Usos del compost en el huerto o jardín

Usos del compost en el huerto o jardín
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El compost es un material orgánico que se obtiene a partir del proceso de descomposición y maduración de restos de alimentos y plantas. Los usos del compost son diversos, se utiliza en jardinería y agricultura para mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción de plantas. ¡Puedes aprovechar sus superpoderes en tu huerto o jardín!

El compost es un buen abono para la mayoría de los jardines y huertos, porque aporta nutrientes al suelo y mejora su estructura y su capacidad de retener agua. También es útil para reducir la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los vertederos y para reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Además, el compost ayuda a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas y a crear un hábitat saludable para los organismos beneficiosos del suelo.

Algunos de los usos del compost en el huerto o jardín son:

1. Mejorar la calidad del suelo: El compost aporta nutrientes al suelo, como nitrógeno, fósforo y potasio, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, el compost también aporta micronutrientes, como hierro, zinc y cobre, que son necesarios en pequeñas cantidades.

2. Aumentar la producción de plantas: El compost ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumenta su capacidad de retener agua y nutrientes, lo que favorece el crecimiento y la producción de las plantas.

3. Controlar las plagas y las enfermedades: El compost contiene una gran cantidad de microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas.

4. Reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos: El compost proporciona nutrientes naturales al suelo, lo que puede reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos.

5. Reducir la cantidad de residuos orgánicos: El compostaje permite reducir la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los vertederos y, de esta manera, contribuir a la conservación del medio ambiente.

6. Crear un hábitat saludable para los organismos beneficiosos del suelo: El compost proporciona un ambiente ideal para que los microorganismos beneficiosos del suelo se desarrollen y prosperen, lo que puede mejorar la salud del suelo y del jardín en general.

usos del compost
¿Cuánto compost se necesita por metro cuadrado?
La cantidad de compost que se necesita por metro cuadrado depende de la calidad del suelo y del tipo de plantas que se vayan a cultivar.

En general, se recomienda aplicar entre 5 y 10 cm de compost por metro cuadrado de suelo. Sin embargo, si el suelo es muy pobre o tiene una estructura muy compacta, puede ser necesario aplicar una mayor cantidad de compost.

Antes de aplicar el compost, es importante analizar el suelo para determinar sus necesidades nutricionales y elegir el tipo de compost más adecuado. También es importante tener en cuenta que el compost no es un fertilizante completo y que es necesario aplicar otros nutrientes para obtener una buena producción de plantas.

Es importante recordar que el compost es un abono y no una sustitución del suelo. Es decir, se debe utilizar para mejorar la calidad del suelo y no como sustituto del suelo. Además, el compost debe aplicarse en la superficie del suelo y no enterrado, ya que los microorganismos que lo forman necesitan oxígeno para sobrevivir.

¿Cómo se aplica el compost al suelo? Usos del compost en el huerto o jardín

Para aplicar el compost al suelo, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Preparar el suelo: Antes de aplicar el compost, es importante preparar el suelo para que pueda absorber los nutrientes del abono. Para ello, se puede rastrillar el suelo para romper la capa superior y mezclar el compost con el suelo.

2. Añadir el compost: Una vez preparado el suelo, se puede añadir el compost en una capa de entre 5 y 10 cm de grosor. Se puede añadir el compost a mano o con una pala, extendiéndolo uniformemente por toda la superficie del suelo.

3. Mezclar el compost con el suelo: Una vez añadido el compost, es importante mezclarlo bien con el suelo para que se distribuya de forma homogénea. Se puede utilizar un rastrillo o una pala para mezclar el compost con el suelo.

4. Regar el suelo: Después de aplicar el compost, es importante regar el suelo para asegurar que los nutrientes del abono sean absorbidos por las plantas. Se recomienda regar el suelo de forma moderada y evitar encharcarlo para evitar que el compost se deshaga.

usos del compost
¿Se puede plantar directamente en compost?
Es posible plantar directamente en compost, pero es importante tener en cuenta algunos factores para garantizar el éxito de las plantas.

En primer lugar, es importante utilizar un compost maduro y bien descompuesto, ya que un compost recién hecho puede tener altos niveles de nitrógeno que pueden dañar las plantas. Además, el compost recién hecho puede contener semillas de malezas que pueden germinar y competir con las plantas.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el compost no es un suelo completo y que no proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por tanto, es necesario añadir otros fertilizantes para complementar los nutrientes que proporciona el compost.

En tercer lugar, es importante tener en cuenta que el compost tiende a compactarse y a retener el agua, lo que puede dificultar el crecimiento de las raíces de las plantas. Por tanto, es necesario mezclar el compost con arena o perlita para mejorar la estructura del suelo y facilitar el crecimiento de las raíces.

Resumiendo los usos del compost en el huerto o jardín
En resumen, es posible plantar directamente en compost, pero es importante utilizar un compost maduro y bien descompuesto, añadir otros fertilizantes para complementar los nutrientes del compost y mezclar el compost con arena o perlita para mejorar la estructura del suelo.

Cómo se genera el compost
El proceso de hacer compost consiste en juntar y mezclar diferentes tipos de materiales orgánicos, como hojas, ramas, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, y estiércol de animales.

Estos materiales se dejan en un lugar cálido y húmedo para que se descompongan y se conviertan en una sustancia semejante a la tierra.

El proceso de descomposición se lleva a cabo por microorganismos, como bacterias y hongos, que se alimentan de los materiales orgánicos y los convierten en compost.

Fuente: ecoinventos.com

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Importancia de las fitohormonas

Importancia de las fitohormonas
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La agricultura actual no se basa en sembrar una semilla, añadir agua y abono y esperar recoger un pimiento rojo, de sabor perfecto y de gran tamaño. Lamentablemente hemos llegado a niveles en los que tenemos que buscar arducias para mejorar las producciones. En esto tiene un papel vital las hormonas vegetales, ya sea aplicadas por nosotros o bien generadas de forma natural por la planta. En cualquier caso, hoy toca descubrir sus particularidades.

¿Qué son las hormonas vegetales o fitohormonas?
Las fitohormonas son sustancias naturales producidas por las células vegetales de nuestras plantas. Se producen en sitios y momentos estratégicos (básicamente, cuando la planta quiere 🙂 ). Por tanto, estas hormonas vegetales, producidas en un momento concreto de la vida de la planta y aplicadas en un punto concreto del vegetal, producen una determinada acción y regulan fenómenos fisiológicos.

Como curiosidad deciros que si, por ejemplo, la planta quiere estimular una parte concreta de su tejido, las células no han de producir dichas hormonas vegetales en ese sitio concreto, sino que se pueden desplazar líbremente a través del xilema y el floema.

¿Qué hormonas vegetales conocemos?
Actualmente conocemos y tenemos a nuestra disposición 6 hormonas vegetales, aunque existen muchas más. Sin embargo, también podemos encontrar otros compuestos que, aun no siendo consideradas como fitohormonas, producen o estimulan fisiológicamente a la planta. Es el caso de la sistemina, la estrigolactona, los salicilatos, la oxilipina, la poliamina, las oligosacarinas, etc.

hormonas vegetales en frutos
Algunas hormonas vegetales pueden mejorar la maduración y homogeneización de los frutos
Ácido abscísico
Dónde podemos encontrarlo: en hojas, tallos y frutos verdes antes de madurar.

Auxinas
Las auxinas (ácido indolacético) actúan como reguladores del crecimiento vegetal. Lo que hacen, en términos básicos, es aumentar el tamaño de las células, por lo que se traduce en un mayor tamaño de la planta. Además retrasa la caída de las hojas, induce al gravitropismo, promueve el crecimiento del fruto y el crecimiento de raíces laterales, etc.

Dónde podemos encontrarla: en el embrión de semillas, en hojas jóvenes, tejidos meristemáticos de yemas apicales, etc.

Citocininas o citoquininas
Ya hablamos de forma más completa de las citoquininas por lo que no vamos a decir nada nuevo. Su función en la planta es estimular el crecimiento celular. Si las auxinas aumentaban su tamaño, esta fitohormona lo que hace es aumentar el número de células.

Dónde podemos encontrarla: en las raíces, aunque se pueden transportar a otras zonas de la planta.

Etileno
El etileno estimula la maduración de los frutos y provoca la caída de las hojas. Hay una gran curiosidad en cuanto a su descubrimiento. En el siglo XIX se observó que los árboles situados justo encima de las farolas se defoliaban irremediablemente. Esto les llevó a la conclusión de que las farolas producían etileno que provocaba la abscisión de las hojas.

Dónde podemos encontrarlo: en el tejido de frutas maduras, en los nódulos de los tallos, hojas y flores en etapa de senectud.

Muchos agricultores lo conocerán como etefón. La hidrólisis de este compuesto es lo que produce el etileno, y tiene las siguientes funciones:

Retrasar el crecimiento de las plantas y aumentar la tolerancia al frío.
Estimular la brotación de bulbos.
Ruptura de la dormancia en semillas.
Favorecer la precocidad y uniformidad en la maduración de los frutos.
Estimular la apertura de las cápsulas en algodón.
hormonas vegetales en caqui
Adelanto de la maduración en caqui con la aplicación de etefón
Giberelinas
Dónde podemos encontrarlo: en los meristemos de yemas apicales, en las raíces, en hojas jóvenes y en embriones.

Brasinoesteroides
Muchos desconocen estas fitohormonas y se quedan o le suenan las anteriores. Sin embargo, los brasinoesteroides desempeñan un papel importantísimo en las plantas, sobre todo para solucionar problemas relacionados con el estrés ambiental o biótico.

Tienen acción de crecimiento sobre células, su división y diferenciación celular, por lo que contribuyen, de manera importante, a mejorar el rendimiento de los cultivos.

Una carencia de estos brasinoesteroides supondría problemas gravísimos para la planta, tales como enanismo, mal enraizamiento (y futura muerte súbita de la planta), pérdida de fertilidad, subdesarrollos en hojas y tallos, etc.

El mercado de fitohormonas y su dosificación
La aplicación de hormonas vegetales al cultivo tiene su peso en momentos concretos de la planta donde se exige una mejora de la asimilación energética de la planta. Por ejemplo, es el caso de la aplicación de aminoácidos, una fuente energética de fácil disponibilidad de la planta, usada para solventar situaciones concretas de la planta, como estrés ambiental (granizo, altas o bajas temperaturas), etapas críticas (germinación, floración, cuajado, etc.).

Muchas veces, dichas hormonas vegetales van sumadas a otros componentes que proporcionan un aporte extra de energía a la planta. Por ejemplo, se añaden ácidos carboxílicos, disacáridos, vitaminas, etc.

Los ácidos carboxílicos se han estudiado por su potencial para evitar rajados en plantas (con su pérdida total de comercialización), para aumentar la calidad organoléptica en frutos e incrementar la vida post-cosecha, entre otras cosas.

Los disacáridos (sacarosa, maltosa, lactosa, etc.) son hidratos de carbono que la planta produce en la fotosíntesis y permite aumentar la calidad de los frutos y proporcionar energía para el crecimiento de partes vegetativas en la planta.

Por ejemplo, un compendio de citoquininas, auxinas y giberelinas más alguno de los compuestos anteriormente mencionados pueden actuar de la siguiente manera:

Crucíferas y compuestas: para aumentar el tamaño y la uniformidad de las cabezas.
Cucurbitáceas: para mejorar el desarrollo inicial de la planta.
Pimientos: para aumentar la vida de la planta, reducir el envejecimiento y paliar los efectos del estrés.
Patata: para aumentar el tamaño de los tubérculos en el momento de la tuberización.
Tomate: para aumentar el desarrollo de los frutos y su amarre.
En este aspecto, la dosificación es muy importante. Una cantidad superior o inferior de una determinada hormona vegetal induce una respuesta distinta.

Un producto que, por ejemplo, contenga auxinas (ANA + ANA AMIDA) no produce la misma respuesta en cultivos distintos. Aunque normalmente este grupo de hormonas vegetales sirvan para estimular la floración en momentos específicos del cultivo. En cultivos como pimiento, mejora el cuajado de flores (la formación de frutos), y en frutales de hueso o pepita, estimula la actividad vegetativa o evita la caída de frutos.

hormonas vegetales experimentales
En conclusión, las hormonas vegetales pueden resultar muy interesantes aplicados sobre los cultivos cuando necesitan una respuesta contundente en momentos donde el clima, el abonado o el suelo no son favorables. El mercado de productos vegetales también hace que la aplicación de estos compuestos aumenta con los años (exigencia de mayor precocidad, sabor, calibre, etc.). Podemos encontrar también fitohormonas naturales procedentes de productos naturales y de origen orgánico, como los extractos de algas.

Sin embargo, podríamos decir que es un «premio» al cultivo, como cuando se le da una bolsa de chucherías a un niño :). Cuanto más azúcar se añada al café, más dulce estará. Así de simple.

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Uso de luces led en invernaderos

Uso de luces led en invernaderos
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Aunque a priori pueda parecer una pregunta rara, saber iluminar un invernadero tiene su miga. En ocasiones las plantas van a necesitar un pequeño empujón lumínico si están cultivadas en zonas donde las horas de luz son muy pocas o directamente hablamos de un cultivo hidropónico en interior. Sea cual fuere la situación, vamos a meternos de lleno en las clorofilas, las radiaciones solares y qué tipo de luz es la más adecuada para que un cultivo pueda realizar la fotosíntesis correctamente con luz artificial.

¿Y qué tiene que ver esto con iluminar un invernadero?
Lo tiene que ver todo. Las plantas por lo general son verdes. Salvo contadas excepciones, el color verde domina el mundo vegetal y la razón es muy sencilla. La presencia de clorofilas, ese pigmento que permite a la planta realizar la tan conocida fotosíntesis para transformar CO2, agua y nutrientes en compuestos hidrocarbonados. ¿Y por qué son verdes? Esta pregunta ya la contestamos hace unos años en un artículo sobre los satélites Sentinel del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA).

¿Por qué las plantas son verdes?

Hablemos de radiaciones y espectro electromagnético

La respuesta a esa pregunta la tenemos aquí. Esto es un gráfico de absorción relativa de los pigmentos vegetales en función de la longitud de onda (color) del espectro electromagnético dentro de la radiación visible (la que capta el ojo humano).

longitudes de onda de luz en las plantas
Un resumen rápido es que las clorofilas a y b (las más importantes) tienen un pico de absorción de radiación principalmente en las longitudes de onda más energéticas dentro del espectro visible (400-500 nm) y esto corresponde a los colores violeta-azul. Los carotenos también tienen picos de absorción dentro de este rango. Es la longitud de onda más importante para el crecimiento vegetativo de la planta.

Otro pico de estas clorofilas se muestra entre los 600 y 700 nm correspondiente a los colores anaranjados y rojos. En esta zona se favorece la emisión de tallos y la floración.

Sin embargo, si vemos la gráfica, observamos un descenso muy acusado en las longitudes de onda correspondientes al verde y al infrarrojo cercano. Esto significa que la luz verde no la absorben para nada reflejándola en su totalidad. Como si de un espejo y esa es la razón principal por la cual vemos las hojas de las plantas de color verde. De la totalidad del espectro visible, lo que menos absorben es la longitud de onda correspondiente a los verdes, lo reflejan y es lo que llega a nuestros ojos.

Todo esto es teoría de color y luz electromagnética. Los colores los vemos así porque los elementos reflejan (o no absorben) las longitudes de onda correspondientes al color que vemos.

Para iluminar un invernadero, entender los picos de absorción de radiación es básico para saber qué tipo de luz elegir.

Tipos de luz para iluminar un invernadero
Dentro de los tipos de luz artificial que tenemos podemos diferenciar:

Lámpara incandescente: Principalmente genera mucha intensidad en el espectro de los rojos. Por tanto la eficiencia fotosintética no va a ser muy notable.

Iluminación con fluorescentes: Son más azules, generan más cantidad en los azules y en los verdes (que no nos interesan). Consumen relativamente poco pero pecan de tener poca intensidad. No son muy utilizadas salvo que el cultivo requiera de poco

Lámparas HID: En general generan mucha radiación en los amarillos, naranjas y rojos (vapor de sodio). Algunas de mercurio a alta pr Son económicas en cuanto a consumo (por eso se ponen en alumbrado público) e irradian una buena cantidad de flujo de luz. El problema principal son sus

Iluminación con halógenos: Mejoran mucho la emisión de radiación en los azules, violetas pero menos en los rojos. son sensiblemente mejores que las anteriores. Su consumo en Wh es excesivo.

Iluminación LED: Aquí es donde la tecnología lumínica ha encontrado el elemento disruptor. Podemos modular el tipo de luz, el color de luz y la intensidad. Combinando LEDs de longitudes de onda muy específicas en los azules, violetas y los rojos podemos conseguir las longitudes de onda perfectas para equilibrar el crecimiento vegetativo y la floración de los cultivos. Además, el consumo es mucho menor.

iluminar un invernadero
La combinación de LEDs azules, violetas y rojos generan la luz ideal para optimizar el crecimiento
Una vez decidido el espectro. ¿Cuántas pongo? Hablemos de intensidades.
Una vez elegido el tipo de luz para iluminar un invernadero el siguiente paso es saber cuántas luminarias se ponen. Como cálculo de ingeniería está todo hecho ya. Los cultivos tienen cálculos de lux necesarios en todo su ciclo vital para dimensionar la intensidad lumínica necesaria para cada cultivo. Cada tipo de planta es distinta. Por ejemplo los pimientos necesitan más radiación para fructificar que un calabacín. Esto se conoce con el nombre de PAR (Photosynthetically Active Radiation) o en español Radiación fotosintéticamente activa. Este parámetro mide los fotones necesarios de tasa mínima fotosintética para cada cultivo.

Sabiendo este parámetro se optimiza la adquisición de luminarias para tener un equilibrio entre la intensidad lumínica necesaria para un PAR adecuado con un consumo contenido de electricidad.

Evidentemente, no hay una intensidad cada vez mayor en que la planta sea capaz de asimilar toda esa radiación. De hecho, hay un consumo asociado a esa absorción para generar las moléculas y nutrientes que la planta va «fabricando». Esta proporción va aumentando hasta determinado punto. A partir de ahí la planta no puede absorber más cantidad de CO2 gracias a la fotosíntesis en la que la intensidad lumínica está directamente implicada.

punto de compensación de la luz
El punto de compensación es el punto en el que la absorción neta de CO2 y el O2 producido es 0. Para que la planta empiece a crecer, tenemos que llegar a este punto como mínimo. De lo contrario, la planta acabará muriendo. Esto aumenta de forma más o menos lineal hasta que llegamos a un máximo.

A partir de este punto, toda la luz extra que estemos aportando no servirá de nada y puede ser incluso contraproducente además de gastar electricidad innecesariamente.

Fuente: agromatica.es

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Insecticidas para plantas caseros y ecológicos

Insecticidas para plantas caseros y ecológicos
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Compartimos «recetas» para hacer insecticidas para plantas caseros y ecológicos, orgánicos 100%, que te ayudarán a mantener lejos los insectos no deseados, respetando el medio ambiente.

Para los que tengan ganas de cultivar su propia comida, flores, plantas medicinales, puedes usar tu porche, tu jardín o un huerto, ¡lo importante es empezar!

Pero a menudo no es fácil y para complicarlo un poco mas, después de un día de trabajo agotador, llegas a tu huerto y te encuentras una legión de insectos y parásitos que, si no los controlas, pueden dar al traste con nuestros planes y frustrar todos nuestros esfuerzos.

Pero no todo está perdido, a continuación tienes algunas «recetas» para poder hacer insecticidas orgánicos 100%, que te ayudarán a mantener lejos los insectos no deseados, con total respeto al medio ambiente. También te recomiendo que veas las plantas que puedes plantar en el huerto y que te ayudarán a controlar plagas.

Importante a tener en cuenta, los repelentes de insectos deben utilizarse después de caer la flor.

Insecticidas para plantas naturales.

Spray insecticida de ajo.
El ajo es un potente repelente natural de insectos, capaz de disuadir y ahuyentar a muchos insectos de nuestra huerta.

Para preparar nuestro insecticida casero, tritura en la licuadora una cabeza de ajo con algunos clavos (especia), junto con dos vasos de agua para obtener un compuesto bien homogéneo. Dejar reposar un día para después mezclar en 3 litros de agua.

La mezcla obtenida puede ser vaporizada directamente en las hojas de las plantas.

La infusión de ajo también es bastante efectiva para combatir el pulgón.

Fungicida con leche.

Hay muchas formas de combatir los hongos, algunas mejores que otras, pero con este remedio casero con leche (además de barato) y ecológico tendremos un gran arma para combatirlos y prevenirlos.

Trampas cromáticas para combatir la mosca blanca.

Insecticidas para plantas caseros y ecológicos
Para combatir la mosca blanca vamos a usar un principio muy sencillo y es que muchos insectos se sienten atraídos por el color amarillo, en esto se basan las trampas cromáticas que sabiendo que se sienten atraídos de una forma irresistible hacia ese color, podemos siempre atraparlos una vez se encuentren posados en él, con materiales adherentes como pueden pueden ser pegamentos, miel, etc…

Remedios ecológicos para caracoles y babosas.

Para todo el mundo que tenga plantas en exterior y sobre todo para gente que tenga huerto, los caracoles y las babosas suelen ser uno de los mayores problemas al que se deben enfrentar, tanto porque se comen las hojas (que es lo menos grave) pero sobre todo porque incluso brotes de plantas recién plantadas, puedes dejarnos un simple tallo de tal forma que esa planta ya no tendrá futuro.

Como siempre en cuestión de remedios caseros, lo ideal es aplicarlo cuando los caracoles o las babosas se convierten en plaga, si tenemos pocos caracoles y los daños no son muy graves mi recomendación es no hacer nada.

Té de ortiga.

¿Cuántas veces accidentalmente has tocado una hoja de ortiga y has tenido esa sensación de molesto picor?

Bueno, la ortiga puede no ser tan molesta cuando se convierte en un gran aliado para tus cultivos. Ponte un par de guantes gruesos y recoge un poco de ortiga (500 gr).

Ponla en un cubo y cúbrela con 5 litros de agua, déjala reposar durante al menos una semana y tendrás tu nuevo fertilizante líquido 100% orgánico.

Insecticida de tomate
Las hojas del tomate son ricas en alcaloides, un excelente repelente para pulgones, gusanos y orugas. Llena dos tazas con hojas de tomate picado y agrega agua.

Deja reposar al menos una noche y diluye la mezcla en dos vasos de agua.

¡Listo! Puede rociar con spray de tomate las plantas. Mantenlo lejos de animales domésticos porque, puede ser tóxico para ellos.

Huevos

Insecticidas para plantas caseros y ecológicos
Las cáscaras de huevo son un ingrediente interesante para nuestro jardín. Tienen un doble beneficio, se pueden utilizar como fertilizante o como repelente, en trozos o triturado.

Machacado, rociar el polvo en la base de tus plantas, o en piezas, creando una especie de anillo en la base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los caracoles y algunas orugas.

Macerar tabaco.
La nicotina presente en las hojas de tabaco puede ser un gran repelente para insectos. Para preparar el macerado de tabaco pon 3 o 4 cigarrillos en medio litro de agua. Deja macerar durante dos días y luego filtra o pasa el líquido por un colador fino. Poner en un vaporizador y ya está listo tu insecticida natural.

Té de Jengibre para combatir la tuta o polilla del tomate.

Esta polilla hace estragos en nuestras solanáceas sobre todo en el tomate, con el té de jengibre vamos a combatir esta plaga que nos agujerea los frutos. Además el jengibre es muy fácil de cultivar en casa.

Como hemos visto, puedes hacer mucho para preservar tus cultivos sin el uso de productos químicos y contaminantes. Una vez más es la naturaleza quien nos da las soluciones a los problemas.

Aceite cítrico de naranja.

Insecticidas para plantas caseros y ecológicos.

Fuente: ecoinventos.com

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El rol del manganeso en el cultivo de plantas

El rol del manganeso en el cultivo de plantas
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El manganeso (Mn) es un importante micronutriente para las plantas y requerido en mayor cantidad. Al igual que sucede con cualquier otro elemento, su deficiencia o su toxicidad pueden representar una limitante para el desarrollo de las plantas.

manganeso Generalidades sobre el manganeso
El manganeso contribuye al funcionamiento de varios procesos biológicos incluyendo la fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno. También interviene en la germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a patógenos de la misma.

Es esencial en la síntesis de proteínas, ya que participa en la asimilación del amonio (NH4+). Regula el metabolismo de los ácidos grasos. Fomenta la formación de raíces. Activa el crecimiento, influyendo el crecimiento alargador de las células. Convierte los nitratos que forman las raíces en formas que la planta pueda utilizar.

El manganeso también interviene de forma específica en la actividad hidroxilamina reductasa, dentro de la fase de la reducción de los nitratos y en actividad ácido indol acético oxidasa.

La deficiencia de manganeso en los cultivos se manifiesta mayormente en una clorosis en las hojas ya que el manganeso juega un papel importante en la fotosíntesis y por ende puede influir en la clorofila que es la cromoproteína que le da el color verde a las plantas.

El hierro
El manganeso y el hierro están vinculados por lo que los síntomas de deficiencias suelen confundirse, sin embargo, a diferencia principal consiste en que, en el caso del manganeso, aparecen áreas bronceadas entre las venas; y en el del hierro, las hojas se vuelven casi blancas.

Cuando los suelos tienen un pH muy alto o el suelo es muy arenoso puede presentarse una deficiencia del manganeso ¿Cómo se puede contrarrestar dicha deficiencia? Aplicando por ejemplo un quelato de Manganeso EDTA eficaz y estable, micro gránulo de alta solubilidad, con estabilidad de pH de 4 a 9 y un alto grado de quelación.

El manganeso (Mn) es un importante micronutriente para las plantas y, después del hierro, es el que las plantas requieren en mayor cantidad. Al igual que sucede con cualquier otro elemento, su deficiencia o su toxicidad pueden representar una limitante para el desarrollo de las plantas. En varias formas se asemeja al hierro, por lo que su deficiencia o su toxicidad suelen ser confundidas con las de éste.

manganeso
Función

Respecto a las plantas, es uno de los elementos que más contribuyen al funcionamiento de varios procesos biológicos incluyendo la fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno. También interviene en la germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a patógenos de la misma.

Deficiencia
Los síntomas de deficiencia de manganeso, que a menudo se asemejan a los de la deficiencia de hierro, son: clorosis intervenal (hojas amarillas con venas verdes) en las hojas jóvenes y, en ocasiones, manchas bronceadas hundidas en las áreas cloróticas intervenales.

También el crecimiento de las plantas puede verse disminuido y retrasado. La deficiencia de manganeso puede surgir cuando el pH del sustrato de cultivo es superior a 6,5, pues dicho elemento es fijado y pierde disponibilidad para su absorción.

Asimismo, la deficiencia puede presentarse debido a bajos índices de aplicación de fertilizante, al empleo de fertilizantes para usos múltiples (cuyo contenido de micronutrientes normalmente es menor), a la lixiviación excesiva o a demasiadas aplicaciones de quelato de hierro.

Toxicidad

La toxicidad del manganeso comienza con la quemadura de las puntas y los bordes de las hojas más viejas; o bien con la aparición de manchas de color rojizo a castaño en ellas. Cuando la toxicidad es severa, las manchas pueden aumentar en número y en tamaño formando parches en esas mismas hojas.

Con niveles de pH por debajo de 5,5, el manganeso se vuelve altamente soluble y es probable que las plantas muestren síntomas de toxicidad.

Esto ocurre particularmente con el geranio zonal, la caléndula, el lisianthus y la impatiens de Nueva Guinea. La toxicidad del manganeso ocurre cuando el índice de aplicación de fertilizante es excesivo.

manganeso

Similitudes con el hierro
El manganeso y el hierro están íntimamente vinculados. El manganeso compite con el hierro y, en menor grado, con el zinc, el cobre, el magnesio y el calcio para ser absorbido por la planta. Para obtener mejores resultados, mantenga el índice; tanto del manganeso como del hierro en 1:2 y realice pruebas en el sustrato de cultivo para comprobar que el pH; así como los niveles de todos los nutrientes, se encuentre dentro del rango de lo normal.

El manganeso y el hierro muestran síntomas similares en cuanto a deficiencia y toxicidad. Respecto de ambos minerales, la deficiencia se manifiesta como clorosis intervenal de las hojas jóvenes.

La diferencia principal consiste en que, en el caso del manganeso, aparecen áreas bronceadas entre las venas; y en el del hierro, las hojas se vuelven casi blancas. En cuanto a la toxicidad, provenga ésta del hierro o del manganeso, sus síntomas son idénticos, por lo que es difícil distinguirlos.

Es imposible hacer conjeturas e implementar medidas correctivas sin pruebas de laboratorio que confirmen una deficiencia de manganeso. Ante la sospecha de algún problema relativo al manganeso (o al hierro); lo más prudente será analizar tanto el sustrato como el tejido de las plantas -normales y anormales-; así como la solución nutritiva que se esté aplicando. Esta es la única forma de comprobar la presencia de toxicidad o deficiencia de manganeso.

Dónde encontrar manganeso

En la mayor parte de los sustratos de cultivo que se encuentran en el Mercado se incluye un paquete de nutrientes iniciadores que contiene manganeso y otros micronutrientes esenciales; sin embargo, sólo cubrirá los requerimientos del cultivo durante una semana, aproximadamente.

Una alimentación constante con fertilizantes completos solubles en agua es la mejor manera de asegurarse de que todos los micronutrientes esenciales; comprendido el manganeso, serán recibidos en la proporción correcta. Analice su agua antes de la temporada de producción y pida la opinión del fabricante de fertilizantes acerca de los productos necesarios para realzar su calidad.

Algunas fuentes de este líquido contienen manganeso, aunque rara vez el suficiente para satisfacer las necesidades de un cultivo.

Fuente: tradecorp.com y pthorticulture.com

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Cómo utilizar hidrogel para plantas

Cómo utilizar hidrogel para plantas
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El hidrogel para plantas es la mejor forma de regar tus plantas cuando te vas fuera de casa porque tienes vacaciones o te han puesto un viaje de negocios. Sin emabrgo, para que tus plantas mantengan la humedad durante todo ese tiempo, es vital utilizar hidrogel u otros métodos alternativos para el riego.

hidrogelActualmente, hay remedios caseros y sistemas por goteo que facilitan la tarea de hidratar tu planta. Incluso, en algunos de estos casos se pueden utilizar programadores que puedes activar desde tu móvil.

No obstante, estos sistemas suelen tener un precio de venta elevado, por lo que, en este artículo, te vamos a enseñar a regar tus plantas con hidrogel, ya que es un método mucho más económico e igual de efectivo.

Seguro que ahora te estarás preguntando en qué consiste el hidrogel para plantas y cómo aplicarlo en tus plantas. Por este motivo, hemos elaborado una guía con toda la información que necesitas sobre estas fabulosas bolitas de hidrogel.

En definitiva, debes saber que el hidrogel para plantas actúa como una especie de goteo artificial para tus plantas. De hecho, permite que tus plantas tomen la dosis justa de humedad de manera progresiva y sin encharcamientos.

¿Sabías que con el hidrogel ahorras consumo de agua de tu hogar?

No obstante, si aún no sabes que es este fabuloso invento, no te preocupes, porque a continuación te hablamos del hidrogel detalladamente.

¿Qué es el hidrogel para plantas?

Cuando hablamos de hidrogel, nos estamos refiriendo a unas bolitas diminutas de gel que hay que poner en remojo para que se hinchen y acumulen una gran parte de agua en su interior.

De hecho, el hidrogel para plantas puede aumentar 250 veces su tamaño y llegar a durar 8 años si se utiliza cuidadosamente.

Hoy en día, hay bolitas de hidrogel disponibles en varios colores. Por lo que además de regar tus plantas, podrás dar un toque de estilo a tu hogar. ¿Te imaginas tener macetas que vayan a juego con la decoración de tu despacho o cocina?

Además, el hidrogel es el aliado perfecto para las plantas de tu hogar porque llega a absorber hasta el 90% de su capacidad con agua.

“Te recomendamos que, si no quieres que el sol acabe destruyendo tus bolas de gel, deberás enterrarlas en la maceta cuando estén llenas de agua.”

Esta característica hace que el hidrogel se haya puesto de moda durante los últimos años y si a eso, le añadimos que es un producto ecológico y biodegradable.

Se convierte en el mejor aliado para tus plantas.

hidrogel para las plantas
Consejos de uso del hidrogel para plantas
Para utilizar correctamente el hidrogel para plantas, es necesario que lo introduzcas en un recipiente con agua durante unas horas.

Sabrás que las bolas están listas cuando se hayan hinchado por completo y posean un tacto blandito.

Por otro lado, debes saber que las bolas de gel no pudren las raíces de las plantas, porque solo proporcionan la cantidad justa de agua que la propia planta va necesitando.

De hecho, como hay plantas que necesitan más agua que otras, puede que te encuentres con macetas que apenas han gastado gel y otras, que ya se lo han consumido por completo.

¿Sabías que en un solo gramo de bolas de hidrogel puedes llegar a almacenar 80 mililitros de agua?

Por otro lado, hay personas que utilizan las bolas de hidrogel para airear y hacer tu suelo más impermeable.

Dosis y frecuencia de uso
Con la adquisición de tu hidrogel, te habrán dado un papel donde indique las medidas y las cantidades que se deben utilizar para que la planta tenga un riego adecuado. En ocasiones, ese papel viene pegado o introducido en los mismos paquetes donde se encuentra el hidrogel.

No obstante, ten en cuenta que esas indicaciones son orientativas y tu planta será quien determine realmente la cantidad de hidrogel que necesita.

Generalmente la dosis que se utiliza es de 30 gramos de hidrogel por cada taza y media de agua. Después, solo tendrás que colocar unos 4 gramos de hidrogel por cada litro de tierra.

Sin embargo, hay personas que no miden la cantidad de hidrogel que utilizan y lo que hacen es colocarlo en seco sobre la maceta y regar sobre está, para que tanto la tierra como las bolitas se hidraten al mismo tiempo.

De hecho, cada vez son más las personas que han decidido utilizar el hidrogel para plantas en su huerta. Este hecho, está demostrado que puede llegar a mejorar las cosechas en un 30%. ¿No es asombroso?

Finalmente, hay que destacar que la frecuencia de uso es muy prolongada, pues llega a reducir hasta en un 50% el riego convencional de tus plantas. De esta manera, podrás irte de vacaciones sabiendo que tus plantas quedarán igual de hermosas que el primer día.

¿Cuántos días mantiene hidrogel hidratada una planta?
Con el hidrogel para plantas lo que se consigue es ir abasteciendo de una manera progresiva a la tierra con agua, según las necesidades que vaya teniendo.

Los principales fabricantes declaran que se puede mantener hidratada una planta entre 15 y 30 días.

Sin embargo, lo ideal es hacer una prueba 1 mes antes de irnos de vacaciones. De esta forma, te asegurarás de saber los días exactos que dura el hidrogel en tus plantas y podrás añadir más bolas de hidrogel, en caso de que te hayas quedado corto.

A continuación, te indicamos cómo debes regar tus plantas con hidrogel de forma correcta:

– Comprueba la variedad de planta que posees para determinar si sus necesidades de riego son mayores o menores.

– Después, adquiere las bolas de gel y mételas en un recipiente con agua para que empiecen a almacenar agua en su interior y se hinchen por completo.

– Cuando tengas las bolas hinchadas, es el momento de colocarlas en la base de tu planta. Asegúrate de enterrar las bolas en la capa superficial de la maceta. Más o menos, a un centímetro de profundidad para que cuando riegues puedan volver a almacenar agua.

– Lo importante es asegurarse de que las plantas quedan hidratadas. Por lo que, cuando las bolas de hidrogel se hayan vaciado, deberás hincharlas de nuevo en un recipiente con agua.

Fuente: agromatica.es

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Desarrollan tres nuevas especies de microgreens para impulsar la industria hortalicera

Desarrollan tres nuevas especies de microgreens para impulsar la industria hortalicera
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Los efectos del cambio climático se han traducido en la reducción de zonas productivas a causa de la sequía, lo que invita a innovar en la implementación y diversificación de formas de cultivos. Desde esta necesidad, la empresa Microland, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria y financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, trabajan en la inclusión de tres nuevas especies para su producción en formato microgreens, hortalizas de IV gama que destacan por su bajo requerimiento hídrico. Estos vegetales son productos hortícolas de no más de 15 días de crecimiento, categorizándolos como hortalizas de IV gama y entre sus características destacan por ser productos frescos, limpios y envasados, listos para su consumo.

Se trata del proyecto Microland, un emprendimiento agrifoodtech, que se centra en la producción intensiva de microgreens utilizando las nuevas tecnologías disponibles para mejorar tanto los rendimientos de producción como su diversificación productiva, logrando adaptar tres especies vegetales para incluirlas en la producción de estos alimentos funcionales: quínoa (Chenopodium quinoa), panul (Apium panul) y borago (Borago officinalis).

El coordinador del proyecto, Simón Solís, destacó que “somos los primeros en instaurar la producción de microgreens en la Región de O’Higgins. A nivel nacional, su comercialización es incipiente, pero estos productos se abren camino debido a la conciencia que tiene la gente respecto a cuidar su nutrición. Son vegetales saludables con manipulación mínima y libres de pesticidas respecto a los cultivos tradicionales. Actualmente, hemos podido innovar e introducir quínoa, borago y panul como opciones para ampliar la oferta de microgreens, logrando un avance en la producción de estos superalimentos. Éstos son una alternativa natural a los suplementos alimenticios, ya que se ha demostrado que contienen concentraciones de hasta 40 veces más antioxidantes, vitaminas y/o minerales por gramo en comparación con los cultivos maduros. Además, a través de la implementación de tecnología, hemos aumentado nuestros rendimientos hasta en un 20% con luces de alta eficiencia que permiten potenciar los ciclos mensuales de producción”.

La directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, comentó que “este tipo de cultivos de invernadero, diversifican la oferta alimentaria y, debido a su bajo consumo hídrico, otorgan seguridad a la producción de hortalizas que se ha visto afectada por los efectos del cambio climático. Por otro lado, debo añadir que los microgreens son alimentos funcionales, con alto valor nutricional, por lo que se relacionan con el plan de trabajo que tenemos junto al Ministerio de Agricultura, en que queremos impulsar la alimentación saludable de forma transversal, sin dejar a nadie atrás”.

“La región de O´Higgins es zona de hortalizas y queremos agregar valor a su producción, mejorando los rendimientos en su versión de microgreens a través de la introducción de tecnología, ya que cuentan con diversas ventajas al cultivarse indoor, en huertos verticales de estantería y/o vivero y así, no presentan problemas de espacios. Además, su producción es continua durante todo el año, se controlan y minimizan las variaciones de temperatura y humedad, lo que reduce el consumo de agua hasta en un 90% respecto a hortalizas maduras, se consiguen alimentos con un alto valor nutricional y sin uso de pesticidas”, agregó el coordinador del proyecto, Simón Solís.

Para finalizar, debemos señalar que se ha concretado la primera etapa del proyecto y comenzará su pilotaje para evaluar la recepción de estas nuevas especies por parte de los consumidores, junto con otras cinco especies iniciales: brócoli, rabanito, rúcula, girasol y mostaza que están próximas a ser comercializadas en formato de bolsa, paquete compostable o bandejas de producción.

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Condiciones esenciales para la nutrición de los frutales

Condiciones esenciales para la nutrición de los frutales
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En este artículo vamos a tratar de informar acerca de los componentes minerales que deben formar parte de la nutrición de los frutales, y partir de esto, intentar conocer las carencias nutricionales a partir de una inspección visual.

Condiciones esenciales para la nutrición de los frutales. Deficiencias minerales en los frutales

En las plantas podemos encontrar más de 100 elementos, pero sólo se consideran esenciales algunos de ellos. Estos minerales se clasifican de la siguiente manera.

Macroelementos: 99% (C: 40-50 %, O: 42-44%, H:6-7 %)

Primarios: N, P, K.

Macroelementos secundarios: Ca, Mg, S

Microelementos esenciales: Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl.

Funciones de los elementos nutritivos

Importancia del boro en la nutrición de los frutales

 

Este elemento participa en el desarrollo del tubo polínico y de las flores.

En los frutales la deficiencia es excepcional, y puede deberse al alto contenido de su antagonista, Ca.

Importancia del calcio

El calcio es abundante en las hojas y aumenta con la edad. También está presente en la corteza. Es una carencia que se presenta únicamente en suelos muy ácidos, por lo que la solución correspondiente es reducir esa acidez con encalados (CaO o cal viva, cal apagada, yeso, etc.).

Importancia del magnesio

Es un componente importante de la clorofila y en el abonado de frutales, y se encuentra en órganos en desarrollo como las yemas florales en formación. Contribuye en la formación de proteínas y posee gran movilidad en la planta.

Importancia del zinc

Se le asocia a la síntesis del ácido indolacético (AIA). La carencia de este elemento se soluciona con aplicaciones de sulfato de zinc en riego y en aplicaciones foliares.

Importancia del cobre

Su papel se considera semejante al del elemento anterior ZINC.

Importancia del azufre nutrición de los frutales

La carencia de azufre suele ser muy rara, ya que al realizar el abonado de frutales, ya se realiza enmiendas indirectas de este mineral. Es un compuesto clave en la regulación de vías metabólicas y en la activación de ácidos orgánicos.

nutrición de los frutales

Importancia del fósforo

Su carencia produce retrasos en el crecimiento, fecundación defectuosa, movimientos anormales de reservas, retrasos en la maduración, etc.

Importancia del potasio

Es el elemento que presenta mayor movilidad y solubilidad en los tejidos. Regula la absorción  de agua, transpiración, síntesis de hidratos de carbono, etc. Su carencia  restringe el desarrollo de brotes y retrasa la caída de la hoja en otoño.

Descubriendo las carencias en la nutrición de los frutales

En ocasiones, las carencias se pueden observar a simple vista, en otras hacen falta estudios de laboratorio y análisis foliares. Aquí vamos a comentar las principales carencias que puede aparecer en los cultivos.

Deficiencia de nitrógeno

Los cambios aparecen en las hojas viejas. Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose amarillo, incluyendo las nerviaciones. El amarilleamiento de las hojas, aunque comienza por las hojas viejas, llega a toda la planta. Una forma de distinguir la carencia de hierro o clorosis férrica es observar que en este caso, la clorosis empieza por las hojas más jóvenes, al contrario de la carencia de nitrógeno.

Solución: aplicación de fertilizantes nitrogenados (nitrato amónico, nitrato cálcico, nitrato potásico, etc.)

Deficiencia de molibdeno

Interviene en el intercambio de N de los tejidos de las plantas. La presencia de esta carencia es poco frecuente, y en general presenta una clorosis que se inicia en las hojas adultas. Esta clorosis puede aparecer únicamente en los nervios de las hojas o aparecer necrosis en los bordes (con deformaciones en forma de enrollado)

Solución: en general, aumentar el pH (añadir basicidad al suelo) para que desbloquear el molibdeno.

Carencia de potasio

Los primeros indicios de carencia de potasio se observan en hojas viejas. Éstas presentan las puntas y los bordes de las hojas amarilleando para con el tiempo, secarse. En algunos casos se observa enrojecimiento de  las hojas jóvenes. A partir de aquí se afecta el crecimiento del cultivo, la fructificación y la floración.

Solución: uso de fertilizantes con contenido en potasio (ClK, sulfato de potasio, nitrato de potasio, fosfato monopotásico) en riegos y aplicación foliar de sulfato de potasio al 2%.

Carencia de fósforo en la nutrición de los frutales

La  carencia de este mineral se presenta en sus inicios en las hojas inferiores, que corresponde a las más viejas. La coloración de las hojas se inicia con una tonalidad verde oscura que se torna rojiza hasta secarse.

Con el tiempo, disminuye el tamaño de las hojas y se produce un adelgazamiento de brotes y tallos.

Solución:  abonado de fertilizante de base fosfórica en el interior del suelo (a partir de 10 cm) para facilitar el acceso a raíces, ya que este elemento presenta poca movilidad.

Carencia de hierro

La carencia de hierro (clorosis férrica) es una de las más conocidas. La primera manifestación se inicia en las hojas jóvenes, con una coloración amarillenta de la hoja exceptuando los nervios. El progreso de esta carencia termina por amarillear la hoja por completo y se extiende a las hojas adultas. Se puede distinguir de otras clorosis debido a que el cultivo presenta esta anomalía de forma no uniforme.

Solución: el origen de esta carencia puede deberse en gran medida a un pH alto del suelo. Una solución temporal para mejorar el cultivo es la aplicación de fertilizantes de quelato de hierro, pero si el suelo es básico el problema surgirá de nuevo, por lo que es conveniente acidificar el suelo (turba ácida, ácido cítrico, quelatos de hierro, etc.).

Deficiencia de manganeso

La carencia de manganeso se manifiesta en las hojas y el síntoma más notable es una clorosis ya que este elemento juega un papel fundamental en la fotosíntesis. Se inicia en las hojas jóvenes.  Cuando la carencia es grave, las hojas nuevas emergen con pecas y estrías en toda su extensión. Si bien el estriado se presenta entre las nervaduras, difiere del provocado por la carencia de Fe por su irregularidad y por la aparición de pecas.

Solución: La aparición de esta deficiencia se debe sobre todo a suelos calizos (pH alto) ya que se disminuye la solubilidad y absorción de este mineral. También puede aparecer en suelos con textura gruesa, como los arenosos Se suele aplicar quelatos de manganeso sobre el riego o pulverizado sobre las hojas, además de otros fertilizantes comerciales como sulfato de manganeso, cloruro de manganeso, nitrato de manganeso.

Carencia de Zinc en la nutrición de los frutales

La carencia de zinc se manifiesta en las hojas jóvenes, produciéndose un moteado clorótico. En cítricos aparecen bandas irregulares a lo largo de los nervios principales, sobre el fondo de la hoja que se torna amarillo blanquecino.

El crecimiento de los brotes se detiene y la planta adquiere un aspecto en forma de roseta. En el estado final de la enfermedad las ramas se necrosan y mueren desde las puntas. Las plantas con afectación grave dejan de producir frutos, o bien estos son pequeños y muy amargos al sabor.

Solución: La aparición de esta deficiencia está condicionada por el cultivo en suelos calizos, deficientes en materia orgánica o muy erosionados, suelos muy cultivados. Cuando se denote el inicio de esta carencia se actúa con quelatos de Zinc o sulfato de Zinc.

Carencia de azufre

La deficiencia de azufre, aunque son casos muy raros presenta las siguientes características. La planta sufre clorosis generalizada que incluye los haces vasculares. Suele darse en hojas jóvenes en sus inicios, ya que el azufre presenta poca movilidad.

En general presentan un crecimiento reducido, debilitándose los tallos y haciéndose más quebradizos. Pueden presentarse defoliaciones en algunos cultivos. A medida que evoluciona la carencia de este mineral las hojas se tienden a arrugarse.

Solución:  cualquier compuesto sulfatado de los que se mencionan anteriormente.

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7 puntos clave sobre el cuidado Agave attenuata

7 puntos clave sobre el cuidado Agave attenuata
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Las plantas suculentas del género Agave son una gran alternativa para cultivar en macetas o directamente en el jardín, especialmente en zonas de clima cálido. Agave attenuata es una de las variedades más populares y su cultivo es relativamente sencillo. Estas plantas crecen mejor en un sustrato con buen drenaje, así como en general requieren mucha luz directa, aunque también pueden tolerar alguna sombra.

Como ocurre con muchas otras plantas suculentas y cactus, tienen como enemigo el exceso de riego, por lo que controlando bien el riego, es posible sacar el máximo nivel de esta planta en cuanto a color, vistosidad y vigorosidad.

En su día, comentamos las principales características de la planta Agave, de donde se extrae el Tequila en México (agave tequilana).

En este artículo te hacemos un resumen de las principales necesidades de Agave attenuata o, como se conoce comúnmente, ágave atenuado.

Características de Agave attenuata

Agave attenuata es una suculenta de hoja grande conocida comúnmente como Agave sombra. Esta planta es originaria de los desiertos del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Agave attenuata tiene un tallo corto, hojas puntiagudas y espinosas. Alcanza una altura de entre 50 y 75 cm, con flores blancas en racimos que se abren durante la primavera.

Taxonomía

 

Orden Asparagales
Familia Asparagaceae
Género Agave
Especie Agave attenuata

Nombres comunes: ágave atenuado, ágave del dragón o cuello de cisne, Maguey, Agave de cola de león.

Guía de cuidados sobre Agave attenuata

1. Climatología

Vive bien en zonas áridas y semiáridas.

Temperatura: planta sensible al frío que no soporta heladas, aunque tolera algunas horas con temperaturas por debajo de 0 ºC. El óptimo se encuentra entre los 23-28 ºC

Humedad: está adaptado a condiciones de baja humedad ambiental, aunque no es un requisito importante, ya que existen muchísimos ejemplares de Agave que son cultivados en jardines costeros y crecen de forma espectacular.

Iluminación: cuanta más, menor. Pueden crecer en zonas de semi sombra o, lo mejor, bajo Sol directo. Únicamente en verano podremos notar como pierde su color verde intenso debido a la insolación, por lo que si es cultivado en maceta, mejor ubicarlo en un entorno con mucha luz, pero sin exposición directa a los rayos solares.

2. Riego

La mayoría de plantas suculentas están adaptadas a entornos muy secos y con baja pluviometría. Sus hojas, carnosas, acumulan humedad para cubrir las necesidades de la planta durante meses.

En el caso de Agave attenuata, sus necesidades todavía son más austeras. Suele regarse 1 vez por semana en verano y cada 15 días en los meses de otoño e invierno. Pero, como principal medida para evitar cualquier tipo de pudrición, es contar con un buen drenaje, hecho que conseguiremos eligiendo bien el tipo de sustrato que te contaremos a continuación.

En resumen:

Riegos en primavera y verano: 1 riego cada 15-20 días, dependiendo de la temperatura.

Riegos en otoño e invierno: 1 riego cada 7 días, dependiendo de la temperatura y la exposición solar.

La dosis de riego suele ser la que permita un drenaje de alrededor del 10% del agua, arrastrando sales que pueden ser perjudiciales para la planta. En cuanto al volumen, hablamos de 1/8 o 1/10 parte del volumen de la maceta.

Agave attenuata

3. Sustrato o tipo de suelo

Las plantas suculentas cultivadas en macetas requieren como requisito principal un tipo de sustrato que permite eliminar el agua sobrante con mucha facilidad.

Por ello, no se suelen utilizar únicamente sustratos universales, sino que se mezclan con componentes como arenas, grava, perlita o fibra de coco. Todos ellos ofrecen una buena oxigenación del medio y drenan el agua sobrante.

Una mezcla de sustrato casera para tu Agave attenuata puede ser el siguiente:

50% sustrato universal

30% fibra de coco o perlita

20% arena de río

En tiendas especializadas también puedes encontrar preparados algo más complejos, donde incluyen fertilizantes como magnesio (las plantas suculentas y los cactus son bastante exigentes en este macronutriente) y componentes como greda volcánica o corteza de pino triturada.

Agave attenuata

4. Uso de fertilizantes

Como hemos comentado que nuestro sustrato llevará una parte importante de componentes inertes que no aportan apenas nutrientes, es preciso nutrir a la planta con el aporte añadido de fertilizantes.

Dicho aporte lo podemos realizar utilizando fertilizantes sólidos en forma de gránulo o bien fertilizantes líquidos. Para los que busquen comodidad, los fertilizantes sólidos son más cómodos, ya que se aportan a inicio de primavera 1 vez al mes, liberándose lentamente con la humedad de los riegos.

Si quieres ser más preciso con la nutrición de tu Agave attenuata, puedes utilizar fertilizantes líquidos. Encontrarás un gran número de ellos, siendo preferible una relación NPK (nitrógeno, fósforo, potasio) de 2-1-2,5, con preferencia por el potasio. No te olvides nunca del magnesio y los micronutrientes, importantes para este tipo de cultivo.

Este fertilizante granulado cuenta con una composición de NPK (Mg-S) 12-8-16(3-25), por lo que cuenta con una relación ideal para una planta como Agave attenuata. Se aplica en baja dosis, en torno a 10-20 gramos por planta (maceta) y 100-150 gramos por planta si está cultivada al aire libre, reaplicando cada mes durante los meses de primavera y verano.

5. Plagas y enfermedades

Aunque Agave es una planta resistente, hay algunos insectos que sienten debilidad por la savia y la alta concentración de jugo que contiene sus hojas.

Plagas

Picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus): el gorgojo adulto ataca a muchas especies de agave, siendo más susceptibles de ser atacadas las especies de gran tamaño, como Agave americana. El adulto hembra adulta entra en la base de la planta para poner huevos. Las plantas infestadas de infestadas pronto colapsan y mueren. Las larvas de larvas (gusanos) se desarrollan en la planta moribunda e infectan a otros huéspedes cercanos.

Escarabajo de los cactus (Moneilema gigas): aunque este escarabajo es más propio de los cactus, como Echinocactus grusonii (cactus asiento de suegra), también podría afectar a plantas suculentas. El daño a las plantas es el resultado de alimentarse de los márgenes de las almohadillas de las chumberas o de los brotes. terminales de otros cactus.

Cochinilla (Dactylopius coccus): es una de las plagas más comunes en cactus y suculentas, creando un manto de algodoncillo blanco y delibitando progresivamente a la planta, que pierde su color y vigorosidad original.

Coccidos (Coccid spp): otro tipo de cochinillas en forma de lenteja que pueden cubrir toda la planta, formando pústulas y debilitando la planta con el paso del tiempo.

A la hora de combatir estas plagas, frente a picudos, escarabajos y gorgojos, necesitarás insecticidas como piretrinas. En cambio, frente a la cochinilla puedes utilizar soluciones caseras como vinagre (2 ml/L de agua), jabón de platos (2 ml/L), jabón potásico (5 m/L) o agua oxigenada (2 ml/L), pulverizando sobre la plaga y después, con un paño empapado en alcohol, eliminando los restos que hayan podido quedar sobre las hojas.

Enfermedades

Los principales problemas del cultivo de Agave attenuata están relacionados con hongos y exceso de humedad (en el sustrato o en el ambiente).

Los principales hongos que afectan a esta planta y otras relacionadas son los siguientes:

Antracnosis (Colletotrichum): puede ser un problema en los agaves en condiciones de humedad u ocasionalmente cuando se cultivan en la sombra y se riegan por aspersión o quedan gotas en las hojas. Las infecciones causan lesiones en las hojas y/o coronas. Cuando el hongo está activo, produce una masa de esporas de color rojo a naranja dentro de las lesiones.

Pythium: enfermedad asociada con tiempos húmedos y frescos, quedándose agua acumulada sobre las hojas y sobre el entorno de las raíces.

Enfermedades de las raíces: causadas por agentes como Erwinia o Fusarium.

Necrosis bacterial: causada por una o varios grupos de bacterias en condiciones de alta humedad atmosférica (>80%).

Si necesitas más información sobre enfermedades de Agave , la Universidad de Arizona tiene grandes referencias.

6. Poda o trasplante

Rara vez se suele podar, salvo para eliminar las hojas inferiores que tengan un aspecto marrón o seco, pudiéndolas retirar cortándolas con un cuchillo afilado.

En cuanto al trasplante, si hablamos de cultivo en maceta, se recomienda cuando no haya más de 1 dedo de separación entre la base de la planta y el recipiente. Realizar esta operación es sencillo (se puede hacer durante todo el año):

Saca la planta de la maceta, con mucho cuidado y sin romper ninguna raíz

Elimina con un rastrillo, cuchillo o cualquier otro objeto el sustrato pegado a las raíces, de forma que queden los más limpias posibles

En una maceta de mayor tamaño, llena un 20-30% con sustrato nuevo (elige la mezcla anterior o la comercial).

Sitúa el agave atenuado en el centro y cubre el resto del espacio con el sustrato hasta que llenes toda la base de la planta.

Aprieta un poco con los dedos y realizar un primer riego con la dosis recomendada anteriormente.

7. Multiplicación

El mejor método de propagación de Agave attenuata es mediante división. Suele realizarse durante el periodo de crecimiento (primavera y verano), o aprovechando el trasplante. Para que el trasplante se haga de forma exitosa, se requiere que los hijos o pequeños rebrotes cuenten con raíces formadas.

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Investigan impacto de los micro y nanoplásticos en los agroecosistemas

Investigan impacto de los micro y nanoplásticos en los agroecosistemas
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Identificar y cuantificar los micro(nano)plásticos en los campos de fresas y evaluar los impactos de los microplásticos en las propiedades del suelo y el rendimiento de las plantas para explorar el efecto del tipo y la dosis de microplásticos presentes en los suelos y su combinación con otros contaminantes, son algunos de los objetivos que se ha propuesto el académico del Departamento de Suelos y Recursos Naturales, de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Concepción, Dr. Mauricio Schoebitz Cid, quien recientemente se adjudicó recursos Fondecyt Regular, por un monto de 228 millones de pesos.

 

Académico del Departamento de Suelos y Recursos Naturales, de la Facultad de Agronomía, de UdeC, Dr. Mauricio Schoebitz Cid.

 

La investigación se extenderá por 4 años, ya que tal como lo explicó el experto, el proyecto estudiará el efecto de los microplásticos sobre la microbiota del suelo y el impacto sobre el crecimiento y acumulación de sustancias bioactivas en plantas de frutillas.

“En los agroecosistemas, los microplásticos (MPs) pueden ingresar al medio ambiente del suelo directamente (lodos de alcantarillado, aguas residuales, deposición atmosférica) o indirectamente a través de la degradación in situ de fragmentos de plástico (cubiertas de plástico, tuberías de agua, cubiertas de invernaderos, macetas de vivero y bolsas de ensilaje).

Las cubiertas o “mulch” plásticos son una práctica mundial en los últimos años en la agricultura, porque las cubiertas plásticas generan efectos supresores sobre las malezas, modifican la temperatura del suelo, la humedad y promueven un mayor rendimiento y calidad de la fruta. Sin embargo, estas prácticas producen una gran contaminación del suelo que, en consecuencia, afecta el crecimiento de las plantas”, explicó el Dr. Schoebitz.

De acuerdo a lo mencionado por el experto, el uso excesivo de plásticos en la agricultura ha provocado que muchos suelos estén contaminados con grandes cantidades de residuos plásticos. “Estamos hablando de (63-430.000 toneladas en Europa y 44-300.000 toneladas en Norteamérica) e incluso concentraciones tan altas como el 7% del peso de los MPs se han reportado en suelos superiores altamente contaminados. Varios estudios, en el campo de la agricultura, han demostrado que los MPs pueden tener efectos adversos en el suelo, la fauna, los microorganismos del suelo y pueden actuar como vector de otros contaminantes, como patógenos humanos, contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados”.

En este sentido, sostuvo que dentro de las primeras tareas se considera en los campos de frutillas extraer e identificar los MPs, mediante microscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR) y se cuantificarán mediante espectroscopía visible del infrarrojo cercano para monitorear los MPs en los suelos con el fin de evaluar los efectos físicos y químicos del suelo.

En la investigación participarán como coinvestigadores, los académicos: Nelson Zapata, María Dolores López, ambos de la Facultad de Agronomía, Juan Araya de la Facultad de Farmacia de la UdeC, Milko Jorquera de Ingeniería, Ciencia y Administración de la Universidad de la Frontera y el profesor, Antonio Roldán del CEBAS-CSIC de España.

Además, el investigador principal, Dr. Mauricio Schoebitz contará con la colaboración de los estudiantes que pertenecen al Laboratorio de Microbiología de Suelos, Gustavo Riveros (estudiante doctorado Programa en Ciencias de la Agronomía), Andrés Pinto (estudiante magíster Programa en Ciencias Agronómicas), Vanessa Flores (estudiante pregrado Agronomía) y Cristóbal Sáez (estudiante pregrado Agronomía).

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