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El compost es un material orgánico que se obtiene a partir del proceso de descomposición y maduración de restos de alimentos y plantas. Los usos del compost son diversos, se utiliza en jardinería y agricultura para mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción de plantas. ¡Puedes aprovechar sus superpoderes en tu huerto o jardín!

El compost es un buen abono para la mayoría de los jardines y huertos, porque aporta nutrientes al suelo y mejora su estructura y su capacidad de retener agua. También es útil para reducir la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los vertederos y para reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Además, el compost ayuda a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas y a crear un hábitat saludable para los organismos beneficiosos del suelo.

Algunos de los usos del compost en el huerto o jardín son:

1. Mejorar la calidad del suelo: El compost aporta nutrientes al suelo, como nitrógeno, fósforo y potasio, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, el compost también aporta micronutrientes, como hierro, zinc y cobre, que son necesarios en pequeñas cantidades.

2. Aumentar la producción de plantas: El compost ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumenta su capacidad de retener agua y nutrientes, lo que favorece el crecimiento y la producción de las plantas.

3. Controlar las plagas y las enfermedades: El compost contiene una gran cantidad de microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas.

4. Reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos: El compost proporciona nutrientes naturales al suelo, lo que puede reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos.

5. Reducir la cantidad de residuos orgánicos: El compostaje permite reducir la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los vertederos y, de esta manera, contribuir a la conservación del medio ambiente.

6. Crear un hábitat saludable para los organismos beneficiosos del suelo: El compost proporciona un ambiente ideal para que los microorganismos beneficiosos del suelo se desarrollen y prosperen, lo que puede mejorar la salud del suelo y del jardín en general.

usos del compost
¿Cuánto compost se necesita por metro cuadrado?
La cantidad de compost que se necesita por metro cuadrado depende de la calidad del suelo y del tipo de plantas que se vayan a cultivar.

En general, se recomienda aplicar entre 5 y 10 cm de compost por metro cuadrado de suelo. Sin embargo, si el suelo es muy pobre o tiene una estructura muy compacta, puede ser necesario aplicar una mayor cantidad de compost.

Antes de aplicar el compost, es importante analizar el suelo para determinar sus necesidades nutricionales y elegir el tipo de compost más adecuado. También es importante tener en cuenta que el compost no es un fertilizante completo y que es necesario aplicar otros nutrientes para obtener una buena producción de plantas.

Es importante recordar que el compost es un abono y no una sustitución del suelo. Es decir, se debe utilizar para mejorar la calidad del suelo y no como sustituto del suelo. Además, el compost debe aplicarse en la superficie del suelo y no enterrado, ya que los microorganismos que lo forman necesitan oxígeno para sobrevivir.

¿Cómo se aplica el compost al suelo? Usos del compost en el huerto o jardín

Para aplicar el compost al suelo, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Preparar el suelo: Antes de aplicar el compost, es importante preparar el suelo para que pueda absorber los nutrientes del abono. Para ello, se puede rastrillar el suelo para romper la capa superior y mezclar el compost con el suelo.

2. Añadir el compost: Una vez preparado el suelo, se puede añadir el compost en una capa de entre 5 y 10 cm de grosor. Se puede añadir el compost a mano o con una pala, extendiéndolo uniformemente por toda la superficie del suelo.

3. Mezclar el compost con el suelo: Una vez añadido el compost, es importante mezclarlo bien con el suelo para que se distribuya de forma homogénea. Se puede utilizar un rastrillo o una pala para mezclar el compost con el suelo.

4. Regar el suelo: Después de aplicar el compost, es importante regar el suelo para asegurar que los nutrientes del abono sean absorbidos por las plantas. Se recomienda regar el suelo de forma moderada y evitar encharcarlo para evitar que el compost se deshaga.

usos del compost
¿Se puede plantar directamente en compost?
Es posible plantar directamente en compost, pero es importante tener en cuenta algunos factores para garantizar el éxito de las plantas.

En primer lugar, es importante utilizar un compost maduro y bien descompuesto, ya que un compost recién hecho puede tener altos niveles de nitrógeno que pueden dañar las plantas. Además, el compost recién hecho puede contener semillas de malezas que pueden germinar y competir con las plantas.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el compost no es un suelo completo y que no proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por tanto, es necesario añadir otros fertilizantes para complementar los nutrientes que proporciona el compost.

En tercer lugar, es importante tener en cuenta que el compost tiende a compactarse y a retener el agua, lo que puede dificultar el crecimiento de las raíces de las plantas. Por tanto, es necesario mezclar el compost con arena o perlita para mejorar la estructura del suelo y facilitar el crecimiento de las raíces.

Resumiendo los usos del compost en el huerto o jardín
En resumen, es posible plantar directamente en compost, pero es importante utilizar un compost maduro y bien descompuesto, añadir otros fertilizantes para complementar los nutrientes del compost y mezclar el compost con arena o perlita para mejorar la estructura del suelo.

Cómo se genera el compost
El proceso de hacer compost consiste en juntar y mezclar diferentes tipos de materiales orgánicos, como hojas, ramas, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, y estiércol de animales.

Estos materiales se dejan en un lugar cálido y húmedo para que se descompongan y se conviertan en una sustancia semejante a la tierra.

El proceso de descomposición se lleva a cabo por microorganismos, como bacterias y hongos, que se alimentan de los materiales orgánicos y los convierten en compost.

Fuente: ecoinventos.com

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Generalmente, los ganaderos hacen una división de potreros de acuerdo con el área total, la topografía del terreno, las vías internas de la finca, y las corrientes de agua. También, se deben dividir teniendo en cuenta el clima y de la línea de producción que se esté manejando. Esto porque cada línea tiene unos requerimientos nutricionales específicos. El ganado de leche, por ejemplo, debe moverse con más frecuencia que el de carne. Con este método se logra optimizar el alimento disponible en el predio.

“Consiste en dividir la finca en potreros, lo más pequeños que se pueda, permitiendo que los animales tengan el acceso a comida, agua y sombra. En cada potrero se asignan unos cortes con cercas que se van moviendo, esto teniendo en cuenta periodos de ocupación y descanso”, comentó Ricardo Arenas, encargado de cadenas, asistencia técnica y extensión en Fedegan-FNG.

Se recomienda un periodo de ocupación de uno a tres días para evitar el sobrepastoreo. El periodo de descanso oscila entre 30 hasta 45 días, este último en caso de que se esté en épocas de sequía. Según el Manual Práctico Ganadero de Fedegan, para establecer exactamente cuántos potreros debe tener la finca se debe dividir el periodo de descanso entre el periodo de ocupación y sumarle uno a la fórmula. Es decir, si se tiene un periodo de descanso de 30 días y un periodo de ocupación de 3 días, se deberían establecer 11 potreros en el predio.

Este cálculo se debería hacer de preferencia en las épocas de sequía, puesto que en ese momento el periodo de descanso se puede extender. “Una adecuada división de potreros hace que se pueda tener más animales en la finca, porque consiguen lo que necesitan sin desplazarse tanto. Así, no gastan tanta energía caminando o buscando agua. Por esto, una buena división permite un uso más eficiente del alimento disponible”, comentó Arenas.

Para establecer las división de potreros hay que considerar el tipo o categoría de ganado que se va a introducir en la pastura, dado que cada clase o línea de producción tiene unos requerimientos nutricionales particulares.

También se deben de establecer lugares de sombra y bebederos.

Realizar un aforo de potreros también es importante, consiste en la medición del forraje verde o materia seca de cada potrero en kilogramos por metro cuadrado. Esto permitirá conocer la capacidad de carga de la finca. En lo posible, este procedimiento se debería hacer al menos dos veces al año, en época de invierno y de sequía.

“En Colombia la ganadería ha trabajado de buena manera el tema genético, contamos con muy buenas razas. Sin embargo, está presente un problema en la nutrición. No les damos suficiente comida y no optimizamos la calidad de esta. Esto tiene que ver con los procedimientos de división y rotación de potreros”, comentó.

En el Manual Práctico Ganadero, iniciativa virtual del área de extensión de Fedegan, se puede encontrar un capítulo completo dedicado a la división de potreros. Desde esta iniciativa de difusión también se revisan otros asuntos de importancia para el sector ganadero, el cual se puede consultar en la página de YouTube de Fedegan.

Fuente: agronegocios.co

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Colombia es uno de los principales productores de aguacate con una producción anual de 150.000 toneladas. Pese a su rentabilidad, una de las principales dificultades que enfrentan son los hongos. Por esta razón, Jhoan Mauricio Moreno Vargas, investigador de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) desarrolló un estudio en el que mezcla nanopartículas de plata con extracto de cilantro, que combatiría los hongos de tipo Rhizopus stolonifer y Fusarium solani.

Moreno Vargas, ingeniero físico y magíster en ciencias físicas de la Unal, sede Manizales, comentó que su investigación consistió en la caracterización mediante técnicas físico químicas de las nanopartículas de plata obtenidas y posterior evaluación de sus efectos sobre los hongos.

Cabe resaltar que, su desarrollo se llevó a cabo en la nanotecnología, rama que, según el experto, cada vez será más importante en la agricultura moderna. “Promete aportar soluciones mediante el uso de nanopartículas para el control de microorganismos patógenos, debido a que estos materiales poseen propiedades antifúngicas, antivirales y antibacteriales que se pueden usar para el control de microorganismos como hongos, virus y bacterias que atacan a las plantas”, dijo.

Teniendo esto en cuenta, se realizó un proceso de obtención de las nanopartículas de plata denominado “síntesis verde”. Este se trata de “mezclar una solución que contiene iones de plata, denominada agente precursor, con un extracto de hojas de cilantro denominado agente reductor”, indicó.

Además, según el ingeniero, en el extracto de las hojas de Coriandrum sativum, conocido popularmente como cilantro, habría una forma de contrarrestar el impacto de los hongos Rhizopus stolonifer y Fusarium solani sobre el aguacate.

“Mediante la síntesis verde, buscamos obtener nanopartículas, partiendo de la sal metálica nitrato de plata y de extractos vegetales provenientes de la hoja del cilantro, con el fin de conseguir suspensiones de este material, para después de distintos procesos de lavado y filtrado ser aplicadas en cajas Petri (frascos) con muestras del hongo que ataca a la planta de aguacate”, dijo.

Para la preparación del extracto se comenzó por separar las hojas de cilantro de los tallos. Después se limpió las hojas con agua destilada, se deshidrataron las hojas, utilizando para tal fin un horno de resistencia. Finalmente, estas se maceraron y se obtuvo el extracto hirviéndolas en agua destilada, para luego filtrar el extracto.

Una vez se hizo esto, el experto realizó un proceso de monitoreo del extracto para comprobar si había o no un crecimiento natural del hongo, este demoró entre 24 y 120 horas, el cual es el momento máximo en el que el agente fúngico puede proliferar e invadir el aguacate. “Se constató que, entre las 24 y 120 horas no crecieron ni una mínima parte de los hongos, logrando así una inactividad o muerte del fitopatógeno”, aseguró.

Moreno resaltó la importancia del hallazgo, ya que, según argumentó, el fungicida inhibiría la proliferación de hongos en la planta, desde su crecimiento, hasta una estabilidad final, la cual se da al quinto año.

Fuente: agronegocios.co

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Los estudiantes de Agronomía y Veterinaria de una universidad privada, que realizaron una investigación con relación a la producción de mandioca —actualmente en crisis en el campo— lograron obtener una producción de 60.000 kilos por hectárea. Esta cifra es superior con relación a los 8.000 kilos por hectárea que consiguieron los vecinos del campo experimental.

Uno de los factores de la mala producción de mandioca en el campo es la sequía que se registró en la región el año pasado, lo que en consecuencia, por el desequilibrio, permitió la proliferación de insectos muy dañinos para la producción, señaló el ingeniero Rubén Sanabria, decano de la facultad privada.

“La mandioca igual produce con la sequía. Por la experiencia en el campo diagnosticamos que la presencia de esas plagas en los cultivos está perjudicando la producción. Se consiguen mandiocas, pero de muy mala calidad, se pudren en el suelo o se vuelven fibrosas, y al hervir no se ablandan”, explicó.

INVESTIGACIÓN. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica y Veterinaria del último año de la Uninter resolvieron tratar la mandioca, para ver los resultados con relación a los problemas que están afectando al campo y obtuvieron un óptimo resultado, relató el ingeniero.

Se aplica tecnología que ya es utilizada en el campo en la actualidad, en otros cultivos, dijo.

“Ese conocimiento, si llega al pequeño productor, fácilmente puede obtener 20.000 kilos por hectárea, que si vende a G. 3.000 por kilo en su finca, puede llegar a obtener una ganancia de más de G. 30 millones por hectárea, teniendo en cuenta una inversión de aproximadamente G. 20 millones en el primer año y luego se continúa con el plantío directo”, afirmó.

Los estudiantes de Agronomía y Veterinaria involucrados en la investigación lograron en el primer año producir 40.000 kilos por hectárea, que en el segundo año de producción alcanzó los 60.000 kilos, mientras que algunas fincas observadas de pequeños agricultores llegaron solamente a 8.000 kilos por hectárea, según el profesional.

La última cosecha fue de noviembre del 2022 de plantas de 13 meses. La mandioca, además de ser utilizada para la alimentación humana, también se aprovecha como ración de animales, de raíz y las hojas que son utilizadas para la producción de raciones para animales por ser nutritiva.

TECNOLOGÍA. “Se parte de un análisis de suelo, descompactación, escalado, siembra de abono verde, fertilización, desinfección de las semillas, plantío directo, control de plagas y enfermedades”, resumió. La descompactación del suelo es importante, para que la raíz pueda seguir desarrollándose, indicó.

Las plagas que atacan los cultivos son la mosca blanca y la cigarrita, que son insectos muy pequeños que chupan la savia y pueden incluso transmitir enfermedades que también están afectando a los árboles frutales como el mango, el níspero y el aguacate, lo que hace que las frutas no se desarrollen o se sequen, dijo el ingeniero.

“El problema con la mandioca se va a agudizar si no se aplica la tecnología. El precio puede subir hasta 10.000 guaraníes el kilo, porque no va a haber producción suficiente. Todo esto puede pasar porque no hay información suficiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el pequeño productor”.

Fuente: ultimahora.com

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Una de las cosas más importantes que condicionan cualquier cultivo es el suelo. Sin embargo, la calidad de dicho suelo se puede mejorar o empeorar según el agua que se aporte. Un suelo malo mejorará si se aporta continuamente agua de buena calidad. Por el contrario, un suelo bueno es fácil empeorarlo si siempre regamos con aguas salinas y de baja calidad. Vamos a conocer estos parámetros con la conductividad eléctrica.

Este artículo está bastante relacionado con el de <>. Un exceso de sales en el agua no es bueno en la mayoría de los casos. Y como ves, decimos mayoría porque hay algunos casos donde se juega con el contenido de sales y la conductividad eléctrica para «mejorar» el sabor de los frutos. Esto se hace bastante en uva y en el tomate RAF pata negra cultivado en Almería, donde llegan a niveles de 3 dS/m.

Por otra parte, vamos a intentar empezar con buen pie respondiendo a esta pregunta:

¿Qué es la conductividad eléctrica?
Este término que puede sonar bastante complicado para el usuario que tiene un pequeño huerto nos muestra la capacidad que tiene el agua, en este caso, de hacer circular libremente la corriente eléctrica.

En lo que a la agricultura se refiere, la conductividad eléctrica se utiliza para conocer los niveles de salinidad. Se puede medir tanto del agua (líquido) como del suelo (sólido). Un suelo salino nos hace presagiar que, seguramente, el agua es salina y el problema se irá agravando.

Unidades de medida
Si miramos un análisis de agua podemos ver esta medida en distintas unidades, según el laboratorio:

dS/m (deciSiemens por metro)
mmhos/cm (milimhos por centímetro)
mS/m (miliSiemens por metro)
La conductividad eléctrica, sales VS planta
¿Qué ocurre en el interior de una planta cuando aumenta la salinidad? Para ello hay que tocar algunas cosas de química y biología vegetal. Empecemos.

Una célula vegetal tiene agua en su interior. Dicha agua está regulada por una membrana celular semipermeable.

Deja entrar y salir agua a su juicio en función de la concentración salina en el interior y en el exterior de la célula. Esto queda determinado por la presión osmótica que, como sabes, tiende al equilibrio.

Si en el exterior de la célula hay agua con más concentración salina que en el interior, se intenta equilibrar esa diferencia pasando agua de menor concentración a mayor concentración.

Ahora bien, en el suelo, el agua que hay alrededor de las raíces tiene una conductividad eléctrica mayor que en el interior de la planta (como regla general), si el cultivo quiere absorber agua necesita superar la presión osmótica.

Por eso se dice que un cultivo es más o menos resistente a la salinidad, que no es otra cosa que su capacidad de «succionar» agua. Esto es, la capacidad de vencer la presión osmótica.

En definitiva, cuanto más salina sea el agua (mayor conductividad eléctrica), mayor esfuerzo tiene que hacer la planta para absorber dicho líquido). A modo de recuerdo os ponemos esta tabla para ver la pérdida del rendimiento de cada cultivo.

Rendimientos 100% 90% 75% 50% 0%
EXTENSIVOS ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw
Cebada (Hordeum vulgare) 8 5,3 10 6,7 13 8,7 18 12 28 19
Algodón (Gossypium hirsutum) 7,7 5,1 9,6 6,4 13 8,4 17 12 27 18
Remolacha azucarera (Beta vulgaris) 7 4,7 8,7 5,8 11 7,5 15 10 24 16
Sorgo (Sorghum bicolor) 6,8 4,5 7,4 5 8,4 5,6 9,9 6,7 13 8,7
Trigo (Triticum aestivum)4,6 6 4 7,4 4,9 9,5 6,3 13 8,7 20 13
Trigo (Triticum turgidum) 5,7 3,8 7,6 5 10 6,9 15 10 24 16
Soja (Glycine max) 5 3,3 5,5 3,7 6,3 4,2 7,5 5 10 6,7
Cacahuete(Arachis hypogaea) 3,2 2,1 3,5 2,4 4,1 2,7 4,9 3,3 6,6 4,4
Arroz (Oriza sativa) 3 2 3,8 2,6 5,1 3,4 7,2 4,8 11 7,6
Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 1,7 1,1 3,4 2,3 5,9 4 10 6,8 19 12
Maíz (Zea mays) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10 6,7
Lino (Linum usitatissimum) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10 6,7
Haba (Vicia faba) 1,5 1,1 2,6 1,8 4,2 2 6,8 4,5 12 8
Alubia (Phaseolus vulgaris) 1 0,7 1,5 1 2,3 1,5 3,6 2,4 6,3 4,2
HORTALIZAS
Calabacín (Cucurbita pepo melopepo) 4,7 3,1 5,8 3,8 7,4 4,9 10 6,7 15 10
Remolacha roja (Beta vulgaris) 4 2,7 5,1 3,4 6,8 4,5 9,6 6,4 15 10
Brócoli, Brécol (Brassica oleracea botrytis) 2,8 1,9 3,9 2,6 5,5 3,7 8,2 5,5 14 9,1
Tomate (Lycopersicon esculentum) 2,5 1,7 3,5 2,3 5 3,4 7,6 5 13 8,4
Pepino (Cucumis sativus) 2,5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2 10 6,8
Espinaca (Spinacia oleracea) 2 1,3 3,3 2,2 5,3 3,5 8,6 5,7 15 10
Apio (Apium graveolens) 1,8 1,2 3,4 2,3 5,8 3,9 9,9 6,6 18 12
Col (Brassica oleracea capitata) 1,8 1,2 2,8 1,9 4,4 2,9 7 4,6 12 8,1
Patata (Solanum tuberosum) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10 6,7
Maíz dulce (Zea mays) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10 6,7
Boniato (Ipomoea batatas) 1,5 1 2,4 1,6 3,8 2,5 6 4 11 7,1
Pimiento (Capsicum annuum) 1,5 1 2,2 1,5 3,3 2,2 5,1 3,4 8,6 5,8
Lechuga (Lactuca sativa) 1,3 0,9 2,1 1,4 3,2 2,1 5,1 3,4 9 6
Rábano (Raphanus sativus) 1,2 0,8 2 1,3 3,1 2,1 5 3,4 8,9 5,9
Cebolla (Allium cepa) 1,2 0,8 1,8 1,2 2,8 1,8 4,3 2,9 7,4 5
Zanahoria (Daucus carota) 1 0,7 1,7 1,1 2,8 1,9 4,6 3 8,1 5,4
Judía (Phaseolus vulgaris) 1 0,7 1,5 1 2,3 1,5 3,6 2,4 6,3 4,2
Nabo (Brassica rapa) 0,9 0,6 2 1,3 3,7 2,5 6,5 4,3 12 8
FRUTAS
Palmera datilera (phoenix dactylifera) 4 2,7 6,8 4,5 11 7,3 18 12 32 21
Pomelo (Citrus paradisi) 1,8 1,2 2,4 1,6 3,4 2,2 4,9 3,3 8 5,4
Naranja (Citrus sinensis) 1,7 1,1 2,3 1,6 3,3 2,2 4,8 3,2 8 5,3
Melocotón (Prunus persica) 1,7 1,1 2,2 1,5 2,9 1,9 4,1 2,7 6,5 4,3
Albaricoque (Prunus armeniaca) 1,6 1,1 2 1,3 2,6 1,8 3,7 2,5 5,8 3,8
Uva (Vitus sp.) 1,5 1 2,5 1,7 4,1 2,7 6,7 4,5 12 7,9
Almendra (Prunus dulcis) 1,5 1 2 1,4 2,8 1,9 4,1 2,8 6,8 4,5
Ciruela (Prunus domestica) 1,5 1 2,1 1,4 2,9 1,9 4,3 2,9 7,1 4,7
Mora (Rubus sp.) 1,5 1 2 1,3 2,6 1,8 3,8 2,5 6 4
Fresa (Fragaria sp.) 1 0,7 1,3 0,9 1,8 1,2 2,5 1,7 4 2,7
NOTA:

ECe (Conductividad eléctrica del suelo) expresado en deciSiemens por metro (dS/m) del extracto de saturación del suelo a 25ºC.
ECw (Conductividad eléctrica del agua de riego) expresada en dS/m.
¿Cuándo un agua es salina y cuando no?
Para conocer los problemas crecientes de un suelo salino y cómo va a afectar a las plantas, tenemos que recurrir a esta clasificación de Urbano Terrón:

CE < 0,7: no hay problema. [(milimhos por centímetro)] 0,7 < CE < 3: problema creciente [(milimhos por centímetro)] CE > 3: problema grave. [(milimhos por centímetro)]
Sin embargo, hay que matizar, puesto que he visto cultivos regados con conductividad eléctrica superior a 2,5 y 3 milimhos por centímetro y no tienen ningún problema de rendimiento o pérdida de producción.

Eso denota que las labores de cultivo son tan importantes como la elección de abonos bajos en cloro y sodio, los lavados, el aporte de materia orgánica, etc.

El control continuo del agua de riego o de nuestra balsa es básico para saber si tenemos que reducir la carga de fertilizantes para no estresar demasiado nuestra planta.

Aunque el pH del agua no suele sufrir variaciones, sí lo hace la conductividad (mS/cm), ya que es un factor que depende de los pozos donde se extrae agua, la lluvia (que reduce dicho valor), etc.

Atentos a este parámetro con cualquier conductivímetro, una herramienta indispensable si se requiere un mínimo de profesionalidad.

PD: a modo de ejemplo curioso, os pongo un artículo donde pusimos un sistema de riego con…¡agua de mar!

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La acelga es una verdura con alto contenido en vitamina A, por lo que cederle un espacio en tu huerto ecológico significará óptimos niveles de esta vitamina para vuestro sistema inmune.

Su cultivo es muy sencillo, da buenos resultados y grandes producciones. Así que si tienes alguna pequeña duda sobre su cultivo, con lo que te comentamos esperemos que te ayude a dar el paso en el cultivo de acelgas.

El cultivo de acelgas en tu huerto ecológico
La acelga pertenece a la familia de las Quenopodiáceas, junto con la remolacha o las espinacas, por ejemplo. Su origen es Europeo pero ya está más que extendida por todo el mundo, siempre por las zonas templadas. Es una planta de ciclo bianual y ciclo largo.

A continuación conoceremos un poco más la parte agronómica del cultivo de acelgas.

Características climáticas
La acelga es un cultivo resistente. de clima templado, es decir que crece bien con temperaturas medias.

La resistencia que os hemos comentado la traducimos a que aguanta temperaturas de -5 ºC, si bien con estas temperaturas no se produce desarrollo y sufren daños, que no llegan a ser permanentes.

El rango de crecimiento se sitúa en valores amplios de entre 5 y 30 ºC.

Necesidades de luz
Aunque es bastante rústica en cuanto a los lugares de crecimiento, prefiere situaciones de semi sombra, en vez de sol directo, sobre todo si éste es cuando las temperaturas son muy altas.

Cultivo de acelgas
¿Qué suelo requieren las acelgas?
Se adaptan bien a cualquier tipo de suelo, pero prefiere aquellos de tipo arcilloso

Leer más: ¿sabes qué tipo de suelo tienes en tu jardín?

Al tener un sistema radicular profundo es favorable tener un suelo profundo y con buen contenido en materia orgánica, aunque de eso hablaremos en el apartado de abonado. El cultivo de acelgas se puede hacer con suelos salinos.

De hecho uno de los problemas de las acelgas a la hora de comer son la cantidad de oxalatos (formación de piedras de riñón) que contienen, aunque sus beneficios superan con creces a sus perjuicios.

Por tanto, al tener contenidos de sales y oxalatos, se suele plantar en suelos alcalinos, con pH superior a 7, aunque nunca más de 8.

Abonado de las acelgas
Sus exigencias en cuanto a abonado las podemos calificar como medias. Como es un cultivo a largo plazo conviene realizar una aplicación de abono, como compost, cada 40-50 días. Intenta que esté descompuesto, es decir, que pase mínimo 1 o 2 meses desde el desarrollo completo del compost.

Necesidades de riego
Es un cultivo que requiere grandes dosis de humedad, para mantener las hojas frescas. El suelo siempre deberá estar húmedo, ya que la acelga acusa problemas cuando el contenido de agua disminuye y no soporta muy bien las condiciones de sequía.

Acelgas en macetas
Algunos cuidados adicionales de las acelgas
Haremos el cultivo más duradero si arrancamos las hojas que estén desarrolladas, para comerlas, dejando sitio a la formación de nuevas hojas rebrotadas.

El cultivo requiere bastante humedad, puedes utilizar la técnica del mulching para evitar la evaporación de agua de riego.

Es importante quitar las hierbas que se formen alrededor del cultivo de acelgas, evitando el robo de nutrientes. Puedes utilizar una azada pequeña para ello.

Fechas importantes en el cultivo de acelgas
En general, las acelgas suelen cultivarse en otoño e invierno, en condiciones de frío. Sin embargo, al igual que sucede con la lechuga, puede plantarse durante casi todo el año.

En cuanto a fechas, aunque dependerá de la zona donde vivamos, se reparte de la siguiente manera:

Siembra: marzo, abril, mayo, agosto y septiembre.
Trasplante: abril, mayo, junio, septiembre y octubre.
Recolección: todo el año.
Variedades más conocidas de acelgas
Podemos distinguir entre acelgas de pencas gruesas y color rojizo, y acelgas de pencas blancas y hojas rugosas.

Pencas gruesas y rojizas: Ginebra, Rey de invierno.
Pencas blancas y hojas gruesas: Ruby, Borgoña, Arco iris.

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Probablemente la mosca blanca se haya convertido en una de las plagas con mayor evolución y persistencia para muchos cultivos. Su capacidad para volar cuando se realizan los tratamientos y la velocidad de reproducción hace que sea necesario realizar muchas aplicaciones para conseguir eliminar la plaga.

En este artículo queremos contarte todo lo necesario para realizar un plan de acción y eliminar esta plaga de tus principales cultivos.

Aunque por orden de importancia, principalmente afecta a las hortícolas y ornamentales, también puede verse en arbustos y árboles de producción.

Características de la mosca blanca
La mosca blanca puede presentarse bajo dos nombres científicos, siendo especies distintas pero con prácticamente los mismos hábitos de infestación y daños en la planta.

Se conoce como mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci) y mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum).

Para diferenciar una mosca blanca de otra necesitaremos lupa. La parte superior e inferior de los ojos compuestos están conectadas por un único ommatidio en Bemisia tabaci, mientras que están totalmente separadas en Trialeurodes vaporariorum.

En cualquier caso, también hay otros tipos de mosca que afectan a los cultivos:

Tipos de moscas blancas
Aleurocanthus woglumi: mosca negra de los cítricos, que, a pesar de su color, es una mosca blanca que ataca a los cítricos.
Aleyrodes proletella: mosca blanca de la col, es una plaga de varios cultivos del género Brassica.
Bemisia tabaci: mosca blanca, muy común en cultivos hortícolas y ornamentales.
Trialeurodes vaporariorum: conocida como mosca blanca de los invernaderos, muy presente en cultivos hortícolas.
Aleurothrixus floccosus: mosca blanca algodonosa.
Pertenecen a la familia Aleyrodidae y recibió el nombre de mosca blanca del tabaco dado que se identificó en esta plantación en Grecia, en 1889.

Los mayores problemas que nos encontramos con esta plaga es su capacidad de transmisión de virus, la cada vez mayor resistencia a diferentes materias activas insecticidas y a su capacidad de vuelo, que permite huir rápidamente del tratamiento.

Ciclo de la vida
La mosca blanca es capaz de poner hasta 500 huevos de una sola vez, pudiendo realizar una nueva puesta cada 30 días, con buena temperatura, y máximo de 50 días, con más frío. Tiene una supervivencia de hasta 2 meses, ubicándose en el envés de la hoja, complicando aún más los tratamientos para combatirla.

Las ninfas del primer estadio se mueven por las hojas buscando una zona donde clavar su estilete y alimentarse del jugo celular de la planta (savia), con gran contenido en azúcares.

Ciclo de vida mosca blanca
Daños causados
Dado que la mosca blanca es una plaga muy polífaga y con una evolución de la población muy vertiginosa, los individuos clavan su estilete y succionan el jugo celular. Cuando son muchos, produce debilitamiento general de la planta y pérdida de turgencia.

Como añadido, los azúcares disgregados por toda la superficie de la hoja atraen a hongos (el más conocido se denomina “negrilla” u “hollín”) que empeoran aún más la situación.

Debilitamiento general de la planta.
Presencia de melaza pegajosa en las hojas.
Amarilleamiento generalizado de las hojas.
Entrada de hongos atraídos por la melaza.
Posible transmisión de virus.
Plantas afectadas
Todas las hortícolas de bulbo, tubérculos, de hoja y fruto.
Árboles frutales.
Cítricos.
Plantas ornamentales.
Cultivos industriales.
En total, se han contabilizado alrededor de 500 especies afectadas por todas las especies de mosca blanca descritas.

Cómo eliminar la mosca blanca
Insecticidas autorizados
Actualmente existe una larga lista de materias primas autorizadas para el control de mosca blanca en una gran variedad de cultivos. Entre ellas, tenemos sustancias que pueden utilizarse en agricultura ecológica, como aceites y extractos de plantas.

Actualmente, se pueden utilizar las siguientes, aunque para cada producto hay una lista de cultivos autorizados:

ABAMECTINA + PIRETRINAS
ACEITE DE COLZA
ACEITE DE NARANJA
ACEITE DE PARAFINA
ACETAMIPRID
ALFA CIPERMETRIN
AZADIRACTIN
BEAUVERIA BASSIANA
BETACIFLUTRIN
BUPROFEZIN
CIPERMETRIN
DELTAMETRIN
FENAZAQUIN
FENPIROXIMATO
FLUPIRADIFURONA
IMIDACLOPRID
LAMBDA CIHALOTRIN
LECANICILLIUM MUSCARIUM
MALTODEXTRIN
METOMILO
OXAMILO
PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS
PIRETRINAS
PIRIDABEN
PIRIPROXIFEN
SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES
SPIROMESIFEN
SPIROTETRAMAT
SULFOXAFLOR
TIACLOPRID
ZETA-CIPERMETRIN
Lucha biológica
El cada vez mayor desarrollo de la lucha biológica, con insectos parasitoides y depredadores, hace que sea un medio mucho más sostenible frente al uso de materias activas como las del listado anterior.

Actualmente hay un gran número de insectos para el control de mosca blanca, y se usan habitualmente en cultivos de invernadero.

Los más importantes son los siguientes:

Crisopa (Chrysoperla carnea): las larvas de crisopa atacan su presa y succionan sus fluidos corporales.
Escarabajo depredador (Delphastus catalinae): los adultos y las larvas comen una gran cantidad de huevos y larvas de mosca blanca.
Avispa parásita (Encarsia formosa): la avispa hembra adulta parasita el tercer y cuarto estadio larvario de la mosca blanca.
Avispa parásita (Eretmocerus eremicus): la avispa hembra adulta parasita el segundo y tercer estadio larvario de la mosca blanca.
Chinche depredador (Nesidiocoris tenuis): los chinches depredadores adultos y las ninfas buscan activamente sus presas.
Ácaro depredador (Amblyseius swirskii): los ácaros depredadores adultos buscan su presa o esperan a que pase cerca y se alimentan de la misma.
Remedios caseros
Para combatir la mosca blanca en nuestro huerto o macetas ornamentales, tenemos varios recursos caseros que pueden funcionar bien. La principal cuestión es tener paciencia y realizar tratamientos cada 3-5 días hasta eliminar la población.

Estos tratamientos propuestos son válidos también para eliminar la mosca blanca en tomate y otras hortícolas.

Jabón potásico a 10 ml/L de agua.
Jabón de manos 2 ml/L + vinagre 2 ml/L de agua.
Jabón de manos 2 ml/L + lejía 2 ml/L de agua.
Aceite de neem a 1,5 ml/L de agua.
Leer más: usos del aceite de neem

Los jabones utilizados tienen una doble acción contra esta plaga. Por un lado, la aplicación directa sobre el cuerpo hace que se ablande el exoesqueleto y dificulte su movilidad, quedando atrapado por la fuerza del agua en la hoja. Por otro lado, el efecto del jabón hace que se elimine la melaza y sustancias pegajosas generadas con la extracción de savia.

El principal problema es que, al ser acción de contacto, es necesario pulverizar directamente sobre el envés de la hoja antes de que echen a volar. Una vez lo hacen, la eficacia del tratamiento disminuye considerablemente.

De ahí que sea necesario realizar aplicaciones mínimo cada 3 días para evitar que la población aumente. Por contra, estos tratamientos no resultan totalmente inocuos para la planta, ya que el abuso de productos a base de jabones hace que la hoja se vuelva más dura y se vuelva algo más clorótica.

Fuente: agromatica.es

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La agricultura actual no se basa en sembrar una semilla, añadir agua y abono y esperar recoger un pimiento rojo, de sabor perfecto y de gran tamaño. Lamentablemente hemos llegado a niveles en los que tenemos que buscar arducias para mejorar las producciones. En esto tiene un papel vital las hormonas vegetales, ya sea aplicadas por nosotros o bien generadas de forma natural por la planta. En cualquier caso, hoy toca descubrir sus particularidades.

¿Qué son las hormonas vegetales o fitohormonas?
Las fitohormonas son sustancias naturales producidas por las células vegetales de nuestras plantas. Se producen en sitios y momentos estratégicos (básicamente, cuando la planta quiere 🙂 ). Por tanto, estas hormonas vegetales, producidas en un momento concreto de la vida de la planta y aplicadas en un punto concreto del vegetal, producen una determinada acción y regulan fenómenos fisiológicos.

Como curiosidad deciros que si, por ejemplo, la planta quiere estimular una parte concreta de su tejido, las células no han de producir dichas hormonas vegetales en ese sitio concreto, sino que se pueden desplazar líbremente a través del xilema y el floema.

¿Qué hormonas vegetales conocemos?
Actualmente conocemos y tenemos a nuestra disposición 6 hormonas vegetales, aunque existen muchas más. Sin embargo, también podemos encontrar otros compuestos que, aun no siendo consideradas como fitohormonas, producen o estimulan fisiológicamente a la planta. Es el caso de la sistemina, la estrigolactona, los salicilatos, la oxilipina, la poliamina, las oligosacarinas, etc.

hormonas vegetales en frutos
Algunas hormonas vegetales pueden mejorar la maduración y homogeneización de los frutos
Ácido abscísico
Dónde podemos encontrarlo: en hojas, tallos y frutos verdes antes de madurar.

Auxinas
Las auxinas (ácido indolacético) actúan como reguladores del crecimiento vegetal. Lo que hacen, en términos básicos, es aumentar el tamaño de las células, por lo que se traduce en un mayor tamaño de la planta. Además retrasa la caída de las hojas, induce al gravitropismo, promueve el crecimiento del fruto y el crecimiento de raíces laterales, etc.

Dónde podemos encontrarla: en el embrión de semillas, en hojas jóvenes, tejidos meristemáticos de yemas apicales, etc.

Citocininas o citoquininas
Ya hablamos de forma más completa de las citoquininas por lo que no vamos a decir nada nuevo. Su función en la planta es estimular el crecimiento celular. Si las auxinas aumentaban su tamaño, esta fitohormona lo que hace es aumentar el número de células.

Dónde podemos encontrarla: en las raíces, aunque se pueden transportar a otras zonas de la planta.

Etileno
El etileno estimula la maduración de los frutos y provoca la caída de las hojas. Hay una gran curiosidad en cuanto a su descubrimiento. En el siglo XIX se observó que los árboles situados justo encima de las farolas se defoliaban irremediablemente. Esto les llevó a la conclusión de que las farolas producían etileno que provocaba la abscisión de las hojas.

Dónde podemos encontrarlo: en el tejido de frutas maduras, en los nódulos de los tallos, hojas y flores en etapa de senectud.

Muchos agricultores lo conocerán como etefón. La hidrólisis de este compuesto es lo que produce el etileno, y tiene las siguientes funciones:

Retrasar el crecimiento de las plantas y aumentar la tolerancia al frío.
Estimular la brotación de bulbos.
Ruptura de la dormancia en semillas.
Favorecer la precocidad y uniformidad en la maduración de los frutos.
Estimular la apertura de las cápsulas en algodón.
hormonas vegetales en caqui
Adelanto de la maduración en caqui con la aplicación de etefón
Giberelinas
Dónde podemos encontrarlo: en los meristemos de yemas apicales, en las raíces, en hojas jóvenes y en embriones.

Brasinoesteroides
Muchos desconocen estas fitohormonas y se quedan o le suenan las anteriores. Sin embargo, los brasinoesteroides desempeñan un papel importantísimo en las plantas, sobre todo para solucionar problemas relacionados con el estrés ambiental o biótico.

Tienen acción de crecimiento sobre células, su división y diferenciación celular, por lo que contribuyen, de manera importante, a mejorar el rendimiento de los cultivos.

Una carencia de estos brasinoesteroides supondría problemas gravísimos para la planta, tales como enanismo, mal enraizamiento (y futura muerte súbita de la planta), pérdida de fertilidad, subdesarrollos en hojas y tallos, etc.

El mercado de fitohormonas y su dosificación
La aplicación de hormonas vegetales al cultivo tiene su peso en momentos concretos de la planta donde se exige una mejora de la asimilación energética de la planta. Por ejemplo, es el caso de la aplicación de aminoácidos, una fuente energética de fácil disponibilidad de la planta, usada para solventar situaciones concretas de la planta, como estrés ambiental (granizo, altas o bajas temperaturas), etapas críticas (germinación, floración, cuajado, etc.).

Muchas veces, dichas hormonas vegetales van sumadas a otros componentes que proporcionan un aporte extra de energía a la planta. Por ejemplo, se añaden ácidos carboxílicos, disacáridos, vitaminas, etc.

Los ácidos carboxílicos se han estudiado por su potencial para evitar rajados en plantas (con su pérdida total de comercialización), para aumentar la calidad organoléptica en frutos e incrementar la vida post-cosecha, entre otras cosas.

Los disacáridos (sacarosa, maltosa, lactosa, etc.) son hidratos de carbono que la planta produce en la fotosíntesis y permite aumentar la calidad de los frutos y proporcionar energía para el crecimiento de partes vegetativas en la planta.

Por ejemplo, un compendio de citoquininas, auxinas y giberelinas más alguno de los compuestos anteriormente mencionados pueden actuar de la siguiente manera:

Crucíferas y compuestas: para aumentar el tamaño y la uniformidad de las cabezas.
Cucurbitáceas: para mejorar el desarrollo inicial de la planta.
Pimientos: para aumentar la vida de la planta, reducir el envejecimiento y paliar los efectos del estrés.
Patata: para aumentar el tamaño de los tubérculos en el momento de la tuberización.
Tomate: para aumentar el desarrollo de los frutos y su amarre.
En este aspecto, la dosificación es muy importante. Una cantidad superior o inferior de una determinada hormona vegetal induce una respuesta distinta.

Un producto que, por ejemplo, contenga auxinas (ANA + ANA AMIDA) no produce la misma respuesta en cultivos distintos. Aunque normalmente este grupo de hormonas vegetales sirvan para estimular la floración en momentos específicos del cultivo. En cultivos como pimiento, mejora el cuajado de flores (la formación de frutos), y en frutales de hueso o pepita, estimula la actividad vegetativa o evita la caída de frutos.

hormonas vegetales experimentales
En conclusión, las hormonas vegetales pueden resultar muy interesantes aplicados sobre los cultivos cuando necesitan una respuesta contundente en momentos donde el clima, el abonado o el suelo no son favorables. El mercado de productos vegetales también hace que la aplicación de estos compuestos aumenta con los años (exigencia de mayor precocidad, sabor, calibre, etc.). Podemos encontrar también fitohormonas naturales procedentes de productos naturales y de origen orgánico, como los extractos de algas.

Sin embargo, podríamos decir que es un «premio» al cultivo, como cuando se le da una bolsa de chucherías a un niño :). Cuanto más azúcar se añada al café, más dulce estará. Así de simple.

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En la agricultura convencional, el sulfato amónico todavía se sigue utilizando masivamente, especialmente para cultivos menos rentables y como fuente importante de nitrógeno acompañada de azufre, un precursor en su asimilación.

La forma de amonio se asimila rápidamente por los cultivos, aunque en grandes volúmenes puede llegar a ser fitotóxica para la planta. De hecho, en hidroponía, su uso está limitado a un máximo de 15-20% de la fracción total del nitrógeno, siendo el restante 80-85% nitrógeno nítrico.

Sin embargo, controlando la dosis y la aplicación en todo tipo de cultivos en suelo, el sulfato amónico es una muy buena fuente de aporte de este elemento, siendo fácil de mezclar y utilizar.

En este artículo queremos destacar las posibilidades que tiene este fertilizante en la agricultura actual, la forma de utilizarlo, propiedades y dosis en todo tipo de cultivos.

Como introducción, comentar que el sulfato amónico no es un abono ecológico, ya que su proceso se obtiene por transformaciones de síntesis y, por tanto, no está recogida en la normativa europea de agricultura ecológica.

Formas de sulfato amónico
Características del sulfato amónico
El sulfato de amonio no es únicamente un fertilizante utilizado en agricultura. Este componente industrial también se utiliza como floculante. Una de las grandes propiedades de las aminas y todos los compuestos ricos en nitrógeno es que facilitan la mezcla de distintos componentes.

Es el caso de la urea, el cual puede ser mezclado con combustible (AdBlue) para optimizar la mezcla y aumentar el rendimiento de la combustión.

En este caso, cuando tenemos una solución ácida, la incorporación de una pequeña cantidad de sulfato amónico consigue purificarla, dejándola clara y transparente.

Por ejemplo, en presencia de proteínas, este aditivo es capaz de separar proteínas solubles (por ejemplo, globulinas) de glóbulos rojos.

Propiedades químicas
Todo el nitrógeno de este fertilizante se presenta en forma amoniacal. Si bien es altamente asimilable por la planta, es preferible que lo absorba en forma nítrica.

En el suelo, su comportamiento es bueno, ya que por tener carga positiva, se queda fijado en el complejo arcillo-húmico y no se lixivia tanto a campas profundas (como sí lo hace la forma nítrica).

Sin embargo, la presencia de microorganismos nitrificantes (nitrobacter y nitrosomonas, entre otros), facilita su transformación a nítrico. En verano, el aumento de las temperaturas en el suelo puede lograr transformar este nitrógeno en pocos días.

Como es de reacción ácida, es utilizado para acidificar suelos con pH alcalino y alta presencia de calcios y magnesios no solubles. Además, el azufre incorporado en el fertilizante mejora la disponibilidad del nitrógeno y actúa de forma sinérgica en su asimilación.

Riqueza
21%p/p nitrógeno amoniacal
60% p/p azufre (SO3)
Fórmula química

La fórmula química del sulfato amónico es (NH4)2SO4

La presencia de cristales de azufre y de amonio hace que el color final del producto sea blanco.

Nº CAS: 7783-20-2

Precio actual

El sulfato de amonio presentado en sacos de 25 kg tiene un precio de entre 0,2 €/kg y 0,25 €/kg.

Por cada unidad fertilizante aportada (1 UFN), su coste es de 1€ o 1,19€

Solubilidad y pH

Solubilidad: dependiente de la temperatura.
70,6 g/100 mL (0 °C)
74,4 g/100 mL (20 °C)
103,8 g/100 mL (100 °C)
pH: cuando solubilizamos este fertilizante, debido a la capacidad tampón del amonio, el pH suele estar comprendido entre 5 y 7.

Sin embargo, que el pH del fertilizante sea ese no quiere decir que, una vez aplicado, se conserve. De hecho, la reacción en el suelo de este elemento es ácido, de ahí que esté recomendado su uso en suelos alcalinos con alto contenido en calizas, por facilitar su asimilación por la planta.

Densidad relativa: 1,77 g/cc
Proceso de obtención
La obtención del sulfato amónico como producto industrial es la transformación del amoniaco gaseoso (NH3), mezclado con agua de vapor para crear una saturación y la incorporación de ácido sulfúrico.

Esta reacción realizada de forma controlada se transforma en la mezcla de azufre (SO4) y amonio (NH4), el cual, por ser atacado con un ácido, se incorpora a la fórmula un hidrógeno más (H).

Leer más: uso del azufre en agricultura

Tipos de sulfato amónico

Cómo utilizar sulfato amónico
Sulfato amónico líquido
La solubilidad de este fertiliante es bastante alta, aunque menos que otros fertilizantes más comunes como nitrato amónico. Existen casos en los que el agricultor prefiere trabajar con fórmulas líquidas ya solubilizadas de sulfato de amonio.

Una fórmula concentrada sería diluir hasta el 40% del fertilizante, consiguiendo una concentración de nitrógeno de 8,4% p/p y de azufre (SO3) del 24% p/p

Sulfato de amonio en polvo
Una de las fórmulas más conocidas y utilizadas, presentado el fertilizante en forma sólida pero polvo, fácilmente soluble.

Se utiliza cuando se preparan soluciones líquidas, para ser directamente aplicadas en fertirrigación.

Al ser altamente soluble, este fertilizante siempre debe aportarse en cobertera, es decir, cuando ya tenemos cultivos plantados.

Sulfato amónico granulado
El sulfato amónico granulado es lentamente soluble y se utiliza en presiembra o en cultivos arbóreos, cuando no se puede incorporar agua mediante la fertirrigación (periodo de lluvias o encharcamientos).

Contiene la misma riqueza que cualquier otra fórmula, y es bastante común su aporte en cultivos como almendro, olivar o frutales, especialmente en la época de brotación y desarrollo de nuevas hojas.

Leer más: la gran importancia del nitrógeno para las plantas

Información adicional
Ficha técnica tipo
Ficha de seguridad tipo
Situación actual
El sulfato amónico no es un fertilizante que debería aplicarse en grandes cantidades, ya que no es muy eficiente en cuanto al aporte de nitrógeno. Es decir, la función actual es servir de apoyo junto con otros aportes de nitrógeno de liberación rápida.

Esto es debido a que la transformación de la forma amoniacal a la forma nítrica, aunque es rápida, tiene un sobrecoste medioambiental. Y es que un suelo medio con materia orgánica y presencia relativamente normal de microorganismos, la pérdida gaseosa de amoniaco (el producto de limpieza que utilizamos en casa) es del 30%.

Es decir, del 100% de la transformación del nitrógeno a forma nítrica,un 30% lo hace en forma gaseosa al medio ambiente.

Uso de inhibidores
Por ello, es cada vez más común incorporar inhibidores de la nitrificación, como la diciandiamida (DCD) o DMPP, los cuales actúan evitando el desarrollo de microorganismos nitrificantes y mantiene en su forma inicial el nitrógeno durante más tiempo.

Leer más: la importancia de los inhibidores de la nitrificación

Dosis y uso como fertilizante en agricultura
Cultivos hortícolas: aplicado en fertirrigación, de 1 a 1,5 kg/1000 m de superficie y riego.

Cultivos arbóreos: en secano, cultivos como almendro u olivar, aplicar en cobertera de 2 a 3 kg/pie de fórmula granulada y lentamente soluble.

Fertilizantes relacionados
Sulfato de hierro
Nitrato de potasio
Nitrato de calcio
Ácido fosfórico
Sulfato de potasio

Fuente: agromatica.es

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Un abono casero mágico: Rápido, sencillo, barato y eficaz

Sobre los ingredientes de este abono casero mágico hemos hablado ya en diversas ocasiones, pero por separado. Ya hemos comentado sobre las ventajas de aplicar cenizas en nuestro huerto o jardín; el segundo ingrediente son los restos del café, o la borra del café como quieran llamarle.

abono casero mágico

Restos de café en el huerto
El café es un ingrediente muy beneficioso para nuestros cultivos, principalmente en lo que respecta a mejorar las características físicas del suelo, favorecer la actividad de microorganismos beneficiosos y mejorar la retención de humedad. Tambien ayuda a ahuyentar ciertas plagas y aplacar malos olores. Si quieres conocer más sobre este increíble componente, te in vitamos a leer el siguiente artículo: ¿En qué benefician la borra de café a las plantas?

La ceniza cómo segundo ingrediente de nuestro abono casero mágico
También hemos hablado ya de los múltiples beneficios del uso de la ceniza en nuestro huerto o jardín y en los grandes beneficios que aporta este ingrediente para nuestros cultivos. Si te interesa conocer más sobre esta materia, te invitamos a seguir leyendo sobre los distintos usos de la ceniza de madera en el huerto.

Cabe destacar que ambos ingredientes, son considerados dento de los abonos orgánicos por lo amigable con el medio ambiente.

abono casero mágico

La receta mágica
– 1 litro de agua.

– 3 cucharadas de borra de café.

– 4 cucharadas de ceniza.

– En un litro de agua, en una botella, agregar las 3 cucharadas de los restos de café con las 4 cucharadas de ceniza de leña, batir bien.

– Dejar reposar por 24 horas antes de usar.

– Aplicar al suelo cercano a la planta cada dos semanas.

– Se puede conservar hasta por un mes a temperatura ambiente.
Video sobre cómo preparar un abono casero mágico

Fuente: Huerto Adicto

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