ambas iguales porciones de corteza para promover la fusión). La finalidad de este tipo de injerto es de cooperación de ambos árboles, pero además tiene también una finalidad visual.

Injertos de yema dormida o en T

 

Para que este injerto tenga buenos resultados la yema a injertar debe estar bien desarrollada y el patrón debe estar en actividad cambial, lo cual originará que su corteza pueda desprenderse. Si utilizamos las fases lunares, el mejor momento para desprender la corteza de la madera sería durante luna llena.

Una característica de los injertos de yema dormida es su fácil realización, ya que presenta una rápida unión patrón-injerto, es firme y además es menos propenso al quiebre. La forma de llevar a cabo este injerto es la siguiente:

1. Primero se procede a recolectar brotes del año, ya que estos poseen solo formación de yemas vegetativas (formación de hojas) y serán quienes formarán el futuro árbol. Un punto importante es que el árbol haya pasado la etapa de juvenilidad o se encuentre en plena producción frutícola (Imagen 1).

2. Después de haber elegido los brotes, se procede a seleccionar de cada uno de ellos, las mejores yemas (más desarrolladas y de mejor tamaño) y se realiza un corte perpendicular aproximadamente a 1 cm sobre la yema de crecimiento. Este corte es superficial y actúa como punto límite para luego poder extraer la yema que se va a injertar (Imagen 2).

El corte en los injertos de yema dormida

 

3. Luego se comienza a realizar un corte desde abajo de la yema (aproximadamente a 1 cm) hacia arriba (Imagen 2). Se debe evitar utilizar el cortaplumas como un serrucho ya que debe ser un corte limpio (Imagen 3).

4. Se procede a quitar la madera de la corteza, dejando solo la yema que se va a injertar. Esta labor se realiza desprendiendo desde la parte inferior de la yema (desde el punto donde se empezó a realizar el corte para extraer la yema original) hasta el corte horizontal. Se podrá observar que se comienza a quitar como si se abrieran las hojas de un libro (Imagen 4).

5. La madera debe ser extraída completamente de la corteza (no debe quedar vestigio de madera en la corteza). Para saber si la extracción fue exitosa, se podrán observar 2 orificios que entran hacia la yema, que son el xilema y el floema (Imagen 5).

6. Respecto a la preparación del patrón, en primer lugar, los cortes que se van a realizar deben ser en una zona lisa y sin yemas, quedando el corte entre una yema superior y otra inferior. Después se procede a realizar un corte horizontal y otro corte vertical que va desde el corte horizontal hacia abajo, formando una T. Este corte en T debe ser del tamaño aproximado de la yema a injertar (Imagen 6).

injertos de yema dormida

Injertos de yema dormida: El proceso

 

7. A continuación, tomamos la yema a injertar, y la introducimos entre los dos labios de la corteza del patrón previamente separados, empujando la yema hacia abajo.

Es importante observar que al momento de colocar la yema, esta quede en la posición correcta, es decir, que la yema quede mirando hacia arriba, ya que si queda hacia abajo se producirá un crecimiento anormal en el árbol y la subsiguiente perdida del injerto (Imagen 7).

injertos de yema dormida

8. Una vez introducida la yema, debe encajar perfectamente en la abertura del patrón, procurando que el corte horizontal del patrón se una con la parte superior del injerto de yema (que también posee un corte horizontal) para que una vez colocado el injerto exista una buena cicatrización en la unión (Imagen 8).

9. Después que las cortezas del patrón-injerto quedaron perfectamente unidas, se comienza a embarrilar desde abajo hacia arriba. Primero se da una primera vuelta por debajo de una punta del elástico y luego una segunda vuelta por arriba de esta punta. Esta punta debe quedar libre para lo cual podrán utilizarla para amarrar al final el injerto (Imagen 9).

Finalización de los injertos de yema dormida o en T

 

10. Una vez terminado el embarrilamiento, con temperaturas sobre los 15 °C la cicatrización quedará lista en un período de 15 días. Se puede ir observando cada cierto tiempo la cicatrización. Si aún no está totalmente lista, se puede volver a embarrilar para evitar que entre humedad por las heridas y así evitar la muerte de la unión (Imagen 10).

 

11. Finalmente, cuando comienza a brotar las yemas o se reinicia el crecimiento vegetativo (primavera), se procede a podar el nuevo árbol sobre la yema injertada (pintando la herida con una pasta poda). La finalidad es que esta yema posea la dominancia apical, es decir, que comience a formar la copa del árbol a partir de del injerto realizado (Imagen 11).

Fuente: inia.cl

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Efectividad de las aplicaciones foliares de nutrientes

Efectividad de las aplicaciones foliares de nutrientes
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Hay muchos condicionantes que pueden restar rendimiento a las aplicaciones foliares, como la temperatura, el tamaño de la hoja, su estado fenológico, etc.

aplicaciones foliaresLas aplicaciones foliares de nutrientes no son algo moderno…

 

Ni mucho menos. Hay documentación que constata que se aplicaba en 1.844 sulfato de hierro para corregir clorosis férrica en vides destinadas a producir vino en Francia.

Lo que sí se ha modernizado es la eficiencia de los nutrientes que aportamos foliarmente, ya que actualmente podemos aprovechar las ventajas que nos ofrecen los últimos quelatos o complejos que se absorben rápidamente y reducen las pérdidas en su aplicación.

Aunque comúnmente se piensa que es así, hay una vertiente científica que rechaza que la absorción de nutrientes foliares se haga a través de los estomas. Reivindican que los estomas sólo tienen la función de absorber elementos gaseosos (intercambio gaseoso) y que las gotas de agua suelen ser varias veces mayor al tamaño de la apertura estomática.

Contando con la tensión superficial del agua, es difícil que se pueda introducir a través de los estamos.

Por el contrario, se defiende que los nutrientes se absorben a través de los poros de la hoja (no son estomas) mediante el gradiente de concentración, atravesando distintas capas de la hoja por varias rutas de absorción.

Las etapas de las aplicaciones foliares de nutrientes

 

Cuando aplicamos un producto nutricional o incluso un fitosanitario para combatir alguna plaga o enfermedad, el proceso de absorción pasa por varias etapas. Concretamente 3 etapas.

Etapa 1: retención de los nutrientes o materias activas en la hoja

 

Cuando aplicamos de forma foliar un nutriente o una materia activa (fitosanitario), parte de estas sustancias quedan retenidas en la hoja, otras se pierden.

De hecho, una condición importante es que el producto que apliquemos tenga la propiedad química de quedar retenido en la hoja al menos unas cuantas horas (lo mejor es más de 3 horas).

Esto garantiza la máxima absorción del producto, por lo que es muy conveniente mirar la predicción del tiempo y observar que no va a llover o hacer viento en las siguientes horas.

Un consejo: cuanta más humedad ambiental haya (medida en % de humedad relativa), mejor permeabilidad tendrá la cutícula de las hojas y mayor absorción habrá. Al contrario de lo que podamos pensar de que por estar seca va a absorber más, como si estuviese sedienta.

También es aconsejable el uso de tensioactivos o productos que aumentan la solubilidad, miscibilidad y reducen el tamaño de gota de los nutrientes. Con ello se consigue que la aplicación foliar sea más efectiva, medida en mayor porcentaje de producto absorbido por la hoja.

aplicaciones foliares

Etapa 2: transporte de la sustancia al interior de la hoja (células)

 

En esta etapa, los nutrientes se han absorbido de la superficie de la hoja al interior de las capas, desplazándose hacia el interior de forma progresiva.

Las células epidermales actúan como barreras naturales que impiden que determinadas sustancias sean absorbidas o no y pasen el “filtro natural” impuesto por las plantas. La velocidad de absorción dependerá de las condiciones de la planta y de la concentración del soluto. Es decir, de la concentración de sales en el medio acuoso.

Etapa 3: movimiento del nutriente hacia los órganos (como los frutos)

 

Los nutrientes o compuestos se desplazan a través de las células a través de 2 movimientos. Entre los espacios de las células (espacios intercelulares), conocido como apoplasto, o bien a través del interior de las céluas (espacios intracelulares), conocido como simplasto.

Las sustancias aplicadas foliarmente se dirigen a los órganos donde mayor demanda haya del nutriente. Por ejemplo, en el caso de que hagamos una aplicación foliar de hierro, se desplazará lentamente hasta las hojas jóvenes que presentan un estado clorótico por carencia de este elemento.

En el caso de que hagamos una aplicación en fertirrigación para corregir una carencia, tiene el inconveniente de que el desplazamiento es mayor (desde las raíces hasta la parte aérea, en el caso de una carencia de hierro). Por eso, muchas veces se recurre a las aplicaciones foliares, aunque habrá que tener en cuenta condicionantes especiales según el producto.

La rapidez en la absorción foliar depende del nutriente elegido

 

No todos los nutrientes tienen las mismas propiedades químicas ni el mismo tamaño molecular. Por tanto, es de esperar que su tasa de absorción sea distinta.

De los nutrientes conocidos, ésta sería la clasificación de mayor  a menor absorción del 50% de la aplicación.

– Nitrógeno: de 30 minutos a 2 horas

– Fosforo: de 5 a 10 días

– Potasio: de 10 a 24 horas

– Calcio: 1 a 2 días

– Magnesio: 2 a 5 horas

Igualmente también depende, dentro de cada uno de estos nutrientes, la distinta naturaleza de ellas. Por ejemplo, el caso del potasio, cuyo aporte puede hacerse con nitrato potásico, fosfato monopotásico, sulfato potásico, etc.

En esta imagen vemos el ejemplo de la tasa de absorción a las 24 horas de aplicación. Vemos que el nitrato potásico tiene una eficiencia inferior al 50%, pero mucho mayor que el resto de soluciones ricas en potasio aplicadas de forma foliar.

En el caso del sulfato potásico, menos del 20% de las sales aplicadas por pulverización foliar han conseguido ser absorbidas. Además, de ese 19,4%, aún siguen habiendo pérdidas, puesto que sólo el 13,2% se transloca desde la hoja hacia los órganos como los frutos.

Esta imagen representa la diferencia en la distribución del ión de hierro sobre la hoja en distintas condiciones. En el caso A, con una hoja sana y de color verde, y en el caso B, con una hoja estresada con problemas de transporte y crecimiento restringido.

aplicaciones foliares

¿Cuándo es recomendable realizar aplicaciones foliares?

 

Por norma, las aplicaciones foliares no tienen ningún tipo de restricción siempre que sean aptas para aplicar.

El mejor uso de los tratamientos aéreos se hará cuando tengamos problemas en suelo y una baja tasa de asimilación radicular.

Esto puede deberse a problemas con el pH, suelos bloqueados por antagonismos de nutrientes, bajo porcentaje de materia orgánica, encharcamientos, sequía extrema etc.

También hay que contar con que la fertilización foliar es más eficiente que la fertirrigación, por lo que está totalmente recomendada en situaciones de carencia de algún nutriente. Esto se debe a que al aplicar el nutriente requerido a través de las hojas se dirige con mucha más facilidad a las partes donde se necesita, y no tiene que recorrer el largo camino desde las raíces hasta los órganos.

Los tratamientos foliares son recomendables en momentos de máxima necesidad, cuando las raíces no tienen la suficiente energía para asimilar todos los nutrientes que necesita.

Ten en cuenta que la absorción de nutrientes por parte de las raíces no se hace a coste cero y tiene que gastar energía para tomar otra. En el caso de los cationes, libera H+ para compensar la asimilación de iones de carga positiva y estar siempre en equilibrio iónico.

Algo a tener en cuenta es que los nutrientes tienen distintas formas de desplazarse, por lo que se puede diferenciar entre los nutrientes de alta movilidad y los de baja movilidad.

aplicaciones foliares

Nutrientes de alta movilidad

 

Lo son el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etc. Las aplicaciones tanto en fertirrigación como en los tratamientos foliares se transportan bien dentro de la planta y las correcciones de los estados carenciales suelen llevar poco tiempo (varios días como mucho).

Nutrientes de baja movilidad

 

Sin embargo, tenemos muchos micronutrientes (hierro, manganeso, zinc, cobre, etc.) con baja movilidad que dependen de muchos condicionantes para ser transportados. El movimiento es lento y la corrección de las clorosis suele llevar algunos días más.

Un claro ejemplo es el de la clorosis férrica y la corrección, que puede llevar más de una semana con repeticiones en las aplicaciones.

Fuente: agromatica.es

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Bandas florales como complemento a la producción hortícola

Bandas florales como complemento a la producción hortícola
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Introducción

 

Durante los últimos años ha aumentado la superficie de producción hortícola bajo plástico en Magallanes y de la Antártica Chilena en desmedro de la cultivada al aire libre. Ello, en conjunto con la disminución en las áreas verdes o jardines aledaños, ha provocado una reducción en la biodiversidad de la entomofauna asociada a la huerta. La incorporación de herramientas como el establecimiento de bandas florales promueven un mayor equilibrio biológico y favorecen la permanencia de fauna autóctona y auxiliar tan necesaria para el control de plagas y enfermedades en los cultivos hortícolas.

bandas florales¿Qué son las bandas florales?

 

Las bandas florales son un conjunto de flores que además de ser muy decorativas otorgan fuentes de alimentación (néctar y polen) para los polinizadores (Figura 1), los cuales ayudan a incrementar la calidad y rendimiento de los cultivos.

bandas florales

Figura 1. Polinizador Bombus terrestris, alimentándose en flor de Rubdeckia (marzo, 2021).

El néctar y polen que otorgan las flores constituyen una fuente de alimento esencial para los predadores y parásitos de insectos perjudiciales para los cultivos. Por ello, las bandas florales al atraer a los controladores naturales ayudan indirectamente a tener una mejor sanidad de los cultivos y con ello disminuir los costos de tratamientos fitosanitarios.

Las estructuras de las plantas actúan como un refugio para albergar insectos y artrópodos del suelo (carábidos y arañas, por ejemplo) quienes también cumplen un rol de biocontroladores.

Sitio de establecimiento y manejo de las bandas florales

 

Para favorecer la oportuna intervención de la entomofauna autóctona y auxiliar, las bandas florales deben establecerse en un lugar cercano a los cultivos (Figura 2); tales como los bordes perimetrales del huerto, en las cabeceras de las camas o en la entrada de los invernaderos; es decir en todos los espacios donde no se cultive y en donde no afecten negativamente el desarrollo del cultivo.

Las bandas florales no necesitan un mantenimiento muy intensivo, salvo el correspondiente abonado y riego. Es importante monitorear la fauna auxiliar que eventualmente podría verse atraída por las flores. Las flores espontáneas que pudiesen emerger en el huerto constituyen un buen complemento de las bandas florales . Se estima que una banda floral debe ocupar un 2% del huerto (INTA Argentina).

bandas florales

Figura 2. Bandas florales en evaluación INIA Kampenaike (marzo 2021).

Selección de especies

 

Para optimizar el espacio y los beneficios de las bandas florales, es muy importante seleccionar adecuadamente sus especies componentes. En primera instancia se deben priorizar especies autóctonas; de lo contrario privilegiar aquellas con una floración lo más prolongada posible, de manera que cubran varios meses.

Por ejemplo, una especie de floración más temprana que el inicio de la temporada hortícola, atraerá oportunamente la entomofauna benéfica. Las especies seleccionadas para la banda deben ser fáciles de sembrar, resistentes a las condiciones climáticas de la región y además deben presentar una coloración vistosa y variada; y en lo posibles con distintas formas de estructura floral (ej. tipo campanulada Figuras 3 y 4).

bandas florales

Figura 3. Flor de Phacelia, estructura tipo campanulada (enero 2021). Figura 4. Flor de Amapola mix, estructura tipo campanulada (enero 2021).

Mientras más variada sea la banda, más diversa serán las comunidades de polinizadores e insectos benéficos que visiten la huerta; ya que contarán con mayor cantidad de alimento y un hábitat en donde podrán reproducirse y así mantenerse cerca de los cultivos realizando su labor de controladores biológicos desde el inicio y hasta el término de la temporada productiva.

Especies más aptas para bandas florales

 

Algunas de las flores que pueden ser de utilidad en la región para formar bandas florales son las de tipo compuestas (asteráceas); tales como: caléndula, zinnia, margarita, crisantemo, cosmos, rubdeckia, ajenjo, manzanilla, cardo, achicoria; y las de tipo umbelíferas (apiáceas) como el cilantro, perejil, zanahoria, eneldo, aliso, anís y apio. Otras especies de leguminosas como vicia, trébol y alfalfa también son beneficiosas.

Estas especies atraen y refuerzan las poblaciones de sírfidos (como la mosca tigre, ver Figuras 5 y 7) y otros dípteros depredadores (Figura 6). Si se dispone de otras especies de hierbas aromáticas u ornamentales; se pueden incluir en la banda floral, siempre y cuando éstas no compitan con los cultivos, producto de su hábito de crecimiento.

bandas florales

Figura 5. Mosca tigre (sírfido) en flor Gipsophila. Figura 6. Díptero en flor de Aliso (Puerto Natales, marzo 2021). Figura 7. Mosca tigre en hojas de calafate (febrero 2021).

Cuadro 1. Calendario fenológico especies florales, evaluadas en INIA Kampenaike.

bandas florales

Evaluación de bandas florales

 

Con el objetivo de evaluar la adaptación a las condiciones climáticas de la región de diferentes especies que pudiesen aportar una fuente de alimento para los polinizadores; durante la temporada 2020-2021 se estableció una banda floral de 82 m2 en INIA Kampenaike.

El estudio además monitoreó la fenología de las especies de la banda (Cuadro 1). El listado de las especies evaluadas es el siguiente: Cosmos sulfureus, Zinnia gigante, Cosmos bipinnatus, Rubdeckia, Gipsophila, Amapola mix, Amapola roja, Caléndula y Phacelia.

Fuente: inia.cl

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El efecto de la Luna sobre las plantas

El efecto de la Luna sobre las plantas
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¿Por qué tiene efecto la Luna sobre las plantas?

 

El efecto de la Luna sobre las plantas Más bien la pregunta que vamos a intentar resolver es la de por qué el efecto dela Luna sobre las plantas, así como también el efecto que produce.

Conocer la función que la Luna puede ejercer puede tomarse desde dos vertientes, una desde el lado místico y otra desde el lado científico. Sin desmerecer la primera, nosotros vamos a explicar qué referencias científicas existen o qué mecanismos actúan sobre la planta para poder justificar una acción de la Luna sobre nuestras plantas.

La luz de la luna. ¿Misticismo o fotoperiodo?

 

A nuestro satélite se le han atribuido muchísimas propiedades que a día de hoy no han sido contrastadas. Sin embargo, en lo que a la agricultura se refiere, se llevan sabiendo esto desde épocas antiguas, donde los agricultores lo aprovechaban en su beneficio, condicionando la época de siembra incluso por encima de clima.

Todos conocemos la función de fotosíntesis que realizan las plantas, donde aprovechan el agua y la luz para transformarlo en energía y conseguir desarrollarse. Partiendo de eso, si no hubiese carencia de agua, la limitación nocturna de crecimiento es la luz. ¿Pero y si hay luna llena? Podríamos pensar que esa luz es suficiente para que la planta consiguiese realizar la fotosíntesis. Sin embargo no es así.

La máxima luz que la Luna es capaz de radiar procedente de la energía Solar es el 7 % de la que recibe nuestro satélite, eso estando en Luna llena. Dicha cantidad es insuficiente para conseguir que la planta active su metabolismo fotosintético y empiece a producir frutos más grandes y más azucarados.

Como dice Urbano Terrón, dicha luz equivale a una lámpara de 100 W colocada a 12 metros de distancia de una planta. Entonces, si la Luna no tiene efecto sobre la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace que los cultivos se vean influenciados por ella?

El efecto de la Luna sobre las plantas

El efecto de la Luna sobre las plantas: El fotoperiodo y la regulación de savia

 

Dicho esto, la luz que es capaz de emitir la Luna a la Tierra es insuficiente para la fotosíntesis, pero no para regular el fotoperiodo. Las plantas son muy sensibles a los estímulos de luz y una luz, por muy escasa y tenue que sea, es capaz de estimular los fitocromos que la planta posee.

Para los cultivos es como si la luz del día aún continuase vigente en plena oscuridad (sin realizar la fotosíntesis, como se ha comentado), por lo que el movimiento de savia y la actividad celular continua como si fuese de día.

Ahora bien, esto no ocurre en todas las plantas. Sólo en aquellas que muestran una gran sensibilidad a la luz como en el cultivo de la lechuga o en el caso del rábano, entre otros. Hay otros cultivos que también tienen menos sensibilidad a la luz y la luz de la Luna también produce efecto sobre ellos, por mínimo que sea, y otros en los que no se produce efecto alguno.

De forma resumida se puede decir (aunque en un futuro haremos un artículo completo sobre cuáles son dichos efectos) que cuando hay Luna llena o cuarto creciente, la savia se moviliza hacia la parte aérea, estimulando su crecimiento, y en caso contrario, cuarto menguante o Luna nueva, la savia se queda en la parte inferior de la planta.

Calendario Lunar 2022

 

El efecto de la Luna sobre las plantas

Fuente: mi.astrocentro.com

Huertos lunares (sí, lunares)

 

Lunar Plant Growth Habitat (LPX)

 

Un poco relacionado con el efecto de la Luna en las plantas, tal y como vimos en un artículo anterior, hemos querido investigar un poco más acerca de los proyectos actuales en relación al cultivo de plantas en otros espacios que no se encuentren en nuestro planeta.

El hombre siempre ha soñado con colonizar otros planeta o satélites, y desde hace muchos años hemos visto imágenes fantasiosas de módulos en los que existían pequeños invernaderos. Algo así es lo que tienen pensando hacer en Marte con el proyecto Mars One, para dentro de muy poco (a partir de 2.015).

Aunque el asunto tiene muchas aguas y dudamos de su realización, vamos a comentar qué experimentos hay actualmente relacionados con el cultivo de plantas en atmósferas modificadas.

El proyecto Lunar Plant Growth Habitat (LPX)

 

No, realmente no es nada parecido a lo de la foto de arriba, puesto que sería imposible que una planta pudiese realizar la fotosíntesis sin oxígeno. El proyecto consiste en estudiar la viabilidad de germinación de semillas y la respuesta de las plantas ante condiciones de menor gravedad y mayor radiación.

En el hombre y en algunos animales ya se han hecho estudios en relación a la respuesta de determinadas exposiciones (radiaciones, diferencia de gravedad, etc.), pero no con plantas.

El primer paso para una futura colonización (si la hay)  es ver si la planta no puede germinar cuando las condiciones no son las de nuestra planeta o bien pasa todo lo contrario, se estimula su crecimiento.

El módulo de los huertos lunares

 

La idea es depositar en la Luna como mucho antes del 2.015 (que poco queda ya…) un módulo que contenga todos los elementos necesarios para permitir la germinación de las plantas. Luz, agua, buena temperatura y un caldo de cultivo (un sustrato, por ejemplo).

Tendrá una capacidad de oxígeno suficiente para permitir su germinación y se evaluará, en comparación con el mismo experimento realizado en la tierra, el porcentaje de crecimiento de las plantas y su evolución. De esta forma se comprobará si el resultado es el mismo que se produciría aquí, si es peor, o bien si la baja gravedad le sienta bien a las plantas.

Quien sabe, puede ser el primer paso para los huertos lunares.

De esta forma permitirá realizar futuros estudios para evaluar la viabilidad de colonizar futuros satélites o planetas (como el Mars One que hemos comentado antes), en el cual deben haber módulos de invernadero para permitir crecer plantas que generen frutas, verduras y hortalizas frescas y garantizar la supervivencia de los exploradores espaciales.

efecto la Luna sobre las plantas

El sistema VEGGIE de la Estación Espacial Internacional

 

Actualmente ya se están utilizando algunos sistemas para mantener alimentados a los astronautas, como el VEGGIE, un Sistema de Producción Vegetal patentado por la NASA que se lanzará a bordo de la cápsula Dragón SpaceX con un sistema muy estudiado de nutrición vegetal que permitirá acelerar el proceso de cosecha de las plantas.

Consiste en una especie de microondas de 15 kg de peso que permitirá cultivar especies simples como rábanos, repollo, lechuga, etc. Se está investigando con plantas de porte más alto, como el tomate o la judía, aunque presentan problemas de espacio.

Fuente: agromatica.es

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